Приветствую всех моих читателей. Всем доброго времени суток. Сегодня я расскажу о путешествии в Монголию. Желаю приятного и познавательного чтения.
В 2017 году мы с сыном Федей прилетели в Иркутск, и на арендованной машине проехали по трассе Байкал до Улан-Удэ. О трассе Байкал читайте мой очерк (https://dzen.ru/a/ZDgLKg5_7zbWjIjk).
Кто-то скажет, что за шесть лет можно уже всё забыть. Это так, что-то стирается, но во время наших путешествий я веду путевые заметки, и они помогают мне многое восстановить в памяти. Так и в этот раз. Прочитала свои записи шестилетней давности и как будто опять проехала этим маршрутом. Именно эти записи и побудили меня писать рассказы о наших путешествиях.
Но вернёмся в 2017 год. По прилёту в Иркутск прямо в аэропорту взяли на прокат машину - Хонда, автомат. Стоимость аренды на 10 дней 18900 руб. плюс 9000 руб. залог (вернулся на карту после сдачи машины).
В Улан -Удэ у нас была забронирована гостиница Резиденция. Отель рекомендую. Огромный номер, чистое бельё, шикарный балкон и замечательные завтраки шведский стол. И администратор молодой человек вежливый и внимательный. Своя закрытая парковка, попросили оставить машину на 3 дня, пока ездим в Монголию, - денег не взяли! Вернувшись, опять заселились в этот отель и с машиной было всё в порядке.
Итак, начало маршрута в Монголию начинается в столице Бурятии Улан-Удэ.
Я подробно описывала Улан-Удэ в своём очерке «Трасса Байкал». Но всё-таки немного расскажу о городе. Это было первое моё знакомство со столицей Бурятии. Город действительно хороший, мне понравился, сложилось всё – и настроение и хорошая погода.
Город был основан в 1666 г. русскими казаками и представлял собой укрепленное поселение, известное позднее как Удинский острог (по названию реки Уды, притока Селенги). В 1783 году острог получает статус города, постепенно утрачивая значение крепости. Город получает название Верхнеудинск. Ну а название Улан-Удэ появилось уже в 1934 году, и означает в переводе с бурятского "Красная Уда". Значительная часть исторических достопримечательностей, сохранившихся в Улан-Удэ, относится в основном уже к 19 веку.
Как оказалось, город совсем не обычный. Улан-Удэ холмистый, улицы сбегают с небольших холмов к низменным частям застройки, а затем вновь взбираются на холмы. Все названия улиц дублированы на двух языках – русском и бурятском. Интересно, что до 9 класса все школьники, наряду с русским, обязательно изучают бурятский язык. В Улан-Удэ проложен пешеходный маршрут «Зелёная линия», длина которого около 10 км. Мы прошлись немного. По самым известным достопримечательностям. И начали мы с площади Советов (тем более отель наш находился в пяти минутах ходьбы). Самый известный памятник Ленину находится как раз на этой площади – самая большая голова Ленина в мире.
Рядом на проспекте Ленина находится Триумфальная арка «Царские ворота». Она была построена в конце XIX века по случаю приезда цесаревича Николая Александровича, который посетил Верхнеудинск во время большого путешествия по Сибири. При советской власти арку снесли. Нынешние «Царские ворота» возвели в 2006 году ко дню города.
В городе есть пешеходная улица, часть улицы Ленина. Местные называют её Арбат, небольшая с купеческими домами, с сувенирными лавками, с многочисленными кафе и ресторанчиками. Улица всегда была центральной в городе. Первоначально именовалась Трактовой - по ней проходил Сибирский тракт. Долгое время носила простое и традиционное для русских городов название - Большая, которое после визита в Верхнеудинск цесаревича Николая получило дополнение в его честь (Большая Николаевская). В 1924 году получила имя советского вождя, которое носит и по сей день.
Улица с небольшими малоэтажными домами, сохраняет облик купеческого города 19 века. В доме купца Голдобина с 1999 года размещается Музей истории города Улан-Удэ. В 1891 году как раз в доме купца Голдобина и останавливался будущий император. Рядом памятник А.П.Чехову.
