Первая часть https://dzen.ru/a/ZBShRubhOw9sRHRi
Это сегодня Венесуэла потихоньку начинает становится достаточно туристической страной для россиян, а тогда в 2006-ом мало кто про неё вообще знал и еще меньше людей там бывало.
Для нас же, дабы попасть в этот затерянный мир вообще пришлось лететь в Варшаву в тамошнее консульство. Зачем в Венесуэлу, почему именно туда?
Венесуэла - "маленькая Венеция" - имя данное Америго Веспуччи, тем самым в честь которого назван континент Америка. Отсюда, из Венесуэлы начал своё победоносное шествие баска Симон Боливар, разрушая Испанскую колониальную империю. В его честь названы государство Боливия, да и сама Венесуэла правильно звучит как Боливарианская республика Венесуэла. Здесь же спустя почти две сотни лет бунтарский дух породил харизматичного президента Уго Чавеса, правившего аккурат во время наше визита. Опять же "Затерянный мир" Конан Дойля не стоит сбрасывать со счетов.
От размышлений обо всём этом меня отвлёк стук шасси, коснувшихся
бетона аэропорта Каракаса. "Сеньорес пасахерос, наш самолёт приземлился в аэропуэрто имени Симона Боливара", - проговорили динамики голосом капитана. "Сам ты пасахерос", - по привычке ответили мы.
В Каракасе мы задержались ровно на время равное перемещению во внутренний терминал (а жаль). Самолет внутренних авиалиний почти сразу унёс нас на остров Маргарита. Карибское море, Подветренные острова системы Малых Антильских островов. Опять вспомнились Хроники капитана Блада, Остров Сокровищ и прочие пиратские истории. Снова запахло морем, свободой и ромом!
Далее рассказ подходит к сюжетной развилке описания самого острова и путешествия в Джунгли. Начнём со второго.
Набег на местное турагентство смог дать лишь два тура по два места на восьмерых человек. Это были однодневный в Канайму и двухдневный в джунгли Ориноко и в Канайму. Естественно, мне повезло вытащить на спичках главный приз.
Маленький 18-ти местный самолётик. На борту интернационал: шведы, немцы, семья из Колумбии и мы вдвоём с Володей. Гид-полиглот опросил насчёт языков. В итоге он сказал нам, что мол, парни, сорри. Я буду практиковать немецкий и испанский, а по-английски ради вас двоих ... короче, пацаны, без обид, на вопросы отвечу, а лекцию читать не буду. Мне взгрустнулось, но тут повернулся седой мужичок и сказал что переведёт нам с немецкого да прямо на русский. Как оказалось, супружеская пара была не немцами, как мы вначале подумали, а нормальными советскими литовцами. Жизнь начала налаживаться.
Напоминаю, что на дворе 2006 год. Русских туристов еще крайне мало. Вернее их практически нет.
Самолёт взмывает ввысь. Между пассажирским салоном и кабиной пилотов перегородки отсутствуют напрочь. Сразу после набора высоты мы зрим как пилоты передают из руки в руку ..., блин, бутылку рома и жидкость в ней угрожающе уменьшается. Мучачосы.
Приземляемся в джунглях, прямо в вырубленной просеке.
Загрузка в большие моторные лодки и мы начинаем подниматься вверх по течению одной из величайших рек мира - Ориноко.
Несколько часов хода были отнюдь не скучными. Шея так и вертелась по сторонам. На ветвях висят всякие разные приматы, по-моему, капуцины. В прибрежной грязи маскировались под брёвна крокодилы. Цветастые попугаи ара летают стаями. Долгоносые туканы. Берега реки зачастую зарастают мангровыми зарослями. Красотища.
Редкие индейские поселения, до которых цивилизация вроде как и дошла в виде футболок и кока-колы, но еще не извратила их суть. Единственной дорогой для них является река. По реке дети ездят в школу, по ней же доставляют продукты, она же и кормит.
