Приветствую всех моих читателей! Продолжаю серию рассказов о трассах России. Наконец, очередь дошла до одной из самых красивых дорог – это трасса Байкал!
В интернете большое количество отзывов об этой трассе, но у каждого своя история и свои впечатления. Я расскажу про свои.
Предыстория. Кому скажи, но я побывала на Байкале три раза! Первый раз в 2017 году с сыном Федей (прилетев в Иркутск, мы на арендованной машине проехали до Улан-Удэ; Вася в это время был в командировке), второй раз в 2020 году во время путешествия из Санкт-Петербурга во Владивосток, и третий раз в 2021 году во время путешествия из Магадана в Санкт-Петербург. И начну я с 2020 года. Экипаж у нас уже слаженный – я, муж Вася и сын Федя. Надо сказать, что вдохновителем всех поездок был сын Фёдор, а мы с удовольствием его поддерживали.
Кто уже читал мои предыдущие очерки, знает, что путешествуем мы на машине Renault DUSTER 2014 года, полноприводный.
Итак, начнём!
Несколько слов о трассе. Автомобильная дорога Р248 «Байкал» (до 1 января 2018 года М55 ) - федерального значения Иркутск - Улан-Удэ - Чита, проходящая по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края . Протяжённость автодороги 1100 километров. Является продолжением трассы Сибирь и является единственной, которая связывает центр России с Дальним Востоком.
Часть первая.
В 2020 году мы совершили путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток.
Трасса Байкал начинается в городе Иркутске. Отсюда и начнём. В Иркутск мы въехали на 13 день нашего путешествия. Время 8.15 утра. Разница во времени с Москвой минус 5 часов, т.е. в Москве 3.15 ночи. Сегодня 3 августа. Летнее, свежее утро. Идёт небольшой дождик, немного прохладно. Машину паркуем у торгового центра Комсомолл - большого торгового-развлекательного центра. Т.к. ехали всю ночь, идём в туалет, умываться и завтракать в ресторанный дворик. Чисто, красиво и пока никого.
Подкрепившись, идём гулять. Первое впечатление от Иркутска – большой русский город. Население – чуть больше 600 тысяч.
Обязательное место для прогулки – 130 квартал. Первым делом мы туда и направились. С разных улиц города сюда перенесли старинные здания и памятники деревянного зодчества 18-19 веков. Получился интересный исторический центр, который открылся в 2011 году. Сейчас это пешеходная зона с музеями, магазинчиками, сувенирными лавками, кафе и ресторанами. Так здорово! Я думаю, что все туристы начинают знакомство с городом именно отсюда. Название квартала не является современным, в планах города Иркутска XIX века этот квартал жилой застройки и был под №130.
Вначале исторического квартала находится самая известная скульптура Иркутска – памятник Бабру. Кто такой? Бабр— старорусское обозначение пантеры, тигра, леопарда, заимствованное через посредство тюркских языков из фарси. А по-якутски это слово (баабыр) обозначает амурского тигра. В 1690 г. это животное стало символом Иркутска.
Изначально на гербе города был тигр, несущий в зубах соболя. При утверждении герба Иркутска Алесандром II в 1878 году в описании один из чиновников вместо бабр, не разобравшись, написал бобр. Художники вышли из положения следующим образом – пририсовали тигру перепончатые лапы и бобровый хвост. Через 119 лет в 1997 году ошибку в описании исправили (теперь бабр), а изображение менять не стали. И правильно сделали! Получилось очень интересно! Необычный бабр уже стал достопримечательностью и легендой.
Иркутск был основан на месте слияния рек Иркута и Ангары. Произошло это 6 июля 1661 года, когда казаки под командованием Якова Похабова заложили деревянную крепость-острог. Сейчас памятник основателям города установлен на набережной Ангары.
А набережная реки Ангары хороша! Нижняя Набережная – это и название улицы и собственно название набережной. Конечно, мы по ней прогулялись! На Нижней набережной находятся Московские ворота – восстановленные в 2009 году на месте старых, возведённых в 1811 г. в честь восшествия на престол Александра I. И здесь же самая красивая церковь Иркутска – Богоявленский собор.
Очень яркий и нарядный собор Богоявления господня – напомнил мне буддийские храмы. Собор и правда очень красивый и снаружи, и внутри, обязателен для посещения!
Есть в Иркутске и Верхняя набережная, или бульвар Гагарина. Обязательно прогуляйтесь и по этому бульвару. Очень зелёный и благоустроенный. В самом центре Набережной установлен памятник Александру III. Иркутяне установили его в благодарность правителю за то, что он принял решение о строении Транссибирской железной дороги.