В 1890 году Чехов путешествуя на пароходе "Ермак" писал своей матери: "Селенга – сплошная красота, а в Забайкалье я находил все, что хотел… Верхнеудинск – миленький городок". Собственно, три последних слова писателя отображены на табличке рядом с памятником. Больше Чехов про город ничего не написал. Чехов был проездом в Верхнеудинске, во время своего путешествия на Сахалин.
Бурятия считается центром российского буддизма. Иволгинский дацан — самый известный буддистский храм не только в Бурятии, но и по всей России, находится в 30 км от Улан-Удэ. Но сегодня не о нём, а о дацане в самом Улан-Удэ. Называется он «Ринпоче Багша», в честь своего основателя. «Ринпоче̒» значит «драгоценный» в переводе с тибетского, а «Багша̒» – «учитель», в переводе с бурятского языка. Находится на Лысой горе. Лысая гора – это высшая точка северо-восточной части столицы Бурятии. Она является составляющей горного хребта Хамар-Дабан. Это очень красивое место и каждый раз, бывая в Улан-Удэ, я приезжаю сюда. Отсюда самые шикарные виды на город и окрестности, здесь тишина и спокойствие, здесь пахнет цветами и травой, здесь свежий воздух, здесь восхитительно!
Храмовый комплекс построили только в 2004 году, но почти за 20 лет своего существования он стал местом паломничества верующих со всей России, наряду с Иволгинским дацаном. Здесь можно свободно зайти в буддийский храм, позвонить в огромный колокол в саду монастыря и пройти по тропе 12-ти символов года. Что мы и сделали.
Внутри храма установлена самая большая в России статуя Будды Шакьямуни. Вокруг Дацана Ринпоче Багша разбит ухоженный сад. В дальнем его конце стоят те самые барабаны, которые всегда фигурируют на фото из буддистских храмов и монастырей. В Бурятии они называются хурдэ. Внутри барабанов закручены свитки с мантрами. Предполагается, что, идя по часовой стрелке и вращая каждый барабан, человек одновременно совершает и духовное, и физическое действие. Сделав круг, он получает положительную энергию. Хождение по часовой стрелке во время обрядов - важное для буддистов правило.
Вот такой Улан-Удэ – светлый, зелёный, ухоженный, с красивыми фонтанами и пешеходной улицей. Лето, тепло и солнечно.
А дальше, помните, мы едем в Монголию. Билеты на автобус я покупала ещё в Питере на сайте. Было написано, что получить их надо в кассе автовокзала минимум за час до отправления автобуса. Автобус отправлялся в 19 часов и в 18.00 мы были на вокзале. Для справки: на арендованной машине нельзя съездить в Монголию, на границе завернут. Поэтому, мы едем на автобусе.
Несколько слов о поездке на автобусе. Расстояние: 590 км от Улан-Удэ до Улан-Батора.
В пути около 12 часов в зависимости от времени прохождения границы и дорожной ситуации. Автобус отправляется ежедневно из Улан-Удэ в 7:30 и в 19.00 в Улан-Батор или в 13:00 в Сухэ-Батор от Автовокзала ул. Советская, 1Б. В 2017 году билет стоил 1500 рублей на одного в одну сторону. Водители бывают и русские, и монголы.
Пришли в кассу автовокзала за билетами. Но неожиданно нам говорят, что билеты отправили в Монголию. Кассир ошибочно посмотрела билеты и решила, что мы купили только на обратный рейс: из Улан-Батора в Улан-Удэ. А мы покупали и туда, и обратно. Немного понервничали, нас отправили к начальнику автовокзала (говорили - ничего не знаем, покупайте новые билеты!). Но, слава богу, всё разрешилось и выписали дубликаты билетов. Хорошо, что пришли за час, а не за 10 минут до отправления.
Наконец в 19.00 сели в автобус и наше путешествие началось. Ехать 12 часов. Автобус был полный – 42 человека. Были русские, буряты, монголы и группа испанцев.
Двигаемся по трассе А-340 к границе.
А-340 — автомобильная дорога федерального значения Улан-Удэ - Кяхта — граница с Монголией. Историческое имя — Кяхтинский тракт. До переименования в 2010 году носила наименование А-165. Трасса является самым северным участком азиатского маршрута АН3 — международного транспортного коридора Россия — Монголия — Китай. По ней можно добраться до городов Сухэ - Батор и Улан - Батор, и далее по ходу азиатского маршрута АН3 — до Внутренней Монголии и восточных провинций Китая.