И вот мы на месте. Таких туристических кемпингов я ни до ни после никогда не встречал
Регистрация проходит прямо здесь на причале, он же ресепшн, он же местный бар. На стойке сидит ара, живёт он тут.
Ключ выдан, приветственный куба-либре налит, направление к бунгало указано. Перемещение здесь происходит по деревянным помостам, ибо под нами болотистая топь, в которой шныряют достаточно крупные крабы и какие-то варанчики, которые, конечно, и не вараны вовсе, но и отнюдь не ящерицы.
А вот и наш дом
Внутри домика всё проще простого. При этом как-то необычайно комфортно. Чувствуется покой и уют. Поют птицы, стрекочут насекомые, журчит река.
Тут же на территории за сеткой рабица живут дикие звери. Собственно в окружающих джунглях таких тоже полно, просто этим не свезло и они оказались пойманными. А может наоборот повезло и звери заработали пожизненное харчевание? У нас не территории вполне себе мирно жили пума, ягуар и тапир, правда каждый за своей огородкой.
Вот как-то так выглядят помосты. А это детки местного персонала
Вначале экскурсия по реке и мангровым зарослям. Гид были просто шикарен, в своих рассказах о растительном и животном мирах Ориноко.
Здесь во брегах реки растут удивительные растения. Удивительная курупита гвианская
Затем какое-то дерево, листья которого вполне себя мылятся.
Дикое какао и его цветы
Затем нас повели в джунгли. Я бывал до этого в джунглях Бразилии. Там оно безопасно-туристическое, строгие тропики и маршруты, ну разве что без ковровых дорожек. Здесь же всё иначе, маршрут начинается в произвольном месте.
Гид рассказывает, что в джунглях нет ничего страшного. Пумы и ягуары тут в количестве много, но они сами боятся нас. Главное вернуться до темноты, так как ночью начинают охотится крокодилы, а эти товарищи ничего не боятся. Никаких тропинок нет и в помине, дорогу просто прорубали мачете.
Не удивляйтесь, укутанный я с головой по причине злобы местных насекомых.
Нагулявшись мы вновь на реке. Плывём в индейское поселение. Я вот очень не люблю всякие там показушные берберские стоянки в Египте или деревни масаев в Танзании или Кении. Всё это ложь и плох скрываемый театр. Тут же всё несколько иначе (ну по крайней мере было в 2006-ом). Безусловно индейцы знают, что к ним привозят туристов, но они не ждут никаких подачек и не пытаются попрошайничать, ну разве что стараются как-то продать вам свои сувениры и то не особо навязчиво, ничуть не играя на камеры.
Да, это тоже дом. Без стен. А зачем они нужны, если всегда тепло? Спят в гамаках, в туалет ходят в джунгли, умываться к реке. Та ещё Чунга-Чанга.
Кстати, увидев подобные строения на сваях, эти избушки на курьих ножках, Америго Веспуччи и назвал страну Венесуэлой, за сходство с Венецией. Где тут сходство то?
Как видите, никакого выпендрёжа с национальными костюмами. Футболки ведь удобнее.
А вот тётя-немка угощает сбежавшуюся детвору конфетами. В этой ситуации меня удивило, откуда и зачем у тёти поехавшей на экскурсию в джунгли оказался с собой кулёк конфет.
Местные пытаются торговать хэнд-мэйдом. Никаких китайских магнитиков и прочего туристического хлама. Что умеют, то и делают, всё по честному.
А далее была рыбалка, для чего мы в очередной раз причалили к топкому заросшему берегу. Первую же рыбку, которую мне удалось изловить, гид запретил мне самостоятельно снимать с крючка
Потому что это та самая злая-презлая кусючая пиранья.
В итоге несколько штук поймал я и еще одну Володя. Немцы и колумбийцы оказались совсем никудышными рыбаками. Рыбки были изжарены. Если честно, то очень даже себе вкусно. Как-то даже неожиданно вкусно.
