Дорогие читатели и гости данного блога!
Мы продолжаем исследовать Ирак, а точнее, его столицу, древний Багдад, город из сказок «Тысячи и одной ночи», который в последние десятилетия ассоциируется скорее с войной, терактами и общей разрухой, нежели со сказочными сюжетами или достижениями древних цивилизаций Ассирии и Месопотамии. В первой части мы прогулялись по багдадским улицам, обратили внимание на бесконечные бетонные заборы с колючей проволокой, многочисленные блок-посты с вооруженными солдатами, мечети и христианские церкви, светские и религиозные особенности страны, а также различные упоминания о Саддаме Хусейне, бывшем президенте Ирака. Ну, а сегодня посмотрим на повседневную жизнь обычных багдадцев, на шумную торговлю по всему городу, архитектуру, древнюю и современную, и постараемся сделать объективные выводы на тему того, что из себя представляет нынешний Ирак.
За пределами исторического центра Багдада расположено не так уж много ярких достопримечательностей или точек притяжения. Иракская столица, и без того не блещущая памятниками архитектуры, довольно быстро превращается в безликий ближневосточный мегаполис. По численности населения на всем Ближнем Востоке 8-миллионный Багдад уступает разве что огромному 20-миллионному Каиру. А в условиях хаотичной застройки и отсутствия нормального городского планирования, массового несоблюдения правил дорожного движения и повсеместной торговли весь город превращается в одну нескончаемую пробку из машин и людей. Фотографии выше и ниже не столь показательны, поскольку были сделаны в пятницу во время обеда, то есть вскоре после главной обязательной коллективной молитвы.
При этом в отличие от соседней Саудовской Аравии городская жизнь во время пятничной молитвы в Багдаде пусть и затихает, но никак не останавливается. Кафе и магазины (кроме разве что алкогольных) продолжают работать, транспорт ходит, а людские потоки просто перетекают из центра ближе к окраинам.
К слову, Ирак стал первой страной, где я увидел рассекающие по дорогам Волги, здесь они преимущественно представлены в виде такси. Прежде за рубежом я видел только Жигули и Нивы, но Волгу никогда.
Хотя есть в Иракской столице и более «традиционный» транспорт. Пару раз в самом центре города мне встречались даже повозки с запряженными лошадками.
Но несомненно королем багдадских дорог является тук-тук. Очень неожиданно было его здесь увидеть. Всегда был уверен, что данный транспорт в ходу исключительно в Южной и Юго-Восточной Азии, но никак не на Ближнем Востоке. И, кстати, в Ираке тоже принято украшать тук-туки различными способами. На фото ниже видно, как кто-то не поленился аккуратно вырезать силуэт пумы и нашить его поверх ткани с символикой Луи Вуитона.
Сам я тоже прокатился на тук-туке, причем водитель, узнав, что я из России, даже не взял с меня денег (2 доллара). Вообще тук-туки в Багдаде, насколько мне удалось понять, раза в два дешевле такси. Собственно так и должно быть с учетом меньшего расхода топлива, хотя, например, в туристическом Таиланде водители довольно быстро смекнули, что туристы ради экзотических впечатлений предпочитают именно поездки на тук-туках, после чего стали резко задирать цены. В Ираке не так. Вот еще один плюс того, что страна абсолютно не туристическая.
Туки-туки здесь шумно проносятся по узким улицам исторического центра, тогда как на крупные шоссе выезд им запрещен. Вполне возможно, ради безопасности самих же тук-тукеров, ибо правила дорожного движения здесь не соблюдаются массово, а правым на дороге считается тот, у кого машина больше и кто громче просигналит.
К слову, о центре Багдада. Я провел в иракской столице два полных дня, пятницу и субботу, и в течение первого удивлялся тому, насколько мало людей на центральных улицах и почему все торговые лавки закрыты. Как оказалось, связано это было с двумя вещами: во-первых, традиционной пятничной молитвой, а, во-вторых, с ежегодным паломничеством, посвященным годовщине смерти Мусы аль-Казима, седьмого имама, почитаемого мусульманами-шиитами.
На деле же людей было настолько мало, что на некоторых безлюдных улицах становилось даже не по себе от малейшего шороха. Благо, всякий раз источниками шорохов оказывались багдадские кошки.
Каково же было мое удивление, когда уже на следующий день пустые прежде улицы центра Багдада не просто наполнились людьми, а превратились в один бесконечный шумный восточный базар.
Что до ассортимента, то, наверное, сложнее будет сказать, чем в Багдаде не торгуют на улице. Я уже много раз в статьях об отдельных азиатских странах писал, что местные жители, даже несмотря на наличие современных торговых центров, предпочитают совершать покупки на рынках и базарах. И к Багдаду данное утверждение также относится как нельзя лучше, с той лишь поправкой, что весь Багдад – это один сплошной базар.
Никогда прежде, ни в Турции, ни в Египте, ни где-либо еще, я не видел столь высокой уличной торговой активности. И главное, что охватывала она десятки, если не сотни улиц по всему городу. Даже просто прогуливаться по центру по Багдада довольно проблематично: постоянно приходится лавировать между стеллажами и выкладками товаров, обходить остановившихся у прилавков людей и при этом еще и стараться не угодить под машину.
На самом деле текущую ситуацию в Ираке впору сравнить с тем, что было у нас в 1990-е годы, когда необходимую вещь всегда было легче и дешевле приобрести с рук, у частника (челнока), предварительно еще и выторговав хоть небольшую скидку.
А вот эти ножички вместе с демонстрацией их достоинств у меня так и вовсе вызвали легкую ностальгию по девяностым. Помню, их тогда постоянно рекламировали в магазинах на диване, а еще ходили прямо по квартирам и предлагали приобрести за какие-то баснословные деньги. Похоже, в наши дни торговцы ими перекочевали на улицы иракских городов.
Да и зачем нужен огромный ТЦ, когда на небольшом пятачке ну углу улиц можно приобрести продукты питания, и местные, и импортного производства, строительную и бытовую технику, обувь и одежду. Все это, если присмотреться, попало в кадр ниже.
Нужны электроприборы и бытовая техника? Без проблем. Нужно просто пройти еще пару десятков метров. Это, правда, не всегда бывает легко: толпа покупателей движется крайне медленно, и кто-нибудь то и дело останавливается перед прилавками рассмотреть товар поближе. Атмосферности добавляют еще и громкоговорители, лежащие на большинстве прилавков, через которые, по-видимому, повторяется одно и то же сообщение с рекламой продаваемого товара.
На улице торгуют даже телевизорами, спокойно выставив их на тротуар и даже проезжую часть. Ну, а что, товар-то ведь нужно показывать лицом.
К слову, «захват» проезжей части − это вообще обычная по иракским меркам история. Торговцы без всякого зазрения совести устанавливают свои лотки и тележки прямо на автодорогу. Трамваев тут все равно нет, объедут. В итоге небольшие улицы в центре превращаются из двухполосных в однополосные, а на широких шоссе так и вовсе образуются пробки.
Всегда людно и на главной пешеходной улице Багдада, носящей имя средневекового арабского поэта Аль-Мутанабби.
Словно оправдывая свое название, улица Мутанабби является главным местом торговли книгами во всем городе. Книги здесь на любой вкус: от Гарри Поттера и биографии Илона Маска до Льва Толстого и даже немецкой нацисткой литературы середины прошлого века.
За бесконечными торговыми рядами совершенно теряется из вида архитектура старой части Багдада. Как такового старого города на европейский манер, но есть несколько кварталов в центре с исторической архитектурой, точно определить возраст которой представляется весьма затруднительной задачей. Что-то, вероятно, осталось еще со времен Османской империи (1385 – 1918 годы), что-то от последовавшего сорокалетнего Британского периода. Более ранние строения, сохранившие свой первоначальный облик, в сегодняшнем Багдаде практически отсутствуют.
Ну, а та историческая архитектура, что все же сохранилась в городе, находится в невероятно удручающем состоянии. На фото ниже – правительственное здание начала XX века в самом центре Багдада, уже фактически представляющее собой руины, за исключением разве что центрального фасада. И подобных примеров на весь город масса. Понятное дело, со всеми проблемами в экономике и постоянными вооруженными конфликтами до архитектуры здесь никому просто не было дело, нет и сейчас, но все-таки исторические здания, заброшенные, накренившиеся и покрывшиеся трещинами, представляют собой весьма печальное зрелище.
Найти целую улицу или хотя бы отдельное историческое здание, отреставрированное и поддерживаемое в относительном порядке, в Багдаде едва ли возможно. В лучшем случае – какие-то архитектурные детали, чудом дошедшие до наших дней.
Благопристойно выглядят разве что многочисленные мечети да медресе (исламские школы). Возраст многих из них действительно превышает несколько столетий, но, гуляя по Багдаду, я всякий раз ловил себя на мысли, что по внешнему виду многим из этих зданий можно дать не больше нескольких десятилетий. Даже не знаю, отчего так: то ли здешние мастера умели строить на века, а строительные материалы были высшего качества, то ли прошедшие в XX веке реставрации представляли собой едва ли не полное перестраивание здания. По этой же причине я решил не ехать в древний Вавилон: почти весь «исторический» город был построен с нуля во времена Саддама. Хотя, справедливости ради, в других частях Ирака действительно сохранились отдельные строения возрастом старше тысячи лет.
В самом же Багдаде надо очень постараться, чтоб хотя бы просто сделать кадр, отдаленно напоминающий «чарующую сказку Востока», так, чтоб в него не попали грязь, мусор, разруха и многочисленные торговцы всякой всячиной. В этом плане Багдад сильно проигрывает не только Каиру или Иерусалиму, но даже Хиве и Бухаре в Узбекистане.
Хотя, казалось, хоть как-то обыграть наследие восточных сказок, в том числе и для привлечения в страну туристов, нужно всенепременно. Ведь всем нам хорошо известны имена Синдбада, Шахеризады, Алладина и Али-Бабы, но, увы, сегодня туристов вместо одного из старейших городов Востока с великим историческим и культурным наследием ждет грязный и неухоженный город-рынок.
Мне, правда, в нескольких километрах от центра города посчастливилось найти памятники ковру-самолету и Шахерезаде, рассказывающей одну из своих сказок Шахрияру. Да, и еще издалека я видел парк развлечений, носящий имя Синдбада и стилизованный под древний восточный дворец, но этого как ни крути маловато.
Зато в городе сохранилось сразу несколько памятников времен Саддама Хусейна. Сохранилось, кстати, по счастливому стечению обстоятельств, поскольку вскоре после смены политического курса последовало предложение снести все монументы эпохи Саддама, до реализации которого все же не дошло из-за опасений нового обострения общественно-политической ситуации.
На фото выше – памятник независимости Ирака на площаде Тахрир (Освобождения), ниже – огромный памятник Мученикам, посвященный иракским солдатам, погибшим во время Ирано-иракской войны.
Ирано-иракская война была развязана Саддамом Хусейном в 1980 году, длилась восемь лет и стала одним из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века. Война унесла по меньшей мере 700 тысяч жизней с обеих сторон и при этом не привела к каким-либо радикальным изменениям, территориальным или (гео)политическим. Имена погибших иракских солдат выгравированы на стенах в нижней части мемориала. Помню, когда несколько лет назад был в Иране, тоже видел во многих населенных пунктах плакаты с фотографиями местных солдат, погибших на той войне.
Еще несколько монументов эпохи Саддама находятся в центре Багдада, на территории так называемой Зеленой зоны, особо охраняемого района, где расположены правительственные учреждения и посольства зарубежных стран. Территория Зеленой зоны обнесена высоким забором и колючей проволокой, охраняется иракскими военнослужащими и считается самым безопасным местом во всем Ираке. И, увы, остается закрытой для посещения туристами. Чтобы хоть издалека посмотреть на Зеленую зону, мне пришлось поехать в парк развлечений и прокатиться на колесе обозрения.
На фото выше слева и справа можно увидеть арки в виде скрещенных мечей. Это так называемые мечи Кадисии, возведенные в конце 1980-х годов и символизирующие провозглашенную Саддамом Хусейном победу Ирака в ирано-иракской войне. Между арками находится 700-метровая площадь для проведения военных парадов, а прямо посередине можно увидеть козырек над трибуной, с которой Саддам наблюдал за парадами. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день, я подозреваю, что «парадов» американской армии в этом месте состоялось едва ли не больше, нежели иракской. Одну из арок, ближайшую к границе Зеленой зоны, мне даже довелось сфотографировать примерно с 200 метров.
Там же, в Зеленой зоне, расположен мемориал Неизвестному солдату, выполненный в форме традиционного арабского щита (на фото ниже). Монумент также посвящен объявленной «победе» в Ирано-Иракской войне, одной из главных иракских скреп времен Саддама.
А на фото ниже чуть правее центра можно увидеть Часовую башню Багдада, некогда музей, сильно пострадавший во время американского вторжения, но затем восстановленный и сегодня ставший местом заседания Высшего суда Ирака. Левее виден строящийся небоскреб по проекту Захи Хадид, величайшей женщины-архитектора нашего времени, британки иракского происхождения. Одному из ее главных проектов, центру Гейдара Алиева в Баку, в этом блоге посвящен отдельный пост. Небоскреб расположен за пределами Зеленой зоны, на другом берегу Тигра.
Вот он же с другого ракурса. А на переднем плане снова Зеленая зона. Как видно на фото, даже несмотря на наличие естественной преграды в виде реки, ее границы все равно обнесены высоким бетонным забором и усиленно охраняются.
Впрочем, даже там, где вдоль Тигра не установлены бетонные заборы, прогулка по берегу древней реки представляется весьма затруднительной. Более или менее благоустроенные набережные есть только на окраинах Багдада, тогда как в центре набережная поделена между различными учреждениями, и выходы к воде зачастую просто отсутствуют.
По центру на фото ниже видно сосредоточение народа на отдельном пятачке на набережной. Это небольшая площадь размером 10 на 20 метров, куда выходит «книжная» улица Мутанабби, со статуей поэта. При этом набережные справа и слева уже огорожены и недоступны для сквозного прохода.
Как-то совсем не так выглядит одна из двух великих рек, как представляешь ее, читая книги об истории Ассирии и Месопотамии. Впрочем, подозреваю, что вторая, Евфрат, выглядит еще более заштатно ввиду того, что протекает за пределами города.
Да и сам Багдад на проверку оказался вполне обычным ближневосточным городом, шумным, грязноватым, хаотичным, что, впрочем, несомненно, лучше, чем быть ближневосточным городом, охваченным войной, терактами и прочими потрясениями. И хотя уже сегодня здесь вполне (я бы даже сказал, абсолютно) безопасно, а гостеприимство самих иракцев не знает границ, избавиться от дурной славы намного сложнее, чем ее приобрести. Должно быть, пройдет еще не один год, а, может, и не один десяток лет, прежде чем развеются стереотипы об Ираке, как о самом опасном месте в мире, а туристы вновь потянутся сюда в поисках атмосферы восточных сказок из «Тысячи и одной ночи».
И на этом об Ираке на сегодня все. Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было интересно.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о самых интересных местах в Москве, России и за рубежом.