Начинается трасса А-340 как ответвление от трассы «Байкал».
Трасса А-340 проходит по степным долинам и по небольшим холмам с затяжными перевалами, где к трассе подходят сосновые леса. Дорога асфальтирована и хорошего качества, по одной полосе в каждую сторону.
Так как едем ночью, ничего не видно и снимать нечего. Проезжаем город Гусиноозёрск. Здесь небольшая остановка автобуса, минут 10. У нас уже темно. Почти весь автобус спит.
В районе 23.00 приезжаем в Кяхту.
А вот о Кяхте напишу несколько слов. Город Кяхта был основан в 1727 году российским дипломатом Саввой Рагузинским-Владиславичем как острог Троицкосавск, а в 1934 году был переименован в Кяхту. Появление города на отшибе империи прямо в степи тогда соответствовало интересам государства. В XVII веке дипломаты предприняли несколько разведывательных экспедиций и официальных посольств в Китай для установления границы и торговых отношений между Россией и Поднебесной. Заключенные впоследствии между Россией и Китаем Буринский и Кяхтинский договоры не только определили на долгие годы мирные взаимоотношения между странами-соседями, но и стали судьбоносными для Кяхты, сделав его главным центром русско-китайской торговли.
В XVIII-XIX веках Кяхту называли мировой чайной столицей. Именно Кяхта снабжала всю страну (и Европу тоже) чаем, который везли караванами из Китая. На торговле чаем заработали огромные деньги несколько десятков кяхтинских и иркутских купцов. В середине XIX века в Кяхте было 40 усадеб, и в 20 из них жили миллионеры, сделавшие своё состояние на оптовой торговле чаем. "Кяхтинский чай, да муромский калач — полдничает богач" — эта пословица из толкового словаря Владимира Даля. Кяхта была известна любому предпринимателю Европы, Америки и Азии, а экономику сибирской слободы изучал и упоминал в своих трудах Карл Маркс.
В конце 1890-х годов завершилось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Все товары теперь пошли по железной дороге, а Кяхта начала приходить в упадок. В наше время в Кяхте проживает чуть более 20 тысяч человек, а о былом величии напоминают только сохранившиеся храмы, купеческие дома, экспонаты в краеведческом музее и исторические книги, описывающие эпоху расцвета. Город провинциален, но в нём нет обречённости, как Касимов или города дальнего Подмосковья. Кяхта сегодня благоустраивается, реставрируются храмы, ремонтируются дороги. Я желаю мира и благополучия городу Кяхта!
Итак, в 23.30 мы на границе. Обе границы проходим за час и в 0.30 мы в Монголии.
Почти сразу за КПП находится монгольский город Алтанбулаг. Автобус останавливается около кафе, где все пассажиры автобуса кушают. Нас рассаживают за столы по 4 человека и приносят меню на русском языке. Кафе называется Алтан плаза. Цены в меню в монгольских тугриках. Тут же в кафе меняли деньги (ходил человек между столиками), меняли все. В 2017 году 1 рубль равнялся 40 тугрикам. Поменяли 15000 рублей и получили 600 000 тугриков. Казалось огромная сумма, но в итоге нам хватило в обрез. Стоянка в Алтанбулаге была примерно час. После еды как-то все оживились, спать уже не хотелось, да и дорога стала интересней – уже немного стало светать и можно смотреть в окно и снимать пейзажи и населённые пункты.
Расстояние от границы до столицы Монголии 269 км. Дорога вся асфальтирована и хорошего качества. Машин мало, это и понятно: 3-4 часа ночи. В Улан-Батор приезжаем в 7 утра.
Ещё в автобусе договорились с девочками, что берём одно такси, нам по пути. Девочки монголки, учатся в университете в Улан-Удэ, хорошо говорят по-русски и они едут домой на выходные.
Берём такси от автовокзала, 14000 тугриков, с девчонками делим пополам, они выходят раньше, отдают таксисту 7000 (это было ошибкой, надо было взять деньги нам), а мы едем дальше. Таксисту показали ваучер отеля, где написан адрес, но он никак не мог найти, долго кружили по району. В итоге подъехали к отелю, даём таксисту 7000 тугриков, но он говорит, нет, с вас 14000. Вот такой попался нехороший, непорядочный таксист. Платите и всё! В итоге 14000 и заплатила. Настроение упало, как-то нехорошо. Справедливости ради, надо сказать, что за три следующих дня нам попадались только отзывчивые и добрые монголы.
