Мы продолжаем рассматривать технологию строительства домов из оцилиндрованного бревна, начатую в предыдущей публикации (см. статью «Эта коварная оцилиндровка: Часть 1 - как должен готовиться домокомплект»).
Теперь, когда мы разобрались с подготовительными операциями, перейдем непосредственно к процессу строительства дома. Его можно разбить на следующие основные этапы:
• возведение фундамента;
• сборка «сруба»;
• сооружение каркасных участков стен мансарды;
• устройство кровли и кровельного "пирога" (утепление, паро- и гидроизоляция, обрешетка, устройство кровельного покрытия, водосливная система);
• установка окон и входных дверей;
• прокладка коммуникаций (электроснабжение, водопровод и канализация, вентиляция и т.д.);
• наружная и внутренняя отделка.
О технологии и процессе устройства фундамента, а также о прокладке коммуникаций мы в этой статье рассказывать не будем, поскольку обе темы весьма обширны и потому заслуживают столь же обширных отдельных публикаций. Поэтому сразу перейдём к процессу сборки «сруба» (правда, сруб, применительно к оцилиндрованному бревну – термин весьма условный, поскольку рубка в данной технологии отсутствует, но, тем не менее, по аналогии со строениями из бревна естественной влажности все называют собираемую из отфрезерованных деревянных элементов конструкцию именно срубом).
Сборка сруба - когда её начинать?
Начнём с того, что сборку сруба рекомендуется начинать только после того, как бетон в фундаменте набрал необходимую прочность. Что такое необходимая прочность, и когда всё-таки можно начинать процесс строительства? В большинстве случаев термин «необходимая» в рекомендацию про набор прочности воспринимают как прочность проектную. То есть надо просто подождать положенные 28 дней - бетон приобретёт положенную по проекту прочность, и тогда можно приступать. В принципе всё правильно, и такой подход абсолютно безошибочен. Но это, если время терпит. А если нет? Например, осень с её затяжными дождями вот-вот наступит – тут ведь каждый солнечный день дорог. Поэтому и строителям и заказчикам очень хочется начать возводить дом, не выжидая целый месяц. А может всё-таки можно начать этот процесс чуть раньше?
Сразу скажем – можно. Вы когда-нибудь наблюдали за процессом возведения многоэтажного дома по монолитной технологии? Если нет, то очень зря – очень показательное зрелище именно с точки зрения рассматриваемого нами вопроса. Ведь строятся современные бетонные коробки совсем не со скоростью «месяц этаж строим – месяц ждём, когда бетон наберёт прочность», а гораздо быстрее. А почему? Весь секрет в том, что скорость набора бетоном прочности – величина непостоянная. Твердение имеет наибольшую интенсивность в первые 7 суток с момента заливки. В результате при нормальных условиях твердения через 7 (иногда 14) дней бетон будет иметь 60—70% от своей проектной прочности, которой он должен достичь на 28-е сутки. И уровень прочности в 70% от проектного значения вполне достаточен, чтобы начинать последующие работы, к завершению которых полная прочность ранее залитого бетона как раз будет достигнута. Вот этим и пользуются строители многоэтажек, начиная возведение следующего этажа, не дожидаясь пока полностью затвердеет бетон этажа предыдущего.
Ну, а раз строителям многоэтажек так делать можно, то, что мешает при возведении частного и тем более деревянного дома начать сборку его коробки на 8-е сутки после заливки фундамента? Абсолютно ничего не мешает. Да бетон при этом будет ещё несколько сыроват, ну так не надо прямо на него древесину укладывать. Положите на бетон сначала… Стоп! Не будем забегать вперёд. С вопроса, что надо положить на бетон, прежде чем приступать непосредственно к сборке сруба, мы и начнём следующую главу.
Гидроизоляция и обвязка
Прежде чем приступить к монтажу стенового материала, производят разгрузку кассет и раскладку деталей по соответствующим осям возводимого здания. В дальнейшем это значительно упростит и ускорит процесс сборки.
Затем на поверхность лент или фундаментной плиты настилают или наклеивают ленты гидроизоляционного материала. Необходимость его применения, а также сам процесс подробно описаны нами в одной из статей серии «Сборка сруба на участке заказчика», поэтому повторяться не будем.
Далее на слой гидроизоляции укладываются пропитанные антисептиком подкладные доски, которые прикрепляют к фундаменту анкерными болтами. (Подробнее на эту тему см. статью «Подкладная доска: За и Против?»).
Процесс строительства
Сам процесс сборки «сруба» из полностью подготовленных в заводских условиях деталей несколько напоминает игру в «Лего», правда, в «Лего» для взрослых: сборщикам надо найти необходимый элемент и установить его на отведенное именно ему место. Происходит это примерно так: смотрим сборочный чертёж, определяем по нему номер (маркировку) необходимого элемента, затем находим, в какой из кассет этот элемент доставлен на стройплощадку, ну, а дальше, как говорится, дело техники – достал, отнёс, установил на место. Вот таким нехитрым способом на подкладные доски венец за венцом и укладываются бревна. В процессе сборки их рекомендуется обрабатывать бесцветным защитным составом - это позволяет в случае повышения влажности или при частых обильных осадках сохранять качество бревен, их цвет и свойства.
В случае, когда фундамент дома не является монолитной плитой (ленточный, свайно-ростверковый, свайный и т.п.) сразу же после укладки первого венца монтируют цокольное перекрытие, врубая пропитанные антисептиком деревянные балки в венец и опирая их на подкладную доску.
Теплоизоляцию и непродуваемость межвенцовых соединений обеспечивается за счет закладки в паз уплотнительного материала, например, нетканого льняного, льно-джутового или иного полотна, ленты которого предварительно крепятся к бревну скобами степлера. Устойчивость бревенчатых стен по вертикали обеспечивается несколькими способами.
Способ первый. Как мы уже писали, в венцах сруба ещё при изготовлении каждого элемента просверливаются вертикальные отверстия под установку нагелей. Располагаются они на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, но обязательно есть на расстоянии 200 мм с обеих сторон от оси чаши бревна и на таком же расстоянии от торца бревна, выходящего в дверной или оконный проем. В эти отверстия при сборке стен устанавливаются (вбиваются) предварительно обработанные антисептиком деревянные нагели (о необходимости применения нагелей и правилах их установки см. статью «Нужны ли срубу нагели? или Ещё раз о знаниях, которые мы теряем»).
Способ второй. Некоторые компании для придания конструкции сруба большей жесткости кроме деревянных нагелей устанавливают ещё и металлические. Например, в отверстия, расположенные во внутренних стенах, вставляют металлические трубы диаметром на 2-4 мм меньше диаметра просверленного на заводе отверстия. Эти трубы имеют длину соответствующую высоте стены возводимого этажа, но над ними при монтаже оставляют зазор, равный 3-4% от высоты стены сруба (величина предусмотренной усадки строения из сухого материала). Металлические трубы при сборке наружных стен использовать нельзя - на них неизбежно появится конденсат, вызывающий коррозию самих труб, и загнивание древесины.
Устанавливать в выпусках стягивающие металлические шпильки рекомендуют многие производители домов по технологии prefabricated house. Поэтому применяются они не только при сборке домов из оцилиндрованного бревна, но и профилированного и клеёного бруса. Кроме того, в отверстия в выпусках брёвен (выступы бревен в зоне их соединений за «плоскости» наружных стен сруба) после окончания монтажа устанавливают длинные стальные шпильки, закрепив их с обоих концов гайками. Такая стяжка является регулируемой - к выступам бревен, нависающих непосредственно над цоколем, всегда можно подойти, чтобы подтянуть гайку на нижнем конце шпильки. Это необходимо делать в первые 1-2 года эксплуатации, пока не произойдет окончательная усадка.
В этот же период по мере прохождения усадки отпускаются и регулировочные болты-домкраты столбчатых опор, поддерживающих крышу крыльца (веранды), балкон и т.п.