В 2014 году в Иркутске был проложен туристический пешеходный маршрут – «Зелёная линия». На тротуарах нанесена зелёная линия, которая соединяет основные достопримечательности. Длина маршрута около 5 км и начинается от памятника Александру III. Впрочем, начинать можно откуда угодно. Мы немного прошлись по «Зелёной линии» - у каждого объекта есть стенд с описанием достопримечательности. Очень хорошая идея! Я знаю, что уже в нескольких городах России есть подобные «Зелёные линии» (например, в Улан-Удэ тоже есть).
И всё-таки самый известный памятник в Иркутске – памятник Колчаку. А.В.Колчак один из самых спорных и неоднозначных личностей в российской истории времен Гражданской войны. С одной стороны, знаменитый флотоводец и исследователь океанских глубин, с другой - один из лидеров белого движения, до сих пор официально считающийся военным преступником. Споры об обоснованности установки этого монументы не утихают до сих пор. Уроженец Петербурга, свой жизненный путь адмирал Колчак закончил в Иркутске. Сторонники того, чтобы памятник адмиралу Колчаку стоял, говорят о его достижениях в научных областях. В начале XX века Колчак - один из основателей русской полярной экспедиции. После поражения России в Русско-Японской войне (1905 г.) Колчак стал одной из ключевых фигур в воссоздании Военно-Морского Флота России. Колчак проявил себя и в годы Первой мировой войны. Он входил в штаб Балтийского флота, разрабатывал планы минирования и всегда сам стремился принять участие в сражении. В 1916 году был произведен в контр-адмиралы. В 1917-м стал командовать Черноморским флотом. На тот момент ему исполнился 41 год. Во время Гражданской войны примкнул к белой Добровольческой армии и был избран Верховным правителем России. Расстрелян большевиками в Иркутске в начале 1920 года.
Памятник Колчаку не единственный в России. Кроме Иркутска, памятник Колчаку установлен в Омске. А мемориальные доски можно встретить в Москве, Омске, Екатеринбурге и Владивостоке. Я считаю, что памятник достоин быть, это часть нашей истории! Памятник установлен на площадке около Знаменского монастыря.
Сейчас в Иркутске много городской скульптуры, по ним можно провести отдельную экскурсию. Мне как-то запало в душу посещение небольшого сквера на перекрёстке улиц Марата, Карла Маркса и Ленина. Найдите этот скверик, посидите, подумайте о прекрасном… Рекомендую!
Особой популярностью пользуется скамейка с обезьянами. Обозначают же обезьянки восточную мудрость, которая в буддизме звучит так: «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него». Известно, что скульптура была отлита из латунного сплава в Китае.
В конце, в 130 квартале зашли в кафе Новозеландские пироги (Существует ли сейчас?). Необычные, вкусные пироги, нигде таких не ела – вспоминаю до сих пор. Будете в Иркутске, советую зайти!
В общей сложности в Иркутске гуляли 5 часов. Выезжаем в 13.30. Едем на Байкал.
Обычно все приезжающие в Иркутск едут на Байкал. И обычно это самый туристический посёлок Листвянка, который находится в месте, где Ангара вытекает из озера. От Иркутска всего 70 км. В 2020 году мы решили ехать в сторону Слюдянки, минуя Листвянку, т.к. все там были.
Моё первое знакомство в Байкалом произошло в 2017 году именно в Листвянке. Конечно, в первый раз туда и надо ехать. Кстати, поселок прозвали Листвянкой из-за большого количества лиственниц вокруг.
Небольшое отступление в 2017 год. Вдвоём с сыном Фёдором прилетели в Иркутск, взяли машину напрокат и поехали в Листвянку.
По дороге в Листвянку на Байкальском тракте находится архитектурно - этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Музей деревянного зодчества. Советую к посещению.
В Листвянке много отелей и гостевых домов, развитая инфраструктура, много кафе и ресторанчиков. Ночевали мы в отеле Байкал и сделали всё, что обязательно входит в программу посещения посёлка. Сходили в Байкальский музей, посетили нерпинарий (наподобие дельфинария, только животные – милые байкальские нерпы), прокатились на кораблике по озеру в сторону Ольхона, в одном из кафе поели омуля, прогулялись по набережной и поднялись к смотровой площадке на Камень Черского.
На вершину к камню Черского ведёт туристическая тропа, а можно подняться и на канатке. Очень популярный маршрут! Камень Черского получил свое название по имени известного польского геолога, путешественника и исследователя Байкала и Сибири – Ивана Дементьевича Черского (Яна Доминика). Ученый-самоучка, некогда сосланный в Сибирь за участие в антиправительственном восстании, стал лауреатом золотой медали Русского географического общества и автором первой подробной геологической карты береговой зоны Байкала. Именно на этом месте, на самой высокой точке горы знаменитый исследователь любил проводить время и любоваться красотами озера и близлежащих окрестностей. Мы тоже поднялись на вершину – вот он Байкал, я здесь! Мы с Федей провели в Листвянке целый день, а потом поехали в Слюдянку.