Отель оказался на первом этаже жилого дома. Гостевой дом, туалет и душ общие, да и номер не очень (потом мнение поменяла), но есть общая кухня, где в любое время можно было попить чай или кофе с печеньем. Хозяин монгол, очень приветливый и вежливый. А сын у него, ученик 8 класса школы, говорил по-русски. Оказывается, сын изучает в школе русский язык и хочет по окончании школы учиться в России. Он и выступал нашим переводчиком. К своему стыду, не помню, как звали мальчика (интересно, как сложилась его судьба?).
Мы приехали рано, в 8 утра, хозяин разрешил нам оставить вещи и рекомендовал, и помог заказать машину с водителем, т.к. мы сразу хотели, не теряя времени, ехать к памятнику Чингисхана. Машина с водителем стоила 50 долларов или 120 000 тугриков (помните 2017 год). А вот как звали нашего водителя, я помню - Панч. В 10 утра мы уже выехали из города. Наш путь к статуе Чингисхана.
На берегу реки Туул, что на 54 км восточнее Улан-Батора, возвышается величественная сорокаметровая статуя сидящего на коне Чингисхана — самая высокая конная статуя в мире. Вокруг неё установлено 36 колонн, символизирующих 36 ханов, возглавлявших Монголию уже после Чингисхана.
Наверное, нет человека, который не слышал бы это имя жестокого монгольского завоевателя, покорившего в 13 веке огромную часть мира; воина, который сеял вокруг себя разруху и смерть. Но далеко не все знают, какую важную роль сыграл Чингисхан в судьбе Монголии, ведь именно он был основателем Монгольской империи.
Так кто такой Чингисхан? Начиналось все в предгорьях Хэнтэй, к востоку от современного Улан-Батора. Здесь, в регионе Цонжин-Болдог, на горе Бурхан-Халдун, священной для монголов, родился Тэмучжин, в расцвете влияния получивший имя Чингиса. На её склоне в 1227 году и похоронили великого хана, а затем его сына и внуков. Чтобы охранять посмертный покой ханов, над их могилами постоянно дежурил тысячный отряд стражников, не допускавший зевак. В результате недоступные человеку окрестности заросли травой и деревьями, и еще в незапамятные времена место захоронения было утеряно.
В тех же местах юный Темучжин получил знамение – нашел позолоченную плетку, символ будущей власти над миром. Это придало ему силы выбраться из нищеты, на которую семья была обречена после гибели отца, привлечь соратников и начать свое победное шествие по Азии. Со временем об основателе Монгольской империи стали забывать, но в ХХ веке его образ извлекли из небытия и водрузили на знамя борьбы за независимость от Китая. Героическая фигура продержалась недолго: советская Монголия запретила почитание Чингисхана, и его изображения подлежали уничтожению. С 90-х годов культ Чингисхана восстанавливается, и сейчас он гордость для монголов. Чингисхан — это человек, с которого начинается история нации.
Статую Чингисхана считают одним из девяти чудес Монголии и главным символом государства. Открыт в 2008 году. Памятник поставлен в том месте, где он, согласно легенде, когда-то нашел плеть.
Если вы приехали в Монголию, посетить район Цонжин-Болгор со статуей Чингисхану просто необходимо. Меня очень впечатлило. Рядом с комплексом большая автопарковка. Там мы оставили машину с нашим водителем Панчем. Внутри десятиметрового фундамента — ресторан, магазины сувениров, гигантская карта завоеваний Чингисхана. И символический золотой кнут в два метра длиной, — такой же кнут и стал причиной появления памятника в этом месте. Слева от кнута огромных размеров сапог с загнутым носом. На его создание ушло 225 коровьих шкур.
Экскурсовод рассказала, что сапог имеет такую форму неспроста. Он может надеваться и на левую ногу, и на правую, а также его форма с загнутым носком позволяет запутать преследователя, т.к. по следам непонятно в какую сторону идет владелец такого сапога. Кстати, здесь есть русскоговорящие гиды и продаются книги и путеводители на русском языке (мы купили).
