Приветствую постоянных читателей и гостей блога!
Как известно, путешествовать за рубеж в последнее время стало на порядок сложнее и, что не менее важно, дороже. Вариантов для недолгой и при этом бюджетной поездки осталось буквально наперечет. Пакетный отдых в Турции да поездки по постсоветским странам. Где-то границы закрыты на замок, где-то еще со времен пандемии действуют ограничения в виде справок и тестов, а куда-то зашкаливает стоимость авиабилетов. И вот, рассматривая карту, я внезапно для себя обнаружил, что Ирак – едва ли не ближайшая к России страна, где я еще не был. В это сложно поверить, но ближайшее расстояние между границами России и Ирака не превышает 600 километров. Плюс есть прямые рейсы (или удобные пересадки в Стамбуле), визы выдают по прибытию, а все прочитанные мной отзывы и просмотренные видео указывали на то, что посещать Ирак в наше время относительно безопасно. Вот только регион неспокойный, так что с поездкой лучше было не затягивать, а то ведь кто его знает, что там через месяц случится. От идеи до ее реализации прошло совсем немного времени, и вот я уже сижу в самолете, приземляющемся в аэропорту Багдада, а впереди – неизвестность.
Приключения в Ираке начинаются уже в аэропорту. Оттуда нельзя просто так взять и уехать общественным транспортом или даже на такси (точнее, можно, но очень дорого). Вокруг Багдадского аэропорта действует так называемая Зеленая зона, особо охраняемая режимная территория, попасть на которую можно, лишь пройдя проверку безопасности. На деле все выглядит следующим образом: сначала на микроавтобусе авторизованной компании-перевозчика нужно доехать до КПП на границе Зеленой зоны, это около 10 километров, а там уже пересесть на одно из дежурящих на стоянке такси и поехать в нужном направлении. Возвращаясь обратно, также сначала доезжаешь на такси до КПП, пересаживаешься на микроавтобус, проходишь проверку (показываешь паспорт и билет), плюс весь багаж обнюхивает специально обученная собака, и далее уже едешь в аэропорт, который сам по себе мало чем примечателен.
В сегодняшнем Ираке в принципе везде и всегда нужно быть готовым к повышенным мерам безопасности. Я по пути из аэропорта быстро и незаметно сфотографировал блок-пост, бронированный автомобиль и несколько вооруженных солдат рядом с ним. Вот, думаю, надо же, как интересно. Но стоило мне доехать до центра и пойти гулять, как очень быстро выяснилось, что такие блок-посты расставлены по всему городу, а дежурящие солдаты еще и охотно позируют перед камерой.
В центре подобные автомобили с установленными в кузове пулеметами и вооруженной охраной вообще дежурят едва ли не каждые 100-200 метров, на каждом крупном перекрестке так точно.
Не сказать, чтобы засилье вооруженных людей в городе как-то сильно влияло на пребывание в нем, особенно в качестве туриста, но атмосферности, конечно, придает. Понятно, что подобные меры направлены на поддержание безопасности, но чувствуешь ли себя безопаснее, прогуливаясь от одного блок-поста к другому, вопрос риторический.
Сложилось впечатление, что охраняют тут почти все административные учреждения и коммерческие здания. К каждому кафе или магазинчику, конечно, охрану не приставишь, но что-то чуть более серьезное уже обязательно будет охраняться.
А около одной из мечетей я и вовсе увидел десятка три припаркованных автомобилей военных, уж не знаю, с чем это было связано. Набрался смелости и попросил разрешения у двух солдат сфотографировать их. Они, наверное, от удивления и внезапности согласились, а после того, как я отснял кадр ниже, еще минут пять не отпускали меня и на арабском пытались выяснить, кто я и зачем их фотографировал. Я, естественно, ничего не понимал и только и повторял слова «турист» и «Россия». Когда стало ясно, что диалог не складывается, они недовольно махнули рукой и дали мне спокойно уйти.
Кстати, к моему большому удивлению на «Россию» все реагировали очень и очень позитивно. Причин тому, видимо, несколько: это и хорошие отношения России и Ирак еще со времен Саддама Хусейна, и несогласие нашей страны с американским вторжением, и наличие экономических связей в нефтегазовой сфере, и поддержка Ирака в борьбе с террористическими организациями. Что до США, то американский флаг был увиден мной на улицах Багдада лишь однажды:
Еще один раз увидел я надпись US Army (Армия США) на нашивке военной формы, которая продается здесь абсолютно свободно, а ассортимент ее невероятно широк. Бронежилеты представлены буквально на любой вкус и цвет:
Не знаю, продается ли свободно [и легально] оружие, но отнюдь этого не исключаю, учитывая то, сколько войн и вооруженных конфликтов происходило на территории Ирака в последние десятилетия.