Продолжаю рассказ о трассе Байкал. 2020 год. Едем в Слюдянку. Почему Слюдянка? Да потому, что там у мыса Шаманского есть дикий пляж (мы спросили у продавщицы в кафе, где лучше искупаться), к которому можно подъехать на машине. И в Слюдянке есть уникальный Железнодорожный вокзал, который целиком построен из белого мрамора (мрамор местный, добытый здесь же). Кстати, полотно железной дороги тоже отсыпано белоснежной мраморной щебёнкой.
Дорога от Иркутска до Слюдянки горная, перевалы, спуски и подъёмы, и серпантин! Всего 100 км, но меня укачивает.
Наконец, спускаемся в посёлок Култук – вот он Байкал! Каждый раз, когда вижу озеро – испытываю волнение. Всё-таки увидеть озеро Байкал – это какая-то веха в жизни, как добраться до вершины!
Едем к Шаманскому мысу. Проезжаем частный сектор, видно на фото, что дорога усыпана мраморной крошкой.
Пляж у Шаманского мыса. Он не благоустроенный, дикий, но к нему можно подъехать на машине. Там всегда много туристов, многие останавливаются в палатках. Три раза я была в этом месте. Купались мы тоже тут. Вода в Байкале холодная, но чистая и прозрачная. Я всё-таки один раз забежала и окунулась. Я это сделала – искупалась в Байкале! Потом в сувенирной лавке купила магнитик: «Я купалась в озере Байкал» - висит у меня на холодильнике. А Федя и Вася купались каждый раз – им не привыкать, купаются во всех больших реках Сибири и Дальнего востока.
Через 40 км от Слюдянки город Байкальск. Заезжаем обязательно. В советское время главным градообразующим предприятием был БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат), но из-за значительного вреда экологии в 2013 году предприятие было закрыто. Многие жители уехали и город сейчас живет, в основном, туризмом. В летнее время Байкальск славится своей клубникой, которую выращивают здесь в большом объеме и разнообразии сортов. Клубника, – её здесь продают на каждом углу, - сладкая и это главный бренд Байкальска. В конце июля проводится фестиваль клубники!
Здесь же на набережной находится ещё один арт-объект "Ухо Байкала". Если вы завернули в Байкальск, то подойдите к "Уху". Если же загадать желание, а после бросить камушек или монетку и попасть прямо в центр «уха», то оно обязательно исполнится. При этом количество попыток – неограниченно.
А ещё Байкальск – это горнолыжный курорт. Гора Соболиная очень популярна среди жителей Иркутска и Улан-Удэ. Признаюсь, до поездки я о курорте Гора Соболиная не слышала. Летом на горе находится смотровая площадка, работает канатно-кресельный подъёмник и наверху есть кафе «Высота 900». В кафе попили кофе с сэндвичами, немного прогулялись по горе. Время 17.30, подъёмник закрывается в 18.00, кроме нас никого. Вид на Байкальск и озеро замечательный. А какой воздух! Спускаемся последними. Вдоль канатки видим снующих бурундучков.
В 38 км от Байкальска будет указатель на Тёплые озёра. 5 км от трассы по грунтовке. Затем надо приобрести входные билеты на территорию озёр, заплатить за каждого человека и машину. Вода в озёрах действительно тёплая, в отличие от холодного Байкала, поэтому здесь всегда много людей. Самое большое озеро - Изумрудное (всего 3 озера). Место очень красивое, немного напомнило Абхазию. Купаться здесь одно удовольствие, температура воды была + 26! Рекомендую к посещению!
Время 18 часов, день был длинный и насыщенный. Решили остановиться в первом попавшимся мотеле на трассе с банькой.
По трассе продают копчёного омуля – покупаем 2 шт. по 450 рублей каждая рыбина. Это 2020 год. Когда ехали по этим же местам в 2021 году – омуля уже не продавали на трасе, запретили. Но мы всё равно купили, так сказать, по знакомству. Об этом дальше. А сейчас видим мотель вблизи города Бабушкин, останавливаемся, места есть. 1800 руб. за трёхместный номер, но душ и туалет на этаже. Но есть банька – ура!
В мотеле сходили в баньку, вкусно поужинали – кайф! Я спала как убитая. Завтра хотим встать пораньше – в планах доехать до Читы.
Встали рано и в 7 утра уже выехали из отеля. Дорога проходит по хребту, озера не видно. Местами дорога как будто пляшет, волнообразная. Я то и дело подпрыгиваю на заднем сидении.