Но самое главное, это смотровая площадка, расположенная в голове лошади Чингисхана. Можно подняться пешком или на лифте (конечно, на лифте!). Отсюда с тридцатиметровой высоты открывается потрясающий вид на горы и равнины, на бесконечные монгольские степи. Вход в музей и на смотровую площадку платный, 2000 тугриков на каждого (напоминаю, это 2017 год).
Какой вид. Ничего не изменилось и такой же пейзаж видел Чингисхан. Это впечатляет!
На территории комплекса есть еще интересные скульптуры монгольских воинов и рядом в юрте сувенирная лавка.
Мне очень понравилось! А дальше мы едем в Национальный парк Горхи-Тэрэлж примерно в 80 км от Улан-Батора. Представляет собой сочетание горных хребтов Хэнтэя и степных равнин, которым так славится Монголия. Известность национальному парку Тэрэлж принесли огромные каменные изваяния (оригинальные формы выветривания гранита).
Главными достопримечательностями парка являются ледниковое озеро Хагин-Хар, буддийский храм Арьяабал, парк скульптур динозавров, множество огромных скал причудливой формы. Самая известная скала Мэлхий-хал носит название «Черепаховый камень» и считается символом Тэлэржа.
По этим камням можно полазить, там есть небольшие пещеры. И ведь лазают, там скользко, нет никакой страховки. Федя полез, я осталась внизу.
На вершине горы в национальном парке находится буддийский храм Арьяабал, примерно в 3,5 километрах от Черепахи. Наш водитель Панч съехал с дороги и по степи сократил дорогу. Вообще много видели следов от машин, монголы любят ездить по бездорожью, у них это в крови (я так думаю).
Храм Арьяабал - гиды рассказывают легенду о том, как в 19 веке ламы этого храма прятали у себя одну знатную принцессу, которая не хотела выходить замуж за нелюбимого. Поэтому в народе его так и называют «Храм принцессы». Комплекс состоит из трех уровней, символизирующих ад, мир людей и мир богов. Дорожка от центральных ворот ведет к подвесному «Мосту достижения запредельной мудрости». Здесь же стоят стенды с буддийскими цитатами.
После преодоления моста, мы оказались у подножия лестницы к центральному храму.
Кое-как на пальцах сказали нашему водителю, что хорошо бы перекусить. Он понял и остановился у придорожного кафе. Взяли лапшу с мясом, не поняли, как называется, показали на картинку. Оказалось, сытно и вкусно. А порции огромные. Думала не съем, но с утра ничего не ели… Кстати, за троих заплатила 14 500 тугриков.
Когда въехали в город наш водитель Панч остановился (по нашей просьбе) у горы Зайсан, где находится мемориальный комплекс. Посвящен советским и монгольским солдатам, павшим в боях у Халхин-Гола во время вооруженного конфликта между Японией и Монголией в 1939 году.
К мемориалу ведет лестница, состоящая из трехсот ступеней. На разных уровнях устроены террасы и смотровые площадки.
Главная идея мемориала на холме Зайсан – памятник советско-монгольской дружбе. Пожалуйста, сохраните этот памятник, сохраните память о нашем прошлом! Всем, кто приезжает в Улан-Батор, я рекомендую посещение этого мемориала, да и виды на город отсюда чудесные!
Вернулись в отель в 16 часов, заселились, попили кофе на общей кухне, поговорили с сыном хозяина (в начале рассказа я писала, что мальчик изучает в школе русский язык) и в 17.15 пошли гулять. Надо познакомиться со столицей Монголии.
Запомнила несколько слов на монгольском (Федя, конечно, запомнил больше слов). Например, спасибо – баерлаа; до свидания – баертай. Может немного не так звучит, но, когда говорила, меня понимали и улыбались! Кстати, повсюду встречаются непонятные слова, записанные привычной кириллицей и от этого кажущиеся еще более непонятными. А более или менее длинные слова будут еще и непроизносимыми.
Отель наш оказался прямо в центре, недалеко от центральной площади, туда мы вначале и пошли.
