Экскурсию по Мичуринску, бывшем Козлову, старинному купеческому городу и агробиологическому наукограду в 400 километрах от Москвы, нам провёл Андрей Юрьевич Околелов - по основной специальности, как и вся здешняя интеллигенция, конечно же, биолог, но попутно - руководитель научно-образовательного центра развития сельского и экологического туризм. Он встретил нас у ворот отеля "Гостиный двор" на главной площади.
Буквально напротив которого ослепительно сверкает тонким шпилем (71м) самое, пожалуй, впечатляющее здание бывшего Козлова - Ильинская церковь (1781):
Её история началась в 1636 году почти одновременно с городом, когда у стен Козловской крепости был создан женский монастырь. В 1764 году он закрылся по екатерининской секуляризации, но приходской храм остался стоять и даже отстроился в камне. Вот только кем?!
Официально автором Ильинской церкви считается целый Растрелли, однако миф о нём вполне сознательно запустил в 1930-х годах Игорь Грабарь, чтобы спасти храм от сноса. Местные краеведы подозревают швейцарского итальянца Томазо Адамини, вот только к моменту освящения храма ему было 17 лет, да и в Россию строить Смольный монастырь он приехал позже. Я, честно говоря, и вовсе не вижу в абрисе церкви ничего итальянского - на мой взгляд, у неё очень почвеннический вид.
Закрывалась Ильинка (как её называли в народе) дважды - в 1938-47 годах ненадолго и в 1964-м уже основательно: перестроенное изнутри здание занял краеведческий музей. Ну а на излёте советской эпохи у Ильинки нашёлся яркий покровитель - Волоколамский и Юрьевский митрополит, глава издательства Московского патриархата и друг четы Горбачёвых архиепископ Питирим, в миру - Константин Нечаев.
Сын приходского священника из Козлова, в 1991 году он провёл в возрождённой Ильинке первую службу, а в 2018 году на лужайку у водосвятной часовни перенесли поклонный крест с его московской могилы (2003):
Ильинка вообще аккумулировала вокруг себя удивительное количество ярких людей. Например, художник-самоучка Леон Гурджиев, в 1994 году переехавший в Мичуринск из Душанбе (где к тому моменту гражданская война только отгремела) и вскоре, потихоньку-помаленьку, освоивший здесь технику смальты. На одной лишь этой церкви 8 его мозаик, но по словам Андрея Юрьевича, последние годы художник живёт в нищете.
Я бы назвал Ильинку Взлетающим храмом - и по форме, и по содержанию. Ведь один из самых колоритных обитателей Мичуринска - её настоятель (с 1999 года) Павел Медведев. Легенда гласит, что сан предрекли ему ещё в детстве, но вместо этого Павел пошёл в ВДВ, а о предназначении вспомнил, когда однажды во время учебного прыжка у него парашют не раскрылся... вернее, раскрылся, но только после клятвы поменять службу в части на службу в церкви.
В реальности всё было не столь драматично: в миру Павел Викторович занимался спасением не души, а тела, так как из родного Углича приехал в Мичуринск учиться на врача. И - профессионально занялся здесь парашютным спортом. На излёте Перестройки, на каких-то соревнованиях в Пскове (откуда, видимо, и миф про ВДВ), Павла занесло в Печерский монастырь, где монах на исповеди строго спросил его: "так и будешь всю жизнь прыгать?". При Ильинке он служит вот уже 30 лет, но и про земное небо не забывает: батюшка в Мичуринске ведёт парашютный кружок, владеет легкомоторным самолётиком, а за 12, кажется, тысяч рублей даже катает на нём туристов.
У храма два этажа, и в дни нашей поездки богослужения проходили на нижнем. Тут собраны как бы не все святыни района вплоть до мироточащих икон. И в том числе - потрясающе тонко сделанная голова Иоанна Предтечи из разрушенной Троицко-Пятницкой церкви (1773): не вполне очевидно, что Тамбовщина (в особенности Моршанск) не менее богата деревянной скульптурой, чем Пермь. Причём стиль её совсем другой, впечатляющий тонкостью и реализмом - обратите внимание, у Пророка даже зубы проглядывают между губ!
