Основную идею разметки взял с просторов интернета и модифицировал техпроцесс под себя. Рассказываю по шагам как делал разметку.
Для работы потребуются следующие инструменты:
- Пузырьковый уровень (~1.5-2 метра).
- Нивелир с рейкой или лазерный построитель плоскостей.
- Рулетка (или лазерный дальномер, если работает один человек, как я).
- Шнурка.
- Горстка колышков для фиксации шнурки на грунте (я использовал обычные гвозди).
- Кучка деревянных колышков и досочек для изготовления "штанов".
- Шурупы по дереву, шуруповёрт.
- Маркер.
- Изолента, лучше несколько цветов.
- Арматурные или другие колышки для отметок точек забивки свай.
- Кувалда.
- Отвес.
- Схема свайного поля с точными размерами согласно проекту.
Прежде всего нужно полностью освободить пятно застройки от любых предметов и максимально низко выкосить траву. По периметру будущего свайного поля потребуется ещё хотя бы полметра пространства для работ по разметке.
Базовая линия и базовый угол
Отбиваем на земле базовую линию - это осевая линия забивки свай вдоль одной из внешних стен дома. В качестве базовой выбирается та сторона дома, которая однозначно должна быть "вот здесь и нигде больше". В моём случае это была сторона дома вдоль забора, с положенным отступом от него в 3 метра (с учётом толщины стен и свесов крыши).
Здесь важно уточнить, что к началу работ по разметке фундамента проект дома должен быть в такой степени готовности, когда полностью разработан план свайного поля и известны внешние габариты дома с учётом отделки и свесов крыши. Без этой информации непонятно будет сколько именно нужно отступить от осевой линии забивки свай до забора или ещё чего-либо, что регламентируется действующими нормативами.
У меня по проекту дом каркасный с плоской крышей без свесов. Габарит дома с учётом внешней отделки выступает наружу от осевой линии свай вдоль стены на 150 мм. На всякий случай я взял ещё 150 мм запаса, итого от забора отступаю 3,3 метра. Точнее сказать - не от забора, а от границы участка, ибо забор тоже имеет толщину.
Для того, чтобы сделать отступ от забора, я использовал дальномер и длинный пузырьковый уровень. Уровень устанавливается вертикально, дальномер прижимается к нему и производится поиск требуемого отстояния:
Когда нужный отступ найден, он отмечается на земле чем удобно - колышком, камешком, чертой. Я люблю делать такие пометки белой аэрозольной краской из баллончика. Специально покупаю самую дешёвую краску, и делаю отметины прямо на земле или траве. Правда, в сырую погоду это способ работает плохо. Таких отметин с отступом от забора нужно сделать несколько вдоль будущей линии дома.
Шнурку по земле я натягиваю, вколачивая в грунт гвозди. Но у меня плодородки в пятне застройки нет, сразу плотная глина, поэтому можно. А на рыхлом грунте - колышки. Вбиваем один колышек в крайнюю отметину, привязываем шнурку, растягиваем вдоль всех отметин до другой крайней отметины, вбиваем там второй колышек и привязываем шнурку. На этом этапе можно увидеть, где отступы может быть сильно отклонились внутрь дома, и тогда базовую линию нужно скорректировать.
Далее отмечаем базовый угол дома - точка на базовой линии, которая уже не будет никуда двигаться и будет точкой забивки угловой сваи. У меня эта точка также была расположена на расстоянии 3.3 метра от другого забора, который под углом к первому (дом будет расположен в углу участка).
Ориентировочный периметр
Теперь размечаем шнуркой по земле весь остальной периметр свайного поля - по осям свай вдоль внешних стен дома. Если дом сложной формы, то размечается габаритный прямоугольник, куда полностью вписано свайное поле. Если уклон участка большой, то для замеров вдоль склонов стоит воспользоваться вертикально установленным уровнем и натянутой горизонтально рулеткой (или дальномером), чтобы избежать слишком большой погрешности измерений.
Для разметки периметра большой точности на данном этапе не требуется, плюс-минус 15-20 см вполне хватит. Для получения прямого угла можно воспользоваться теоремой Пифагора. Для этого, например, отложить 3 метра от базового угла вдоль базовой линии и забить колышек. А затем взять две рулетки, или два отрезка шнурки, один из них длиной 3 метра, а второй 4.24 метра (гипотенуза = корень квадратный из суммы квадратов катетов). Короткую шнурку привязать к базовому углу, а длинную - к колышку на базовой линии. Точка пересечения двух этих шнурок даст направление от базовой точки под прямым углом к базовой линии. Я делал именно так. Точности большой тут не будет, но она пока и не требуется.
"Штаны"
Когда примерный периметр свайного поля известен, можно уже приступить к точной разметке. И здесь главный принцип заключается в том, чтобы, имея неровную поверхность участка, получить идеальную горизонтальную разметочную плоскость. Эта плоскость формируется в воздухе, на небольшой высоте - примерно в 20-30 см от самого верхнего угла пятна застройки. И формируется она с помощью "штанов", установленных в один уровень и натянутых между ними шнурок.