День близился к вечеру и нужно спешить. В тропиках, как известно, не бывает сумерков. Словно кто-то выключает рубильник. День - ночь. Пока еще светло гид предлагает искупаться. Искупаться в реке, где я сам только что ловил пираний? Но гид отважно прыгает в воду. Его примеру решаемся последовать лишь мы с Володей.
В чём подвох? Оказывается, что Ориноко жутко глубокая река и уже в 10-ти метрах от берега глубина может достигать 50-ти метров. Для пираний это очень глубоко и они отважно гоношатся лишь в прибрежной муляке.
А еще в этой реке водятся дельфины, заплывая сюда ажно из океана, хотя до него очень и очень далеко.
Вечером выпив по паре куба-либры и еще немножко порыбалив с причала, наловив немножко скумбрии мы отправились спать под успокаивающий шелест вод Ориноко.
Моторная лодка отвезла нас обратно к самолёту, взмывшему в воздух и взявший курс в сторону национального парка Канайма.
Такое впечатление, что мы переместились в совсем иной мир. Ушла тоскливая влажность тропического леса, вокруг всё цвело и благоухало, с цветка на цветок порхали не только бабочки, но и забавные колибри. Впервые увидев эту птичку я обомлел. Они могли зависать над цветком и пить нектар, но если её спугнуть, то она исчезала и возникала в другом месте в то же самое мгновение, как электрон перескакивающий с одной орбитали на другой.
А это очень интересная карта Венесуэлы. Она не совпадает с теми контурами, которые мы видим на официальных изданиях и всяких там гуглах. Справа можно заметить огромный кусок под названием Гуайана Эссекиба, территория которую Венесуэла сегодня оспаривает у Гайны, а в бытность когда та была английской колоний, то у самой старушки Великобритании. Ай да бесстрашные молодцы, и Америке они показали средние пальцы обеих рук и с бритам за территорию готовы были спорить. Боливары и Чавесы, одним словом.
Кроме мелких колибри, своим опереньем глаз радуют туканы и зеленые жакошки
И вот мы на берегу. Для нас подгоняют лодку. Как же красиво вокруг.
Миллионы тонн воды низвергаются с бесчисленных водопадов, создавая мириады радуг. Мы идём по озеру на лодке, затем спешиваемся и движемся по саванне. Саванна это почти как наша степь, но в условиях тропиков, со всеми вытекающими отсюда. Вот, например, гид тычет пальцем в куст, растёт кока. Гид явно учится где-то в университете на биолога, его познания флоры безграничны.
Трудяги муравьи тащат травинки, катят какие-то плоды.
Вдали показались тепуи, а внизу под нами очередной водопад.
Пройти под этим водопадом ну просто обязательный туристический ритуал
Это, как вы поняли, вид изнутри, а на следующем фото его внешняя сторона
Ну а далее самолёт и мы летим к Анхелю. Самый высокий водопад в мире, поток воды, обрушивающийся с высоты около 1 (!) километра! Откуда берётся столько воды на вершинах тепуи? Я намеренно не буду вдаваться в описание этого явления, на то есть всякие википедии и прочие справочники. Просто поверьте на слово, что полёт туда стоит того.
Покружив в районе водопадов берём обратный курс на Маргариту.
Я не люблю пляжный отдых, но тропический остров стоит отдельного описания. Во-первых, тут действительно шикарные пляжи, весьма удобные для сёрфинга, кайтинга и прочных водных активных забав.
Во-вторых, тут неописуемо шикарные сансеты и санрайзы, то есть закаты и рассветы по-нашенски
В-третьих, тут просто кайфовые свежие фрукты и морепродукты. Такого количества лобстеров, устриц и прочих "рыб без чешуи" выловленных прямо в море (а не выращенных на фермах) поди еще поищи и всё это стоило, по крайней мере тогда, мягко говоря неприлично дёшево. Вокруг всегда всё цветёт
и даже кактусы. Вовсе не в горшочке и не на газончике. Они просто растут в своей родной среде обитания.