Несколько слов об Улан-Баторе. Город выстроен в просторной долине реки Тола, у подножия горы Богдо-Ула, имеющей у монголов статус священной. Датой возникновения Улан-Батора историки считают 1639 год, когда хан Гомбодорж, представитель древнего монгольского рода Кият-Борджигин, к которому принадлежал также Чингисхан, велел установить на территории, где ныне расположена столица Монголии, ставку-монастырь – ургу (в переводе с монгольского – дворец, ставка знатного человека). В русском языке за поселением утвердилось название Урга, а монголы именовали ставку-монастырь Их-Хурээ (Великий монастырь или Великий Круг). Их-Хуруэ со временем превратился в центр ламаистской религии: сюда прибывали паломники, преисполненные желанием почтить Будду. Их-Хуруэ был кочевым городом и перемещался по всей стране более века, пока в 1779 году не вернулся на родное место, чтобы более не сниматься отсюда. Вот эта дата и считается началом отсчета истории оседлого города.
Кочующие города – невероятно любопытное явление, присущее раннему периоду истории человечества. Монголы обустраивали их в степях в виде концентрических колец. В центральной части ставилась юрта главы общины, далее, по кругу, жилые юрты и юрты-храмы. В обозначенный вождем срок город снимался, все разборные сооружения и домашний скарб грузились на караваны вьючных животных. Город исчезал, не оставив о себе и следа, чтобы через какое-то время возникнуть в другом месте.
В 1919 году город заняли японские оккупанты, но в 1921 г. его освободила Монгольская народная армия при военной поддержке Красной армии. В 1924 году первый Великий народный хурал возвестил об образовании Монгольской Народной Республики. Город было решено переименовать в Улан-Батор (Красный богатырь), и он был возведен в статус столицы новой державы.
Первое впечатление от Улан-Батора – большой столичный современный город.
Как всегда, я подготовилась к поездке в Монголию и у меня был составлен маршрут. И всё что было запланировано, мы посетили. Наш отель находился в самом центре города, рядом с центральной площадью. Туда мы первым делом и пошли. Центральная площадь Улан-Батора — площадь Чингисхана. До 2013 г. она именовалась площадью Сухэ-Батора (в честь героя монгольской революции, подобно Ленину). В 2016 году вроде площади вернули прежнее название, но местные говорят площадь Чингисхана.
На площади установлены памятники и Сухэ-Батору и Чингисхану. Когда-то на площади был и мавзолей Сухэ-Батору (прямо как у нас мавзолей Ленину), но в 2005 году он был демонтирован. По периметру площади располагаются Дворец Правительства, в здании которого в 2012 году открылся Музей монгольской государственности, банк «Голомт», Главпочтамт, Дворец культуры, офисные здания, Здание городской администрации, построенное в 1939 году, в прошлом было гостиницей. Также здесь находятся Театр оперы и балета и здание Монгольской фондовой биржы, до 1991 года бывшее кинотеатром «Элдэв-Очир».
Площадь очень большая, красивая и чистая.
Днём была температура воздуха плюс 30°С, а вечером похолодало (зашли в какой-то магазинчик и купили мне свитер).
В городе очень много машин, большое движение и часто случаются пробки. В центральной части столицы страны пробки — с раннего утра до позднего вечера. Чтобы разгрузить центр города на больших перекрёстках стоит регулировщик в смешном наряде.
Количество автомобилей в Улан-Баторе создает колоссальную проблему с парковками. Собственно, на проезжей части парковаться негде — для этого не предусмотрены никакие «карманы». Дворы все забиты, и монголы часто паркуются где попало.
Люблю во всех городах смотровые площадки. И в Улан-Баторе такая есть на 23-ем этаже отеля «Bly Skay». Самое высокое здание в форме парусника в центре Улан-Батора. На этаже находится бар, куда может подняться любой. Вид на город с высоты птичьего полета потрясающий. Подъём на панорамном лифте. Перед входом в бар есть туалеты, откуда тоже великолепные виды.
Просто шикарные виды, видно, что город большой, современный и идёт большая стройка. В баре на 23-ем этаже посидели, выпили по бокалу монгольского пива (не плохое). Уходить не хотелось – уютно, тепло, почти никого и панорама города! Заплатили 13 500 тугриков за два бокала пива. Рекомендую очень, очень – это был один из лучших вечеров.
В приподнятом настроении пошли в центральный универмаг.