Справедливости ради, следует отметить, что некоторые производители при изготовлении деревянных элементов сверлят в них не все необходимые отверстия под нагели или стягивающие шпильки, а лишь некоторые. Например, это могут быть только отверстия в выпусках, в которые предстоит вставлять шпильки (просверлить отверстие на всю высоту уже собранной стены на стройплощадке просто технически невозможно). В этом случае все прочие отверстия, с указанным выше шагом или расстояниями от соединительных узлов и торцов брёвен, должны выполняться на стройплощадке при сборке сруба. Учитывая усадку бревенчатых стен, дверные и оконные проемы нередко уже при сборке сруба обрамляют коробчатыми или П-образными «обсадами», над которыми оставляют зазор высотой не менее 3% от высоты проема.
Перекрытие первого этажа монтируют почти таким же образом, что и перекрытие цокольное, но при этом балки лишь врезают (врубаются) в соответствующие венцы стен – иной опоры для них просто нет. После этого продолжают возводить стены второго этажа. Если этот этаж будет мансардным, то чтобы свести потери площади под скосами крыши к минимуму, бревенчатые стены возводят не менее чем на 1,2 м выше уровня перекрытия первого этажа.
Если же второй этаж задуман и создаётся как каркасный, то сразу же после устройства перекрытия приступают к сооружению его наружных и внутренних стен (при этом может использоваться как не струганная, так и струганная доска). После окончания монтажа дома между стойками каркаса укладывают слой утеплителя, который с внутренней стороны прикрывают пароизоляционным материалом, с наружной – ветро-влагоизоляционным, но паропроницаемым. Далее изнутри и снаружи каркасные стены обшивают выбранным материалом (на наш взгляд для наружной обшивки хорошо подходит блокхаус, имитирующий профиль оцилиндрованного бревна). При этом между наружной обшивкой и ветроизоляцией оставляют вентилируемый зазор шириной 20-30 мм, который сообщается с окружающим пространством в нижней и верхней зонах каркасной стены.
Ну, а далее приступают к созданию кровельной конструкции, от обсуждения которой мы воздержимся, иначе из-за многовариантности этой самой конструкции наша публикация растянется до неприемлемых даже для интернета размеров. По тем же причинам воздержимся и от обсуждения конструкций окон (о способах их монтажа в проёмах подробнее см. статью «Пиленый брус естественной влажности: утепление, внешняя и внутренняя отделка»), а заодно и монтируемых в доме инженерных систем. В заключение скажем только несколько слов о наружной и внутренней отделке.
Отделка
Малая шероховатость поверхности фрезерованного бревна сводит к минимуму затраты на внешнюю и внутреннюю отделку стен: необходимо разве что удалить небольшие загрязнения, почти неизбежно возникающие при монтаже,- и можно наносить окрасочный материал. Никакой предокрасочной шлифовки гладкая древесина не требует. Если в процессе сборки сруб обработали бесцветным антисептирующим составом, то снаружи стены достаточно покрыть, например, лессирующим антисептиком, а изнутри дома - лаком на водной основе. Впрочем, тут всё зависит от пожеланий и финансовых возможностей заказчика. Но это всё справедливо только для случая, когда монтаж стен и кровли произведён в предельно сжатые сроки. Зачастую строительство дома затягивается, а поскольку окраска стен производится, как правило, на самом последнем этапе отделки, то стены к этому времени успевают не только загрязниться, но «подгореть» на солнце. И в результате бревно всё же требует шлифовки. А поскольку местная (частичная) шлифовка в этом случае не приемлема (зачищенные места будут смотреться более светлыми пятнами), сруб всё-таки приходится шлифовать целиком.
Продолжение следует
___________________________________
Номер статьи в рубрикаторе журнала WOODFOCUS - 06.02.02.
(в рубрикаторе собраны статьи, опубликованные журналом на трёх интернет-платформах: ЯRUS, ЯНДЕКС-ДЗЕН, PABLIKO).