Однако постоянно сидеть на пляже скучно. В один из дней мы поймали местного таксиста и попросили покатать по острову, выступить нашим экскурсоводом. Аккредитацию на туристическую деятельность мы ему выписали в виде десятидолларовой бумажки. Надо сказать, что на Венесуэле, как и на Кубе, в ходу американские шарабаны каких-нибудь 1950-х годов выпуска. Огромные и прожорливые.
Нет, не подумайте, это не наше такси. Наше всё-таки было не таким обшарпанным. Водитель для начала заехал на заправку, удивлению не было предела, мы долго пересчитывали переводя боливары за галлон в доллары за литр, но цифры вещь упрямая. Расчёт показал, что литр бензина стоил ... угадаете? Вряд ли. Литр стоил 4 американских цента. Оказывается бывает и так.
Островок достаточно самобытен и покататься здесь оказалось достаточно интересно. Расслабленный ритм Латинской Америки чувствуется во всём. Как-то прогуливаясь я случайно буцнул ногой монетку, подняв оную был весьма удивлён. В стране где за один доллар отваливают 5000 боливаров? Повторюсь, что по курсу на январь 2006. Что-бы это значило? Наш водитель пояснил, что раньше у них была нормальная валюта и даже считалась некогда самой стабильной в регионе. А потом начались какие-то кризисы, в результате которых и пришёл Уго Чавес, инфляция при этом продолжалась.
Доехав до какого-то причала, мы спешились и пересели в моторку, которая прокатила нас по мангровым зарослям. Это, скажу я вам, нечто.
Умиротворенное место, в котором ты плаваешь в узких протоков, среди мангров, населённых ... а кем только не населены они. На ветвях сидат красавцы пеликаны
По деревьям как угорелые носятся крабы
В воде можно запросто прямо руками поймать доверчивых морских коньков
И заново посвятиться в октябрята с местными морскими звёздами
В ходе съёмок ни одного живого существа не пострадало. И после фотосессии все были возвращены в родную среду обитания.
Ах да, устрицы...
Здесь они гроздями висят на то ли ветвях то ли корнях мангровых кустов. К слову вспомнился забавный эпизод. Сидим мы, значит, на пляже. Мимо идёт амиго с ведром и кричит "пахлава медовая" "устрицы, кому свежие устрицы" хотя нам по-испански что устрица, что пахлава звучит как-то примерно одинаково. На вопрос про "что и сколько" он отвечает стандартную цифру - 10 долларов. Блин, ну как так то?
Ан нет, оказывается за ведро. Уже веселее. Но все равно, в чем смысл, если можно забраться в мангры и самому насобирать их хоть ведро, хоть бочку. Оказалось, что за десятку здесь покупается ведро устриц с услугой их вскрывания (что на самом деле не так просто без навыка и сноровки). Нам осталось только отдать ему гонорар и смотаться в бар за белым вином.
Опять отвлёкся... Значит выплыли мы из мангров в другой части острова, а там белоснежные пляжи, абсолютно не застроенные отельчиками. Многие приезжают именно сюда.
Пляж - смесь песочка и всевозможных ракушек
Искупавшись залезли обратно в лодку, которая и отвезла нас обратно к нашему таксисту. Как же там всё просто и понятно.
Так завершился ещё один день, солнце опять нырнуло в ласковые воды моря
Находясь в морских странах я всегда пытаюсь заскочить на рыбий рынок, обычно они находятся возле специальных рыбацких портов.
здесь очень много птиц, которым перепадает их доля от щедрых уловов
А еще в порту встретили вот этого забавного персонажа. С тех пор прошло уже 17 лет, наверняка эти кроссовки "на вырост" парнишке уже в самый раз.
А потом был перелёт домой. Это тоже незабываемое впечатление, когда ты садишься в самолёт в +30С и летишь в -30С.