Около универмага видим памятник, кому бы вы думали, The Beatles – Битлз! Вот неожиданно! Открыт 9 октября 2008 года на улице им. Цэрэндоржа. Проект поддержало монгольское правительство. Премьер-министр страны Санжийн Баяр оказался горячим поклонником группы. Вообще в центре Улан-Батора совершенно забываешь, что находишься в стране степей и кочевников-скотоводов.
В 19 часов пришли в Центральный универмаг и провели там 2-2,5 часа. На первом и нулевом этаже есть супермаркет Номин, даже покушать можно прямо в супермаркете, хоть готовой едой, хоть очень привлекательной выпечкой. Мы там и перекусили – попили чай с пирогами. В универмаге 6 этажей и на 4-ом этаже продают сувениры. Там мы и купили все-все сувениры, потратили очень много – почти все тугрики – от 600 000 осталось 30 000! Так хорошо провели время, правда Федя устал и решили немного отдохнуть, зашли в кафе напротив универмага – Хаан бууз. Если надоело ходить по магазинам, надо обязательно покушать национальную еду. Хаан бууз – это сеть кафе, их несколько в городе. Мы были рядом с ЦУМом, кафе чистое и уютное, людей в это время было мало, а какая еда вкусная – пальчики оближешь! В зале удобные диванчики, есть большой телевизор. Очень рекомендую! Так понравилось, что на следующий день мы зашли сюда ещё раз.
Возвращаемся в отель уже в 23 часа. Ещё раз прошлись по центральной площади, посмотрели красивую подсветку. Просто здорово!
Я так устала за день, столько событий, впечатлений, что, придя в отель, сразу свалилась в кровать. И отель мне уже кажется таким тихим, уютным. Проснулись в 11 утра.
На общей кухне оказалось много людей, отельчик заполнен до отказа. Была одна пара русских, они возвращались из Китая. Попили кофе, поговорили с нашими (они ещё ничего не видели в Улан -Баторе), пообщались с хозяином и его сыном (помните, мальчик в школе изучает русский язык) и решили пешком идти в монастырь Гандан.
Несколько слов о монастыре. Монастырь Гандан, полное название – Гандантэгченлин, что означает Большая Колесница Полной радости. Был основан в 1838 году. Постепенно территория Гандана разрослась настолько, что к концу 19 века здесь проживало около 14 тыс. монахов-лам. В конце 30 гг. 20 века в Монголии повсеместно закрывались монастыри, исключением не стал и Гандан, который был снова открыт в 1944 г. и стал единственным официально действующим буддийским монастырем в социалистической Монголии. С 1970 г. при монастыре Гандан работает Буддийский университет, который считается самым большим религиозным образовательным заведением во всей Монголии.
С давних времен здесь сложилась традиция – после совершения обряда каждый верующий, выйдя из храма, обязательно кормит птиц. Рядом всегда можно купить рис и зерно, а голуби слетаются сюда со всего города.
На территорию храма Вы попадаете через главный (южный) вход. В конце главной дорожки - великолепный белый храм, главная достопримечательность монастыря. Это здание - храм почитания Янрайсига или по- тибетски Ченресига, бога сострадания - символ независимости для монголов. Внутри него находится самая высокая золотая статуя Будды. Перед входом в основной храм стоит своеобразная звонница, и любой может позвонить в колокольчик.
Гандан является одной из достопримечательностей Улан-Батора и посещение его я считаю обязательным.
Кстати, вокруг монастыря среди многоэтажной застройки сохранились и юрты, в которых до сих пор живут. Именно здесь понимаешь, какой интересный, необычный, колоритный город Улан-Батор.
Идём пешком по Улан-Батору. Заходим в храм - музей Чойжин ламы, он расположен вблизи центральной площади. В настоящее время храм окружают высотные здания. Возможно, Чойжин Ламын Сум и не сохранился бы до наших дней и был снесен в годы монгольских репрессий, если бы в его помещениях в 1942 г. не было принято решение устроить антирелигиозный музей, который позже превратился в «Музей истории религии», также называемый музеем тибето-монгольского религиозного искусства. Так необычно, вокруг шумит многотысячный город, а тут тишина и спокойствие. Храмы напомнили мне Южную Корею.
