Всем привет!
В данной статье хочу поделиться своим опытом строительства ленточного фундамента. Недавно на канале вышло первое видео, где я кратко пояснил, что и как мы делали. Сегодня же подробно остановлюсь на том как мы делали фундамент (с иллюстрациями, схемами и всеми размерами).
Проектирование фундамента
Итак, первый серьезный этап, с которым вы столкнетесь при строительстве своего дома — это конечно же фундамент. Какого типа фундамент выбрать, как его делать и гора прочих сопутствующих вопросов будет сидеть у вас в голове днём и ночью. А теперь как мы решили этот вопрос?
Естественно все начинается с планирования и проектирования. И вот основные моменты нашего строительства:
- Небольшой одноэтажный дом с холодным подкровельным пространством, жилой площадью 80-85 м²;
- Стены из газоблоков (пеноблоков);
- Полы из многопустотных плит перекрытия;
- Проживаем в центральном регионе с глубиной промерзания грунта до 1,5 метров;
- Почва - суглинок;
- Ограниченный бюджет и строительство своими силами.
Исходя из перечисленных данных проектируем планировку дома и фундамента (понимая что необходим ленточный). Размеры фундамента подгоняем под многопустотные плиты перекрытия. Ширина ленты по внешнему периметру получается 400 мм — 100 мм опора для плит и 300 мм для укладки пеноблоков со свесом 50 мм под утеплитель цоколя. Прямые углы при разметке траншеи высчитывали при помощи теоремы Пифагора. Получается такая лента:
Копаем траншею
Грунт на нашем участке хороший, плотный, держит форму и не осыпается. Поэтому выкопали траншею насколько хватило сил, а именно на глубину 1300 мм и как следует выровняли стенки. Опалубку будем собирать только сверху, не углубляясь в землю. С одной стороны участка траншея немного осыпалась, так как там присутствует песок в почве, но неудобств это не доставило.
Строительство опалубки
Дальше началось самое "интересное" и опять куча вопросов. Как собрать опалубку? Решили так: нарезали крупных досок (которые нашли у себя, не покупали) 50х150 мм и 50х200 мм длиной по одному метру. Просверлили в этих досках два отверстия (с краев) диаметрами 10 мм. Нарезали из стальной арматуры d10 мм прутки длиной 300 мм. И закрепили доски к земле при помощи арматуры с шагом в 1 метр отступая от траншеи 50 мм для закрепления щитов опалубки. Доски разложили вдоль всей траншеи с обоих сторон. Это будут опорные доски для будущих щитов.
Сборка щитов опалубки
Поднимать опалубку решили на 400 мм над землёй, так как после всех работ, цоколь будет присыпаться грунтом. Нарезали доски в размер и принялись собирать щиты. Горизонт ловили при помощи гидравлического уровня — заранее сделали отметки на углах, затем натянули нитку. На лицевую сторону использовали самые хорошие, сухие, ровные и крепкие доски из всех, что у нас были. К опорным доскам с двух краев закрепили стойки — вертикальные дюймовые доски. Стойки к опорникам крепили саморезами со стороны траншеи и уголками с лицевой стороны. После этого на стойки подшивали длинные доски формируя щиты.
Подушка под фундамент
После того как собрали всю опалубку мы приступили к засыпке траншеи песком и щебнем, с послойной трамбовкой. В песке под фундаментом нет необходимости, так как он так же относится к пучинистым грунтам, а учитывая то, что вокруг глина, то вся вода будет стремиться под фундамент в наш песочек, потому что он менее плотный. Поэтому песка используем тонкий слой 20-50 мм, ради того, чтобы выровнять дно траншеи. Дальше засыпаем щебень слоем 100-150 мм с послойной трамбовкой. Затем делаем гидроизоляцию траншеи рубероидом. Стелим рубероид следующим образом: нарезаем на полосы длиной равной сумме длин вертикальной стенки траншеи и ширины траншеи, в моем случае 1500+400=1900 мм. И накладываем полосы с двух сторон траншеи таким образом, чтобы на дне одна полоса рубероида лежала внахлёст на противоположной, степлером крепим к щитам. Укладку рубероида начинаем от центра траншеи, каждую последующую полосу нахлестываем на предыдущую на 50 мм, таким образом получаем герметичную заливку бетона от углов траншеи.
Вяжем арматурный каркас и заливаем бетон
При помощи косых опорников и связующих досок, установленных с шагом не более 1 метра, формируем и фиксируем нашу опалубку проверяя все размеры. Создаём каркас из арматуры, для себя мы выбрали стеклопластиковую арматуру. Так как композитная арматура лёгкая, гораздо дешевле стальной, с ней приятнее работать и главное, что разрывная прочность у нее выше, чем у стальной. Вяжем секции прямо в поле по длине равной длине каждой траншеи. Мы сделали шесть линий связанных между собой горизонтальными и вертикальными кусками, с шагом в 1 метр. Вязали пластиковыми стяжками (хомутами). Размер каркаса в разрезе — 200х1000 мм. К низу сделали выпуск арматуры около 100 мм, чтобы каркас в траншее был приподнят, а не лежал на дне. После того как все секции были готовы, мы поставили их на опалубку и связали углы стальной арматурой загнутой под углом, связывали вязальной проволокой. Толщина используемой арматуры:
- d10 мм — стеклопластиковая арматура;
- d8 мм — стальная арматура.
Затем всю конструкцию опустили в траншею.
И финальный перед заливкой этап — расположение продухов для подполья и технологических отверстий под выводы и заходы воды, газа, канализации и электричества у нас все отверстия в одном месте, под будущим санузлом. Закладные делали из канализационных и асбестовых труб подвязанных к связующей доске. Трубы предварительно заглушили пенопластом во избежании попадания бетона.
Вызвали миксер и с трёх заходов залили наш фундамент! К сожалению в двух местах плохо укрепили опалубку изнутри и ее немного выперло... Но это ни на что не повлияет.
Разбираем опалубку
Когда мы залили фундамент, была уже поздняя осень. Поэтому мы его как и подобает, укрыли рубероидом, оставили созревать и закрыли стройку на зимовку. Весной, когда почва подсохла, я разобрал опалубку до последней дощечки и самореза, содрал изнутри рубероид который не приклеился и плохо держался.
Затем приступил к земляным работам, а именно выкапыванию сантехнического подпольного пространства, выравниванию земли под остальным подпольем и досыпкой грунта к фундаменту снаружи, таким образом, чтобы фундамент из земли выступал только на 250 мм. Общая глубина залегания фундамента от земли получилась равная 1250 мм.
Заключение
Ну вообщем то все :) Так и прошел у нас этот очень трудный, утомительный и при этом очень ответственный этап строительства. И конечно приложу фактическую схему нашей ленты, с двумя косяками и почти идеальными диагоналями:
Приобрели после всех работ очень интересный и полезный опыт. Если остались вопросы можете посмотреть фотографии этого процесса, которые я добавил в первом видео
А вам желаю удачной стройки, одинаковых диагоналей и ровных стен. Всем спасибо за внимание, буду рад обратной связи в виде лайков/дизлайков, комментариев, вопросов и подписок :)
До скорого!