До следующей нашей остановки 57 км. Это село Посольское. Если будете на Байкале, не проезжайте мимо! Это уже Бурятия. С 2021 года село Посольское официально является самым красивым на Байкале.
В центре села на самом берегу находится Спасо-Преображенский Посольский монастырь. Именно вокруг монастыря и формировалось село Посольское.
Спасо - Преображенский монастырь в селе Посольское построен «на крови». Раньше здесь был порт, куда приставали лодки с путешественниками на восток. В 1651 году здесь были убиты и похоронены члены русского посольства в Монголию: царский посол Ерофей Заболоцкий, его сын Кирилл и спутники. Кресты на могилах и часовенка до сих пор находятся на берегу за оградой монастыря. Монахи заложили тут скит, из которого вырос монастырь.
В Посольском прощаемся с Байкалом, далее едем вдоль реки Селенга до Улан-Удэ.
Несколько слов о Селенге. Часто название реки произносят с ударением на первый слог (мы и сами так поначалу говорили), а правильно произносить с ударением на последнюю гласную. Местные нас поправляли. Селенга - крупная река, протекающая по территории Монголии и России. Исток Селенги и основная её часть находятся на территории Монголии. Общая протяженность Селенги 1024 километра, по России - 409 километров. Селенга впадает в Байкал, а дельта реки находится под охраной ЮНЕСКО. Дельта Селенги - место остановки птиц во время миграций. В дельте обитают 298 видов гнездящихся и мигрирующих птиц, из них 70 — охраняемые, занесенные в Красную книгу РФ. Из наиболее редких птиц здесь можно увидеть даурского и черного журавля, орлана-белохвоста, сапсана.
Сейчас Селенга - несудоходная. Однако еще недавно, до конца прошлого века, по Селенге от Байкала до Сухэ-Батора (Монголия) ходили туристические теплоходы. Берега Селенги заселены мало. На территории России на Селенге расположен только один город – Улан-Удэ и несколько поселков.
В 2017 году с Федей мы заехали ещё в один посёлок на Селенге – Кабанск. Находится чуть в стороне от Трассы, я думаю мало кто тут бывал. О нём вообще нет отзывов. А село старинное. Основано в 1678 году казаками. Свое мощное название получило от реки Кабанья, которая протекает рядом. В свое время Кабанск посетил наследник российского престола цесаревич Николай, будущий император России. Мне показалось многолюдное село, в центре на площади шумел рынок. А ещё каждый год в последнюю субботу июля в Кабанском районе близ села Фофоново проходит традиционная ярмарка-фестиваль «Фофоновский огурец». По словам местных жителей, здесь огурец растёт не по дням, a по часам. B былые времена его даже вывозили самосвалами! Огурцы на рынке – самый главный овощ.
Селенга – это не только название реки. Так называют восточный ветер, дующий на Байкал со стороны реки.
Вдоль Селенги дорога очень красивая. Машин мало, летнее утро. Красота! Снимала видео и много фотографировала. От села Посольское до Улан-Удэ всего 145 км и в 10.30 въезжаем в город. Улан-Удэ находится на другом берегу и переезжаем Селенгу по мосту.
Улан-Удэ – столица Бурятии. Сразу могу сказать, что город мне понравился. Была я в нём три раза и каждый раз мне он нравился всё больше!
Официально основателями города считаются казаки-землепроходцы - Гаврила Ловцов и Осип Васильев. В 1665 году они основали на слиянии рек Уда и Селенга зимовье, на месте которого позже был построен Удинский острог. Позже острог стал городом Верхнеудинском, ныне – Улан-Удэ. В настоящее время мемориалом основателям Верхнеудинска — Улан-Удэ служит каменный поклонный крест, установленный в 1992 году на склоне Батарейной горы, рядом с местом, где некогда располагался острог. Туда мы первым делом и приехали.
Рядом находится смотровая площадка и ещё один памятник. У каждого народа есть свой мифический герой, который борется со злом. В Улан-Удэ установлен памятник Гэсэру – это гордость Бурятии и ее столицы, символ победы над темными силами.
Очень известная достопримечательность Улан-Удэ — это, как ни странно, голова Ленина. Это самое большое изваяние головы в мире, которое в 2015 году было занесено в Книгу рекордов России. Находится на центральной площади – площади Советов.
Улан-Удэ для меня зелёный, солнечный и тёплый город, много фонтанов.
Триумфальная арка «Царские ворота» на улице Ленина была построена в честь визита цесаревича Николая Александровича в Верхнеудинск во время его путешествия по Восточной Сибири. В советские годы её снесли, восстановили в 2006 году. Новая арка, украшающая улицу Ленина, крупнее оригинала: высотой 14 метров и шириной 9 метров.