Верхний этаж Взлетающего храма впечатляет простором и необычным арочным сводом - прежде я в России таких конструкций не встречал:
Ну и конечно мог ли батюшка-авиатор не обустроить для подъёмов колокольню? Правда, её верхняя площадка закрытая, но не вняв табличкам про опасность, мы открыли доступные окна с трёх сторон. Обойдём взглядом полукруг по часовой стрелке (каждый следующий вид правее предыдущего).
С улиц Старого Козлова совсем не очевидно, что вообще-то Мичуринск - это самый настоящий Город на холме. Точнее, на гряде водораздела речек Лесной Воронеж (ограничивающей город с востока) и Польной Воронеж, через 12 километров становящиеся единым и безусловным Воронежем. С юго-западу к храму подступает зелень Городского парка, между прочим одного из старейших в России (основан аж в 1847 году), но за ним до конца холма ещё кварталы и кварталы, над которыми нависает какой-то завод:
Правее из-за парка выглядывают корпуса Мичуринского аграрного университета, основанного в 1931 году ещё при жизни Ивана Мичурина и до 1994 известного как Плодоовощной институт. Жёлтый домик у центра кадра (за треугольной крышей) был его первым общежитием. Сам парк разбит на месте упраздненной ещё в 18 веке крепости, и покосившаяся правая башня кинотеатра "Октябрь" (1936) напоминает, где проходил её ров.
О первом по Московской доме купца Мачихина (начало 19 века), по словам Андрея Юрьевича, можно было бы написать остросюжетный роман. С 1912 года тут располагался Клуб Приказчиков, по-нашему говоря, менеджеров, и какие страсти кипели в таком заведении посреди насквозь торгового города, можно только представлять. В 1920-30-х годах - и вовсе отделение НКВД и политическая тюрьма, под окнами которой люди высматривали арестованных ближних. На фасаде - кованный балкончик: это визитка Старого Козлова, и особенность местного стиля - в чугунных узорах всегда зашифрован крест.
"Октябрь" же примечателен своими скульптурами, детализацией похожими на гипсовое продолжение деревянных традиций Тамбовщины: обратите внимание, что у мужчины в рамке кадр из фильма "Чапаев"!
И всё бы ничего... вот только в старом Козлове эта площадь была другой:
Исчезли тяжеловесный, архаичный Покровский собор (1771) в бывшей крепости со своими узорчатыми наличниками (теперь на его месте пустырь) и Александро-Невская часовня со странно тонкой, даже "ломкой" шеей, поставленная в 1889 году на память о спасении Александра III во время крушения поезда.
Как и от Пятницкой церкви поодаль осталась лишь та деревянная голова из Ильинки.
С храмами погибла и панорама - даже несмотря на то, что гражданские здания с прошлых кадров целы на 9/10:
О каждом из них я ещё расскажу с земли, а пока приглядимся к оставшемуся на следующую часть заднему плану. Вот скажем на фоне цехов и микрорайонов со стороны Воронежского вокзала синеет храм Всех Скорбящих Радости (1808). Он отмечает обширное кладбище, а заодно - автовокзал через ограду:
За фасадами площади обратите внимание на далёкую треугольную башню элеватора Рязано-Уральской железной дороги, построенного, между прочим, в 1891 году.
Тут слева поодаль видна зелёная крыша огромного и старого (1866), но снаружи довольно невзрачного Уральского вокзала, а за ним уходят к горизонту цеха завода с ласковым названием "Милорем" - на самом деле прозаично Мичуринский Локомотиворемонтный.