"Штаны" - это П-образное сооружение из двух вбитых в землю колышков на расстоянии примерно в полметра друг от друга, а затем прикрученной к ним шурупами поперек и строго по уровню рейки или доски. Таких штанов потребуется изготовить 8 штук - по паре на каждую линию прямоугольного периметра.
Штаны устанавливаются центрами напротив размеченных линий периметра на небольшом (около полуметра-метра) отстоянии от углов. Перекладины всех штанов устанавливаются в один общий уровень с помощью нивелира или лазерного построителя плоскостей. Я делал вторым, это удобнее, сразу виден уровень везде, не надо бегать к нивелиру по двадцать раз. Единственное - у меня построитель плоскостей дешёвый китайский, на солнце его луч не видно, работать нужно в сумерках.
К штанам привязывается шнурка и натягивается так, чтобы был минимальный провис. Здесь важно, чтобы шнурка опиралась именно на верхнее ребро поперечины штанов, которое установлено строго горизонтально и на одном уровне со всеми остальными штанами. Для крепления шнурки на тыльных сторонах поперечин я закрутил по шурупу, на которые просто накручивал конец шнурки витков на 20 с перехлёстом, без завязывания узлов. Быстро и удобно.
Точная разметка периметра
Ну и теперь самый сложный и самый ответственный этап разметки - получить идеальный прямоугольник из четырёх натянутых шнурок. Для этого шнурки перемещаются по поперечинам штанов влево-вправо (без отвязывания) до тех пор, пока длины сторон между пересечениями шнурок не окажутся соответствующими плану свайного поля, а диагонали прямоугольника равными.
Шнурка над базовой линией натягивается ровно над ней и в процессе настройки прямоугольника уже больше не двигается. А также пересечение над базовым углом - оно тоже не перемещается. Если этого не соблюдать, то в итоге можно получить идеальный прямоугольник, но весь целиком повёрнутый на существенный угол и/или сдвинутый в сторону.
Измерения расстояний в процессе настройки прямоугольника я производил дальномером. Можно и рулеткой, но потребуются два человека, а я работаю в одиночку. Для отражения луча дальномера я из подручных материалов изготовил ещё одну перекладину, которую выставлял строго над шнуркой или над их пересечением и контролировал коротким пузырьковым уровнем вертикальность отражательной доски:
Этот этап разметки самый утомительный, и я потратил на него довольно много времени, так как то диагонали не мог получить одинаковыми, то стороны отличались по длине. Но, в итоге я добился нужной точности (я себе поставил целью точность в 1 см). От первоначальной грубой разметки по грунту дальние от базовой линии углы дома существенно уехали:
Теперь можно отметить углы арматурными колышками на земле. У меня дом простой прямоугольной формы, но даже в случае дома сложной формы я бы рекомендовал отметить четыре угла свайного поля, даже если в этих углах не должно быть свай. Это зафиксирует на грунте найденный идеальный прямоугольник, и в случае чего не придётся искать его заново.
Углы из воздуха на грунт можно перенести с помощью уровня или отвеса:
Точная разметка всего свайного поля
Далее наступает основной этап разметки. На четырёх натянутых шнурках нужно отметить все оси свайного поля. Именно все, а не только те точки, в которых сваи будут устанавливаться именно на этих крайних линиях. Для удобства таких отметок на шнурке я использовал изоленту нескольких цветов, каждый цвет означал что-либо конкретное для конфигурации моего свайного поля: красный - ось дома, жёлтый - сваи террасы, белый - всё остальное. По цветам потом проще ориентироваться и не ошибиться:
После выполнения всех отметок переносим их с помощью отвеса на грунт и забиваем колышки уже только в тех местах, где будут сваи на данной линии:
Теперь важный момент - нужно отметить точки пересечения шнурок в углах, я это сделал с помощью маркера:
Дальше нужно будет определить, какую шнурку переносить вдоль всего свайного поля - продольную или поперечную, исходя из удобств этого процесса и из количества осей в каждом направлении - чем их меньше, тем меньше раз переставлять штаны.
Выбрав шнурку для переноски, отвязываем её, разбираем её пару штанов и переносим штаны на следующую ось свайного поля, ориентируясь по изолентным отметкам - сначала вбиваем колышки, а затем прикручиваем поперечину верхним ребром в общий уровень. Привязываем снятую шнурку и натягивая её так, чтобы маркерные угловые метки приходились ровно над перпендикулярными шнурками:
Так как все сделанные ранее отметки изолентой остались на своих местах, то смело переносим точки установки свай данной оси свайного поля на грунт и фиксируем колышками. И так далее, по всем осям свайного поля.
Разметка завершена:
Огородил потом этой оранжевой сеткой площадку, чтобы никто не наткнулся на арматуру. Через несколько дней здесь будут забиты сваи-гвозди - оцинкованная труба 76-го диаметра со стенкой 3.5 мм, такие же, как я забивал под контейнеры и под бытовку:
