А давно мы с вами не путешествовали по Иордании, вам не кажется? Вы же не думаете, что я уже по всем древностям вас провела и показывать больше нечего? И правильно не думаете. Давайте сегодня пойдем на классическую такую экскурсию? С историей, с "посмотрите налево, посмотрите направо", с неторопливой и аккуратной (чтобы ноги не переломать и на змею не наступить) прогулкой.
Черный город. Город лестниц в никуда. Город — любовь археологов. Это они зовут его черным оазисом или черной жемчужиной посреди серой пустыни. Но хватит предисловий. Кто не боится долгих дорог, йелла, поехали!
"Городу 2000 лет, прожитых под светом Звезды по имени Солнце..."
Это не просто строчки из песни. Тому городу (бывшему, увы), куда мы едем, чуть больше 2000 лет. Город в самой некрасивой, серой и пыльной пустыне Иордании, сжигаемой Солнцем. Мы едем почти на границу с Сирией, мимо города Мафрак, мимо (вот что действительно мрачно и бесконечно страшно) лагеря сирийских беженцев Заатари.
Мы едем в историческую область Хауран в 90 км от Аммана. В Умм-аль-Джималь, "Мать верблюдов" в переводе с арабского. Даже в два Умм-аль-Джималь, которые живут сегодня, как матрешки, вложенные один в другой: один — древнейшее поселение, из которого за многие века вырос двух-трехэтажный базальтовый город с военным фортом, казармами, с христианским собором и 16 церквями, с особняками, с прямыми улицами… Другой — опоясывающий черные развалины обычный арабский городок, сухой и невзрачный, возрастом всего-то немного старше меня.
Рассказывать всю историю Умм-аль-Джималь — почти рассказывать общую историю Иордании с набатейских времен.
— Пришли откуда-то из Аравии те самые набатеи. Кочевали, виртуозно добывали воду в пустынях, стали монополистами-караванщиками, осели, создали города, как перевалочные пункты. Потому и "Мать верблюдов", что посреди была огромная площадь для стоянки караванов. Розовый город — Петра, черный город на севере — Умм-аль-Джималь, сливающийся с пустыней на юге — Хумейма. Все набатейских рук дело, все вдоль караванных дорог, которые были натоптаны верблюдами задолго до всяких там Виа Нова Траяна или Королевская.
— Пришли всерьез римляне, рассосались куда-то набатеи. Рассеялись, превратились в арабов — арабам такая версия нравится. Римляне наставили военных фортов по границе своей провинции Аравия. Аккурат по тем же караванным путям. Да вот хоть та же Петра: на ее территории не один такой форт-крепость. Вот и здесь есть, и неплохо сохранился для своего возраста.
— Пришли византийцы, попёрли римлян. Крепости сносить не стали, просто приспособили под "гражданку". Зато церквей настроили! Мозаиками своими всю будущую иорданскую землю устелили!
Не удивительно, конечно: Святая земля. Земля пророков. Моисей, Аарон, Лот, Ной, Илия, Иоанн Предтеча, многострадальный Иов…
На пике расцвета сельскохозяйственного города здесь жили 3000 человек.
— Пришел пророк Мухаммед, воцарился ислам. Однако его век надолго прервался землетрясением 749 года. Переживший до того вторжение персов и эпидемию бубонной чумы, перед этим катаклизмом город не устоял, и последние жители его покинули.
Но что значит базальт! Вот этот черный камень с пятнами от лишайников и побуревший там, где веками был обращен к солнцу. Землетрясение, тринадцать веков над ним, а 150 домов все еще частично сохранились. Как строят сейчас, лучше не думать...
Да, выглядит зловеще. Прямо-таки "однажды в черном-черном городе…" Зато какая прочность! И не только: летом базальт не впускает в дом жару, холодной северное пустынной зимой не выпускает тепло от очага.
Многие двухэтажные дома устроены были так: первый этаж — ясли для неизменных овечек и козочек здешних мест, второй этаж — хозяйский. Во всей Иордании такого типа домов сохранилось немало.
Самая удивительная черта Умм-аль-Джмаль (а правильно по-иордански произносить именно так, почти проглатывая "и") — консольные лестницы его домов. Если уж сюда забредает нечастый турист, на одну из них обязательно лезет за собственным фото. (Увы, я струсила. Мол, залезть-то я обязательно залезу, а вот с возвращением на грешную землю может и не получиться.)
Лестницы эти везде! И если на паре домов они переустановлены и укреплены археологами, то большинство своим существованием просто доказывают невероятную крепость местного строительного материала. Базальт в Умм-аль-Джмаль и окрестностях вездесущ.
Когда-то тут текла и бурлила вулканическая лава, которая, остывая, и превращалась в базальт - магматическую породу. Строители добывали эти огромные кирпичи, выдалбливая их из-под земли. А потом на место их работы приходили гениальные инженеры-ирригаторы и из базальтовых ям сооружали цистерны для воды.
Почему гениальные? Так вот ведь, спустя два тысячелетия набатейские водопроводные системы все еще работают. Да и в прошлые века ключом к жизни Умм-аль-Джмаль были четко организованный сбор и хранение воды. Водное хозяйство состояло из сети каналов и 18 больших резервуаров. Воды хватало и людям, и животным, хотя осадков в год здесь выпадало максимум 150 мм.
Сегодня работает целая программа по восстановлению этой системы. Ведь жизнь, уйдя из Умм-аль-Джмаль в 8 веке, в 20-м в него вернулась в лице сирийских друзов и бедуинов племени Масаид. Друзы позже ушли, а бедуины остались, получив землю вокруг Умм-аль-Джмаль и освободив археологическое сокровище Иордании. С 1950 года вокруг черного зловещего города вырос обычный арабский поселок, которому вода нужна не меньше, чем древним жителям этих руин.
Не знаю, какие чувства вызвали у вас эти фото и рассказ. Я гуляла там совершенно одна три часа. Гид не нужен, информация на табличках чуть ли не по каждому зданию. Дома знати, дома попроще, кафедральный собор, церкви, казармы со сторожевой башней, двери из цельных камней, как в Азраке ( тут видео, как я такую ворочаю)…
Посаженный теми самыми влюбленными в Умм-аль-Джмаль археологами и учеными розмариновый сад с исписанными древними письменами камнями. Могильными камнями, похоже.
В восстановленном доме раннего исламского периода времен Омейядов — музей. Маленький, но информативный, с милой девушкой — его директором и гидом. Как раз на этаже, где раньше были овечьи ясли.
Именно отсюда я принесла вам последнюю загадку. Но статья вышла большая, не буду вас мучить больше, напишу для отгадки отдельную. Да и с головой снова окунулась в то жуткое очарование, где была всего единожды...
Весеннее солнце на черных камнях, чернущие тени стен, единственная встреченная мной в Иордании змея из-под ног... Ядовитая, да. Вот прямо на этой улице. Хохлатый удод по пятам, чтобы не скучала и не боялась. Очень, очень далеко от моей Акабы, реально на сирийской границе.
Иордания дарила мне себя в награду за то, что я не сбежала тогда в пандемию, за любовь и великий интерес. И если сейчас мне удалось хоть чуть-чуть всё это вам передать, маякните, пожалуйста, лайком. Без шуток я в этот раз, просто можно же и без слов, я увижу и пойму. Мне это важно. Спасибо вам!
