Мы продолжаем рассматривать технологию строительства домов из оцилиндрованного бревна, начатую в трёх предыдущих публикациях (см.: Часть 1, Часть 2 и Часть 3).
Вам никогда не доводилось побывать в доме из оцилиндрованного бревна с продуманными и прекрасно оформленными интерьерами, в которых каждый продольный стык брёвен аккуратно прикрыт канатиком? Стоишь и думаешь – это ж сколько сил и средств хозяева вложили … нет, не в создание интерьера, а в эти самые канатики? Тут же многие километры этого канатика, да ещё надо его вот так вот аккуратненько прибить в каждом стыке. И тут же промелькнувшая мысль о значительных затратах получает развитие в виде второго, невольно возникшего в голове вопроса: «А зачем?». Действительно, а зачем это вдруг понадобился в интерьере канатик, если хозяева ни к флоту, ни к морю отношения не имеют? И к тому же в интерьере отсутствуют иные элементы, продолжающие или, как говорят специалисты по интерьерам, поддерживающие морскую тематику.
Ответы на эти и похожие вопросы зачастую сам собой находятся, когда начинаешь подробно осматривать дом снаружи или даже просто выходишь из него покурить на свежий воздух (во время перекура волей-неволей приходится на что-то смотреть, и чаще всего это что-то – стены дома). В глаза сами бросаются пусть и хорошо проконопаченные, но поистине огромные зазоры между брёвнами.
Так вот что маскируют канатики в интерьере! Огромные зазоры между брёвнами. И тут же становится понятно, чем оправданы немереные затраты на создание это украшения интерьера. Так почему и как возникают широкие щели между венцами? Причин их появления несколько.
Причина первая - зависание бревен на нагеле. Профессионалы советуют собирать сруб только с помощью деревянных нагелей, но ни в коем случае не металлических - мало того, что они непременно сами начнут ржаветь, так ещё и вызовут гниение прилегающего к ним дерева. И тем более не использовать нагели, изготовленные из арматуры - на их рифленой поверхности бревно обязательно зависнет. В сечении деревянные нагели должны быть не круглыми, а квадратными - у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне и, следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке бревен. Дело в том, что при высыхании одновременно будут сжиматься и нагель, и отверстие, но если нагель будет сжиматься со всех четырёх сторон, то отверстие только с двух (сжатие отверстия происходит в направлении поперек бревна), превращаясь в овал. И, значит, нагель будет постепенно зажиматься. Так вот, четырёхгранный нагель из-за малой площади его контакта с поверхностью отверстия в бревна в любом случае зажмется в меньшей степени, чем нагель круглый.
Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5 – 2 м друг от друга. Забиваться нагели в отверстие должны деревянной киянкой с небольшим усилием. (Подробнее о правилах монтажа нагелей см. статью "Нужны ли срубу нагели? или Ещё раз о знаниях, которые мы теряем"). Что касается материала нагелей, то тут необходимо использовать несколько более прочный, чем древесина бревна материал. Например, если бревна сосновые, то нагели должны быть березовые или дубовые. Влажность древесины нагелей должна быть такой же, как и влажность древесины брёвен, но лучше, если она будет несколько меньше.
Причина вторая - недостаточная нагрузка на бревна. Особенно часто щели появляются между бревнами фронтонов, что объясняется очень просто: над ними нет многометровых стен, как над нижними венцами сруба. А вес крыши на них давит, только в том случае, если это самцовая конструкция (боле подробный разговор об этом у нас с Вами впереди). Как же быть?
Бревна, из которых сложены фронтоны, можно «подгрузить» с помощью специальных узлов, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя. Состоят они из винта-глухаря, работающей на сжатие пружины и двух шайб. Устанавливают такие «клапаны» в заранее просверленные на обоих концах бревен гнезда. Сжатая при установке пружина устройства в любых условиях будет прижимать верхнее бревно к нижнему, уменьшая вероятность появления щели. Детали «клапана» должны быть изготовлены из нержавеющей стали или оцинкованы.
Обеспечить усадку фронтона в период отстаивания сруба также поможет установка дополнительного нагружающего устройства, состоящего из металлической цепи (она перекидывается через фронтон) и талрепа (устройства для натяжки цепи). Закрепить цепь и талреп можно за вкрученные в стену рэмболты, а затем натянуть её при помощи талрепа (это и создаст необходимую нагрузку). Главное не забывать подтягивать талреп при ослабевании цепи по мере усадки фронтона. Если размеры дома достаточно велики, то можно установить несколько таких устройств на каждый фронтон.
Причина третья - скручивание бревен. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность ее волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево: в чаще леса, на опушке, на самом его краю. В первом случае вероятность появления свилеватости будет меньше, в последнем - больше. При сушке, и особенно в результате резкого включения системы отопления (по окончании строительства дома), свилеватые бревна, главным образом малонагруженные и не скрепленные должным образом нагелями, обязательно начнут выкручиваться. Тогда с одной стороны стены щель между венцами может практически исчезнуть, зато с другой сильно расшириться. Вправить скрученное бревно на место уже не удастся. Выход один - тщательно конопатить появившиеся щели.
Причина четвертая - не проведенная вовремя регулировка домкратов - компенсаторов усадки. Эти механизмы удобны и просты: покрутил гайку на устройстве - и опорная площадка сместилась по высоте на величину, равную усадке бревенчатой стены. Часто регулировать компенсатор необходимо в первые 3 года (период интенсивной усадки). А вообще, как показывает практика, это приходится делать в течение 5-8 лет. Чтобы компенсатор все это время исправно работал, все эго элементы должны быть оцинкованы, а ещё лучше - изготовлены из нержавеющей стали.
И, наконец, причина пятая. Она обусловлена попыткой использовать оцилиндрованные брёвна, естественной влажности, которые длительное время по разным причинам пролежали в ожидании, когда их установят на отведённое им место в срубе. За время такого вылёживания брёвна начинают искривляться и выкручиваться, а также происходит изменение геометрии вырезанных в них соединительных чашек и пазов. (О причинах такого явления подробнее см. статью «Коварная оцилиндровка: о тяге к экономии»). В этом случае зазоры между брёвнами появляются уже при монтаже сруба, причём они имеют переменную ширину, и поделать с этим уже ничего не возможно – разве что тщательно проконопатить, как снаружи, так и изнутри дома все стыки, а потом замаскировать их хотя бы изнутри дома тем самым канатиком.
Продолжение следует
___________________________________
Номер статьи в рубрикаторе журнала WOODFOCUS - 06.02.04.
(в рубрикаторе собраны статьи, опубликованные журналом на трёх интернет-платформах: ЯRUS, ЯНДЕКС-ДЗЕН, PABLIKO).