На Советской в этом кадре (за Революционной улицей), среди которых особенно интересна школа №18 (слева) в старом здании Коммерческого училища (1897). Интересна даже не архитектурой: полтора года, с января 1918-го здесь помещался штаб Южного фронта (то есть - противостояния Красной армии с белыми Вооружёнными Силами Юга России), который в августе 1919 года молниеносно разгромил казачий генерал Константин Мамантов, устроивший фантастический рейд на сотни километров по глубоким советским тылам.
На оставшуюся часть круга с самой церковью и парком-набережной в пойме Лесного Воронежа доступные окна уже не выходят, поэтому спустимся на бульвар и пройдёмся до конца площади. Она целиком пешеходная, но по бордюрам бывших тротуаров и по отсутствию прохожих на бывшей проезжей части хорошо видно, что для машин площадь закрыли недавно. Зато между деревьев - людный променад с лицами всего города:
В закутке у Ильинки, бывшей не миллионной, а Милиционной улице - пара модерновых домов. Ближний, точно напротив "Гостиного двора", сам был когда-то гостиницей, но тут уж обязывает имя владевшего им купца - Николай Придорогин:
А вот купчиха Блазнина, хозяйка соседнего дома с скрытым зеленью почти шехтелевским фасадом, запомнилась козловчанам в равной степени безудержными меценатством и самодурством. Она жертвовала много денег на образование, попечение сирот, но вместе с тем на службу в Ильинский храм (то есть - через улицу!) добиралась только в снаряжённым экипаже.
На другой стороне квартала, углом на улицу Филиппова - Белые казармы. Вернее, сейчас это библиотека, изначально (в 1840-х годах) были магазины, а казармы Качинского лётного училища занимали здание лишь в 1947-54 годах. Но - уж очень звучное название! Да и памятник Николаю Филиппову располагает: это матрос полуглиссера, погибший в апреле 1945 года на переправе Красной Армии через Шпрею.
Площадь выходит из зелени бульвара, проваливаясь вбок ещё и рыночной парковкой. Панораму здесь организуют три купола, по левой стороне принадлежавшие Торговому дому Кожевниковых. Эта фамилия пронизывала купеческий город насквозь, и к концу 19 века переродилась в своеобразную торговую аристократию. Сыновья последнего главы торгового дома пошли не в торговлю, а в науку. Особенно чтут в наукограде, конечно же, биолога Григория Кожевникова.
И не зря: первые заповедники России, инновации в пчеловодстве, обезьяний питомник в Сухуме, искоренение малярийных комаров на Черноморском побережье Кавказа, робкие шаги в сторону генетики - Кожевников успел прикоснуться ко всему и всё увидеть в целости: в каком-то смысле он - предтеча научной экологии. Ну а Андрей Юрьевич, видимо понимая тщетность за 10 минут объяснить это всё группе блогеров, сказал просто: с него Булгаков написал образ профессора Преображенского в "Собачьем сердце". Жил и умер в 1933-м Григорий Александрович в Москве - даже в наукограде ему было бы тесно:
Купцам Кожевниковым же принадлежал и пассаж (1911) на другой стороне площади, явно построенный по образцу петербургского Елисеевского магазина. Как и усадьба Чиликина (под зелёным куполом) выглядит построенной по образцу усадьбы Кожевниковых.
В конце площади - ещё какие-то торговые дома, и тот, что на углу, если я не перепутал ничего в рассказе Андрея Юрьевича, был построен в 1909 году для хлебной биржи. Вернёмся к Гостиному двору, угол которого виден левее памятника Ленину:
Там в подвале с 2018 года обитает Городское кафе "Чайник" - первый проект "WeFamilyGroup" в Мичуринске. Слово "городское" в названии не случайно: в середине буднего дня кафе полно народом, и это явно местный народ. Вообще, надо сказать, общепита в городе агробиологов какое-то неописуемое количество, от узбекских чайхан до хипстерских кофеен, так что конкуренция тут велика. Но "Чайник" в Мичуринске любят:
Кухня тут преимущественно итальянская, однако главная фишка - всё, что содержит сыр, так как он у "WFG" собственного производства (под брендом "Моя сыроварня") и отличный:
Покинем площадь по улице Филиппова. На другой стороне рыночного квартала, у перекрёстка с Интернациональной - пожалуй, самый фотографируемый в Мичуринске особняк эпохи классицизма, о котором, однако, даже Андрей Юрьевич никаких подробностей нам не рассказал.
Тихая улица идёт под гору. Живая ткань старинного городка в Черноземье:
За улицей Герасимова встречает доминанта Мичуринска - Боголюбский собор (1849-73). Он расположен в низине, а потому только вблизи понимаешь его масштаб: от основания до кончика креста 64 метра!
Расположение, как и посвящение, не случайны: Козловская икона Богоматери - это вариант Боголюбской иконы, и по преданию, в 1771 году, когда город был охвачен эпидемией холеры, она вдруг явилась на воротах стоявшей на этом месте усадьбы купцов Вороновых. После хворь пошла на спад, а Вороновы из купцов превратились в подвижников, в 19 веке все свои капиталы вложив в этот храм.
На стенах - следы пуль и снарядов Мамантовского рейда:
Внутри - огромный зал, гулкие звуки, серые стены... Как нетрудно догадаться, проектировал всё это дело Константин Тон, и по словам Андрея Юрьевича, уцелевшие росписи с барабана изучались московскими реставраторами при воссоздании Храма Христа Спасителя:
А на дверях - вот такая табличка с Пасхи:
Громада храма скрывает приземистые постройки Боголюбского женского монастыря на месте той самой усадьбы Вороновых. Хотя женский монастырь при Ильинской церкви упразднили ещё в 18 веке, несколько монахинь во главе с вдовой Варварой Вороновой жили там в деревянных кельях. В 1848, когда кельи сгорели, Фёдор Воронов пригласил монахинь в свою усадьбу, а в 1867-69 годах построил жилой корпус с храмом "Утоли мои печали", вскоре официально ставший монастырём.
К началу ХХ века там жило более сотни монахинь и послушниц, но уже в 1920-х общину разогнали, в 1943 отдали её постройки под жильё. Сейчас это крупнейшая в Мичуринске коммуналка, где церковный зал всё ещё разбит на этажи с деревянными перекрытиями. Само собой, там ни водопровода, ни канализации - в общем, идеальная фактура для любителей трэша и социальных проблем. Но я туда идти постеснялся:
Треугольный сквер перед собором же вполне можно было бы назвать площадью Герасимова: само собой, имеется в виду Александр Михайлович Герасимов, сын козловского купца и один из основоположников живописи соцреализма. Более всего он известен, наверное, по портретам вождей и старых большевиков, в первую очередь Сталина - обычно пишут, что Герасимов был любимый художник Иосифа Виссарионыча. Поэтому - неизбежно и тихо угодил в опалу при Хрущёве и умер забытым в 1963 году. Вспоминать о нём начали уже при Брежневе, и в 1981 году в Мичуринске появился памятник:
А в 1977 - открылся музей в старой усадьбе Герасимовых (1887): вот тут она слева, с белыми окнами и воротами. Улица Герасимова раньше называлась Лебедянской, и в центре Мичуринска кажется такой странной дореволюционной объездной. На самом деле - не кажется: здесь был скотопрогон, и отец художника торговал быками и конями.
Вид усадьба Герасимовых с высокой конюшней и бетонным зданием выставочно-концертного зала (1981) с крыши соседнего здания - отеля "Gerasimov":
И это далеко не все достопримечательности Мичуринска, а лишь самый-самый центр. Но среди других старинных городов Мичуринск выделяет ещё и первоклассная инфраструктура. Про неё - отдельные рассказы:
Бутик-отель "Гостиный двор" и турбизнес с человеческим лицом по-русски.
Отель "Герасимов". Совсем другие впечатления.