Буддийский дацан на Лысой горе — одна из самых колоритных достопримечательностей столицы Бурятии. Лысая Гора –это сопка, с которой открывается широкая панорама города. Сопка довольно высокая, застроена частными домами, к городу спуск по асфальтированной дороге. Перед дацаном большая парковка. 27 июня 2004 года дацан «Ринпоче Багша» был официально и торжественно открыт на благо всех живых существ. Название дацана трудно запомнить, но если знать, что оно обозначает, то уже не забудете. Ринпоче - уважительное обращение к высшим ламам и перерожденцам, на тибетском языке оно означает "дорогой", а багша на бурятском - "учитель", т.е. Ринпоче Багша - "Дорогой Учитель".
Посещение обязательное, без него нет полного впечатления от Улан-Удэ. Удивительное место! Описывать не буду, информацию можно найти в википедии. Там надо быть - и всё!
Ещё на Лысой горе находится «Дорога долгой жизни» - так называется деревянная тропа, ведущая через 12 беседок, каждая из которых посвящена году по восточному гороскопу. Все идут по этой тропе, народу очень много. Конечно, и мы прошлись тоже.
В Улан-Удэ есть пешеходная улица – часть улицы Ленина – которую в народе называют Арбатом. Здесь много магазинчиков, небольших кафе и ресторанов, несколько скульптур и небольшой фонтан. Рядом с музеем истории Улан-Удэ бронзовый памятник Антону Павловичу Чехову, который был в Бурятии в ходе своего путешествия на Сахалин в 1890-м году. В одном из писем матери он назвал Верхнеудинск “миленьким городком”.
В одном из кафе на местном Арбате мы поели настоящие бурятские позы или буузы. Буузы в Улан-Удэ в буквальном смысле слова на каждом шагу. Их готовят и в закусочных, и в дорогих ресторанах. Такие вкусные, что в сувенирной лавке рядом купила футболку с надписью: «Я люблю буузы!»
Вкусно поели, набрались сил и надо ехать дальше. И так гуляли по Улан-Удэ почти целый день! А дальше Иволгинский дацан.
Да, чуть не забыла. Интересно, что из Улан-Удэ можно проехать в Улан-Батор, столицу Монголии. Ходит рейсовый автобус каждый день. Виза не нужна, только загранпаспорт. Покупаешь билет на автобус и через 12 часов ты в Монголии. Так мы и сделали с Федей в 2017 году. Об этой поездке обязательно расскажу в одном из следующих очерков.
А сейчас 2020 год и мы продолжаем путь по трассе Байкал. Через 30 км от Улан-Удэ находится знаменитый центр буддизма в России — Иволгинский дацан. Кстати, дацан — это буддийский монастырь, который кроме храмов включает в себя и университет. В этот монастырь приезжают буддисты и туристы не только со всей России, но и из других стран. Никак нельзя проехать мимо.
Знакомство с монастырским комплексом в Иволгинске рекомендуется начать с обряда «гороо» – обхода святых мест. Двигаться следует по ходу движения Солнца или по часовой стрелке. Двигаясь по тропе, надо крутить молитвенные барабаны – хурдэ. Говорят, в самом большом находится сто тысяч свитков с мантрами. В храмах (их всего десять в Иволгинском монастыре) действуют правила буддийского этикета: запрещается поворачиваться спиной к статуям Будды и показывать на них пальцем, а также курить, сквернословить и громко разговаривать.
Небольшое отступление. Буддизм, это религия и философия, которая возникла в Индии. Буддийская философия руководствуется учениями Будды и гласит, что путь к освобождению, лежит в сознании, и оно может быть достигнуто духовными практиками и убеждениями, такими как медитация и йога. Интересно, что Буддийская религия не имеет Бога. Будда не считается божеством, которому нужно поклоняться, он духовный наставник.
Особое место среди построек монастыря занимает дворец с нетленным телом великого Учителя хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова. Летом 1927 года Итигэлов сел в позу лотоса и позвал своих учеников. Он дал им последнее наставление (навестить его через 30 лет) и впал в нирвану. Так его и «похоронили», поместив тело в кедровую бочку.
Спустя 30 лет, как было завещано, послушники пришли навестить Итигэлова и обнаружили, что за три десятилетия тело Учителя осталось нетленным. Впоследствии его ещё несколько раз доставали из бочки — результат оставался прежним. В 2002 году Итигэлова окончательно извлекли из-под земли.
При эксгумации присутствовали учёные. Они взяли образцы волос, ногтей и кожи Итигэлова. Результаты лабораторных исследований шокировали: ткани не омертвели. Более того, за 75 лет тело хамбо-ламы нисколько не деформировалось. Итигэлов по-прежнему сидит в позе лотоса.