А вечером мы решили сходить в сауну. Все рекомендуют очень крутую сауну Гоби. И мы решили её посетить. Опять шли пешком, около 4 км. Сразу скажу, что неплохо. Долго не могли найти, хотя искали по карте. Спрашивали у прохожих, никто не знает. Пока не спросили у молодого человека, а он знает русский язык (учился в России) и довёл нас прямо по адресу. Спасибо ему!
Сауна Гоби – это такая современная баня, 4 этажа, где кроме мужского и женского отделения есть бассейн, ресторан и зона отдыха. Мы с Федей разделились по отделениям и договорились встретиться в общей зоне отдыха. В моём отделении было полно женщин и детей, очень много (думаю, сюда приходят те, у кого нет горячей воды, кто живёт в юртах и частных домах). Я и помылась, и посидела в разных ваннах (с тёплой водой и холодной), и посмотрела, как делают массаж, но не видела, как подняться на второй этаж. Спросила у нескольких женщин про бассейн, но они только мотали головой, никто английского не знает. Если бы не одна девушка, которая вдруг повторила бассейн? И показала куда идти. Выхожу в общую зону, а там злой Федя, ждёт меня уже полчаса. Слава богу, мы встретились, поднялись на 2 этаж, поплавали в большом бассейне, а на 4 этаже посмотрели зону отдыха, посидели (можно полежать на циновках) в разных комнатах с разными ароматами. Удивительно, но там почти никого, все моются только внизу. В общем, сауну рекомендую!
В отель вернулись в 22 часа. Вот и закончилось наше небольшое путешествие в Монголию. Завтра мы уезжаем. А мне и не хочется уезжать, так всё понравилось! Эх, вернуться бы сюда ещё…
Утром в 5.30 утра за нами заехал уже знакомый таксист Панч (с ним была договорённость) и за 10 000 тугриков он довёз нас до автовокзала Драгон.
Отправление нашего автобуса в Улан-Удэ в 7.30 утра. Ехать также 12 часов, но зато днём и можно ещё раз посмотреть на Монголию из окна автобуса. Автобус опять был полный. У нас шикарные места, второй ряд. Всю дорогу снимаем пейзажи. Автобус делает две остановки: в городе Дархан и городе Сухэ-Батор.
Через 6 часов остановка в приграничном городе Алтанбулаг на обед. Опять в этом же кафе. Весь автобус кушает, отдых примерно час. В кафе мы с Федей поели на 15 800 тугриков (у нас осталось 8 800, остальное доплатили рублями, всего 200 руб.) В итоге все деньги, которые поменяли (помните 600 000 тугриков) мы потратили за три дня. Проходим границу Алтанбулаг – Кяхта за час, очень быстро. И мы в России!
Впечатление. Конечно, мы видели только небольшую часть Монголии, но впечатление есть. Просторная, малозаселенная, степная, холмистая страна. Очень необычная и колоритная. Проезжали селения, где люди живут в юртах, как и много веков назад. И при этом огромный миллионный город Улан-Батор – современный, с широкими проспектами, с парками, с музеями. В магазинах много товаров из Китая, но есть и наши (видели магазин с Белорусскими товарами). Цены низкие, по сравнению с нашими, и в магазинах, и в музеях, и в кафе. Люди нам встречались отзывчивые и доброжелательные, некоторые знают русский язык. Улан-Батор – город живой, многолюдный, много молодёжи и много детей. Погода, мы были в августе, днём жарко, а вот вечера и ночи холодные. Мне очень понравилось, даже по прошествию лет хочется поделиться эмоциями. Рекомендую, не пожалеете! Мы не пожалели, наоборот, мало было дней, хотелось бы съездить ещё в пустыню Гоби. Но, может быть, когда-нибудь…
А мы продолжаем путь по трассе А-340. С погранперехода виден город Кяхта.
В Гусиноозёрске опять небольшая остановка. И через два часа мы приезжаем в Улан-Уде. Время 19.00. Опять заселяемся в отель Резиденция, где оставили на парковке машину. Машина в целости и сохранности.
Трасса А-340 проходит по Бурятии от Улан-Удэ до Кяхты и далее по Монголии до Улан-Батора. Дорога отличного качества, по одной полосе в каждую сторону. Очень рекомендую проехать если не в Монголию, до хотя бы до Кяхты, проехать немного исторической трассой «Шёлковый путь».
Желаю всем интересных открытий, незабываемых путешествий. И всем нам мира и душевного спокойствия.