Увидеть нетленного может любой желающий. Это целый обряд. В 2017 году к нему пускали по одному. На входе в храм сидит служитель, он дал мне шарфик и сказал: «Посмотри ему в глаза, попроси о чём хочешь и завяжи на шарфике узел. Потом не поворачиваясь к нему спиной, выйдешь из храма». И я вошла в храм. В храме полумрак, только чуть подсвечен постамент, на котором сидит лама. Это волнительно, необыкновенно, таинственно и страшно. Мне показалось, что глаза у ламы живые и он смотрит прямо на меня. Я попросила его о том, о чём, наверное, просят все – о мире, о здоровье и своём сокровенном. Я долго не могла забыть эти глаза, а шарфик я завязала узлом и его храню.
А вот в 2020 году посещение немного изменилось. Во-первых – стало платно (надо купить билетик), во-вторых – пускают группой в несколько человек и шарфик уже не дают. Конечно, мы были, но такого волнения у меня уже не было. И глаза у него были закрыты. Стало как-то обыденно вроде. Но, тем не менее советую к посещению Иволгинский дацан всем, кто будет проезжать рядом. Это незабываемо.
Выезжаем из Иволгинска. В местном магазинчике купили продуктов на ужин. Время 17 часов. Следующая остановка у горы Спящий лев. Едем вдоль Селенги, дорога замечательная, почти пустая, хороший асфальт.
Через 50 км от Иволгинска паркуемся у горы Омулёвка или второе название Спящий лев. Эта гора входит в обязательную туристическую программу Бурятии. Свое название «Спящий лев» гора получила за то, что с определенных ракурсов она действительно напоминает спящего льва.
Подъем на гору начинается от деревянных ворот у подножья. По обе стороны от ворот расположены яркие информационные стенды, на которых можно ознакомиться с информацией про семейских (старообрядцев), спасавшихся от гонений в Сибири и гору «Спящий лев». Действительно, место очень красивое. Три раза (в разные годы) я поднималась на гору и каждый раз захватывает дух от простора, от красивых видов, от того, что я здесь и это тоже Россия!
Красота неописуемая! Правда было много комаров. А рядом находится село Тарбагатай. Это не просто обычное бурятское село, а одно из крупнейших старообрядческих сёл Забайкалья. Основано село было в начале 18 века, В 1765 году сюда выслали старообрядцев из Польши, которую присоединили к России. Староверов ссылали семьями, поэтому они получили прозвище — семейские. Селились они общинами, строили свои храмы и вели замкнутый образ жизни. Из-за этого сохранились многие традиции, песни, сказания, обычаи еще с допетровских времен. Сейчас здесь проживает чуть более 4 тысяч человек. Ухоженное, чистое село. Видели стайку ребятишек – светленьких и голубоглазых.
В Тарбагатае есть музей истории и культуры старообрядцев. Если будет возможность, обязательно посетите. К сожалению, мы проезжали уже в 20 часов, всё закрыто, да и на улицах почти никого.
В 20.30 пересекаем границу Забайкальского края, до Читы ещё 500 км. Решаем ночевать в Петровском -Забайкальском. Бронируем с трассы отель Арлей.
Как только пересекаем границу с Забайкальским краем время прибавляется ещё на час, было 20.30, стало 21.30! В Петровск-Забайкальский приезжаем в 22 часа.
Приезжаем в отель Арлей в Петровском-Забайкальском в 22 часа. А мест нет. Как нет? Кто приезжает в этот богом забытый городок? Администратор гостиницы сказала, что все номера заняты командировочными, но она может нас подселить всех в разные номера. Мы согласны!
Васю и Федю подселяют в номер к мужикам, а меня в общий женский номер, да ещё и в другом корпусе. В номере были уже три женщины, свободная кровать посередине (ну, конечно!), все уже спали. Мне было неловко шуметь, поэтому душ принимать не стала, сразу легла. Встала в 5 утра, ещё сумерки, пришла в корпус, где ночевали мои мальчики, разбудила. Попили чай на общей кухне и в 6 утра уже выехали.
Гостиница находилась рядом с железной дорогой и нам надо переехать на другую сторону. Шлагбаум опущен. Ждём, когда пройдёт поезд. Ждём 5 минут, 10, 30 – да что такое! Вася пошёл к дежурному узнать, когда откроют переезд. И стоим-то мы одни, больше машин нет. Дежурный в сторожке сказал, что переезд может быть закрыт и до вечера, а все ездят через трубочку. Какую ещё трубочку? Оказывается, так называют проезд под железной дорогой, небольшой тоннель. Нам так понравилось слово, что и теперь все проезды под дорогой мы называем трубочкой!
В итоге, потеряв полчаса, проехав через трубочку, мы выезжаем из Петровска-Забайкальского. Так и не посмотрели городок, а он тоже интересный, связан с декабристами (его мы всё-таки посмотрели на следующий год!).
Дорога пустая, надо заправиться, а заправок нет. Первая заправка в селе Хилок, через 150 км.
Через 243 км от Петровского-Забайкальского решили немного отдохнуть (ночью почти не спали) на озере Арей. Ещё готовясь к путешествию, читала отзывы об этом озере. Рекомендую к посещению. Находится рядом с трассой.
Несколько слов об озере. Буряты считают озеро Арей святым. Вода в нем абсолютно чистая и минеральная. Ручьи, впадающие в озеро Арей, обладают целебными свойствами. Лечебные грязи способны излечить самые запущенные формы кожных заболеваний, да что грязи, простое купание в воде этого озера обладает лечебным эффектом. В ней содержатся калий, натрий, хлор, кальций, магний, железо, йод. За счет последнего воздух над Ареем напоминает морской.
Вокруг озера несколько баз отдыха. Лечебную грязь можно купить у местных жителей, организовавших целый промысел. Грязь продают тут же на берегу. Подошли к мальчишке с пластиковыми бутылками грязи. Сколько? 100 рублей. Откуда грязь? Вон дед на лодке черпает, скоро приплывёт!
Время 10 утра, а на озере уже много людей, на парковке не менее десятка машин. Откуда они? До Читы 222 км. Конечно, мои мальчики искупались, дно хорошее – песочек. А я сходила к ручью с минеральной водой и умылась. У ручья было много народа, стояла очередь. Вот так озеро Арей! Кто о нём слышал? Много в России удивительных мест!
Провели на озере 1,5 часа. Набрались сил. Просто чудесное место!
А дальше, уже нигде не останавливаясь, едем в Читу. Выезжаем на трассу. Дорога классная!
В этом рассказе про Читу писать не буду. Прочитайте мой очерк о трассе Амур. Посмотрите мои короткие видеозарисовки о трассе Байкал.
Кстати, я всегда еду на заднем сидении, обложившись вещами и подушками. Мне комфортно и хорошо. Всё сидение в моём распоряжении – могу и прилечь, и поспать. Но стараюсь не спать, смотрю по сторонам, много фотографирую, читаю моим водителям свои записи о трассе. Мне действительно хорошо. Звучит негромкая музыка, на передних сидениях ведётся негромкий разговор, дорога красивая.
Вот и проехали мы ещё одну трассу. Не устаю удивляться – Россия, какая ты необъятная, какая красивая и как много ещё неизведанных мест! Желаю всем хорошей дороги.
Часть вторая.
Во второй части расскажу об этой же трассе Байкал, но увиденную уже через год, в 2021 году. Теперь по ней мы едем в обратную сторону, от Читы к Иркутску. Наше путешествие проходит из Магадана в Санкт-Петербург. 9-й день в дороге - и мы в Чите.
Трасса Байкал, как вы уже знаете проходит от Иркутска до Читы. Протяжённость трассы 1100 км. В моём очерке Трасса Амур я описывала Читу.
Выезжаем из Читы в 12.30. Сегодня по плану мы должны доехать до Улан-Удэ.
Первую остановку делаем в посёлке Хилок – заправка и кафе. Через 3,5 часа. В кафе кушаем буузы, вкусно! Мои мальчики опять меняются. В целом отдохнули около часа.
Через 200 км Петровск-Забайкальский. Год назад мы там только переночевали. А посмотреть хотелось, поэтому заезжаем. Время 18.00. От трассы 10 км – дорога, в принципе, нормальная.
Несколько слов о Петровске-Забайкальском. Основан в 1789 году как чугуноплавильный и железоделательный завод, которому в память о Петре I и его заслугах в развитии отечественной чёрной металлургии в 1791 году присвоено название Петровский завод. Посёлок в 1926 году получил статус города и название Петровск-Забайкальский.
Завод проработал чуть более двух веков с 1789 года до 1990-х. Когда промышленность развалилась, из города стали массово уезжать люди. Население сократилось с 30 тысяч до 15. Самое главное в Петровске-Забайкальском сейчас — история декабристов и железная дорога.
В 1830—1839 годах в Петровском Заводе отбывали каторгу 71 декабрист . Их перевели сюда двумя отрядами пешком из Читинского острога . Здесь же жили 11 жён декабристов. В первое время жёны, не имевшие детей, жили вместе с мужьями в их тюремных камерах, посещая свои дома по разным хозяйственным надобностям; имевшие детей ежедневно посещали своих мужей в казематах. После смерти А.Г.Муравьёвой в 1832 году мужьям разрешили жить в домах жён, а неженатым узникам иногда разрешалось посещать эти дома. С 1831 года декабристы начали покидать Петровский Завод, выходя на поселение. М.К.Кюхельбекер оставил каземат одним из первых. После отбытия каторги в Петровском Заводе остался жить декабрист И.И.Горбачевский. Здесь он умер и был похоронен.
Музей декабристов в городе открыт в 1980 году. Располагается в усадьбе, где в 1830—1839 годах жила княгиня Е. И. Трубецкая, жена декабриста С. П. Трубецкого на улице Декабристов (бывшая Тумановская).
Тем, что Транссибирская железнодорожная магистраль прошла через Петровск-Забайкальский, город обязан заводу. Железнодорожная станция
и сейчас называется Петровский завод.
Вообще, я люблю такие городки - размеренная жизнь, почти все друг друга знают. После того, как закрылись заводы, в городе чистый воздух, вокруг красивая природа. Вот только с работой плоховато – только социальные объекты и железная дорога.
После Петровска-Забайкальского пересекаем границу с Бурятией. Смена часового пояса. Ура! Было 19 часов, а стало 18. День продлился на целый час!
Подъезжаем к селу Тарбагатай (помните, в первой части про него рассказывала) и горе Спящий лев. Как раз с этой стороны понятно, почему Спящий лев. Посмотрите на фото – действительно похож.
Опять лезем на гору. Через год появились деревянные смотровые площадки. Мне кажется, стало хуже, пропало очарование нетронутой природы. Но виды всё равно прекрасные. Такие дали…
В прошлый раз не написала. На вершине горы есть два больших углубления в виде чаш, вокруг которых ходит несколько легенд. Так, по одной из них, чаши образовались в результате удара молнии. Одно из углублений называют чаша воды, второе — чаша огня. Если кинуть монетку в первую чашу, то жизнь будет спокойной и размеренной, если во вторую — жизнь будет полной событий. Год назад про это не знала.
Через дорогу от горы расположен Аввакумов крест. Здесь его установили в 2007 г. в честь протопопа Аввакума, проходившего здесь в 1657 г. Гора считается святым местом для старообрядцев.
От горы до Улан-Удэ остаётся 50 км и в 20 часов въезжаем в город. Забронировали с трассы отель Хуторок на улице Набережной, 14. Отель рекомендую. По городу просто проехались и в отель.
Утром встали в 5.50 утра. У нас в отеле был завтрак. Пришли на завтрак в 6.00 и нас накормили. Спасибо, вкусно, сытно.
Выехали из отеля в 7 часов утра. Сегодня по плану должны доехать до Иркутска. Если получится, то по пути заезжаем в Тункинскую долину.
Едем по трассе Байкал вдоль реки Селенга до Байкала. Очень мне хотелось побывать на Восточном побережье озера Байкал, в Горячинске и Гремячинске! Жители Улан-Удэ, в основном, ездят отдыхать сюда. Но мои мальчики меня не поддержали, сказали едем опять в Слюдянку на Шаманский мыс, как в прошлом году. Жаль, но может ещё побываю!
Ближе к Байкалу машин заметно прибавилось.
Тормознули у рынка в Бабушкине, купили стаканчик клубники за 200 рублей. Вкуснота!
В Байкальске остановились на придорожном рынке у кафе Кочевник. Ищем, где купить омуля копчёного, а его нет, не продают (вроде как запретили продавать на трассе). Но договариваемся с одним колоритным местным и покупаем рыбку (по 500 руб. штучка).
А ещё на этом же рынке купили кедровые шишки с орешками внутри по 100 руб. за 4 штуки.
В 12 часов дня мы в Слюдянке.
Едем на уже полюбившийся нам пляж у Шаманского мыса. В этом году искупались в Байкале все – и я тоже!
После купания в Байкале такая гордость, что я это сделала! Вода и правда холодная, сводит ноги. Но люди купаются, лето ведь! На фото можно подумать, что где-то на Чёрном море.
В районе посёлка Култук отворачиваем от трассы Байкал в Тункинскую долину. Не доезжаем до Иркутска 100 км. О Тункинской долине я напишу отдельный рассказ.
Вот и всё на сегодня. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь, интересно и познавательно.
Обратно по трассе Байкал проехали за два дня с одной ночёвкой в Улан-Удэ.
Проехали республику Бурятия и Забайкальский край. Проехали по южному берегу Байкала. Я искупалась, правильнее сказать, окунулась в воды Байкала. Байкал – это место силы, я так думаю. Сильные чувства и эмоции и от самой дороги, и от великого нашего озера, и от вкусной бурятской еды (буузы), и от копчёного омуля, и от хороших людей, которые нам встречались. Желаю всем испытать такие же эмоции!
Кто ещё не очень устал от чтения, посмотрите мои видео, небольшие кусочки трассы Байкал. Видео тоже выложены на моём канале.
Всем хорошего настроения и увлекательного чтения!