Еще одним напоминанием о них, да и в целом о не самых простых и спокойных временах служат нескончаемых бетонные заборы высотой метра в три-четыре и вышки с автоматчиками (на фото выше, кстати, тоже можно заметить высунутый из окна ствол).
Главная функция, которую выполняют заборы, надо полагать, это противодействие террористических атакам, а именно проезду начиненных взрывчаткой автомобилей, неоднократно использовавшихся в Ираке в последние годы.
Вот, к примеру, государственный музей, окруженный забором с вышкой с охранником:
А вот торговый центр, вокруг которого также установлен бетонный забор. Внутри, кстати, абсолютно обычный ТЦ, не сильно отличающихся от тех, к которым мы привыкли в России. А вот проход на территорию тут организован, как в аэропорту: через металлодетектор, с проверкой багажа и личным досмотром.
Многие заборы и КПП, особенно в центре города, выглядят какими-то полузаброшенными. Может, потому, что охранявшиеся ранее ведомства переехали в другое место, а, может, из-за того, что серьезная опасность уже миновала.
Типичный центр Багдада: заборы, вышки, колючая проволока, грязь, бардак и разруха. Но при этом нет ни малейшего ощущения подстерегающей за углом опасности, если, конечно, не считать водителей, массово не соблюдающих правила движения.
Сложилось впечатление, что даже сами иракцы уже перестали обращать внимание на бетонные ограждения, воспринимая их обычными деталями окружающей городской среды.
Да и теракты, к счастью, здесь за последнее время стали редкостью. Из того, что мне удалось найти в интернете, это один в прошлом году и один в позапрошлом. Хотя еще несколько лет тому назад теракты в Багдаде происходили с незавидным постоянством, а счет жертв не редко шел на многие десятки и даже сотни.
Сегодня стало поспокойнее, хотя убирать заборы и колючую проволоку тут пока не спешат. Ей, к слову, здесь вообще замотано все, что только возможно. Даже крест над входом в церковь:
А здесь я фотографировал полицейскую машину с несколькими мотками проволоки, но в кадр заодно попали сразу две женщины, одетые в абайи (длинные черные платья с рукавами) и никабы (головные уборы, закрывающие лицо, с узкой прорезью для глаз). Примечательно это хотя бы потому, что для Багдада такая картина весьма нехарактерна. Показалось, что большинство женщин, а молодых особенно, здесь одеты вполне по-европейски (ну, или, наверное, правильнее сказать, по-светски), даже без хиджабов.
А среди мужчин ношение традиционной арабской одежды можно встретить еще реже. Увидев одного, я даже не удержался и сфотографировал. Допускаю, что где-то в иракской провинции дела обстоят несколько иначе, но в Багдаде традиционную одежду на мужчинах можно увидеть не чаще, чем, например, в соседней Турции.
Можно сказать, что светский характер жизни здесь подчеркивают и многочисленные магазины по продаже алкоголя. В супермаркетах можно найти только безалкогольное пиво со вкусом фруктовой газировки, а вот в подобных магазинчиках алкоголь на любой вкус. И это при том, что в соседних Иране и Саудовской Аравии алкоголь в принципе запрещен на государственном уровне.
А в Багдаде я даже всякий раз видел около них покупателей. Кадр, правда, сделал безлюдный, а то все-таки кто его знает, может, покупка алкоголя здесь является общественно порицаемой в определенных кругах, и кто-то может не захотеть засветиться на такой фотографии.
В кафе алкоголя тоже нет (допускаю, что есть где-то в дорогих ресторанах, например, при отелях). Но он тут и не нужен. Кормят настолько вкусно (и при этом совсем недорого), что портить ощущения от невероятной иракской кухни алкоголем совершенно не нужно.
А вот в традиционных («исторических») кафе здесь часто подают только чай, очень крепкий и при этом очень сладкий, и кальян. Нетрудно заметить, что среди посетителей одни мужчины. Я даже спросил у одного иракца, мол, почему так. Он ответил, что в современных кафе женщин сегодня не меньше, чем мужчин (подтверждаю, это действительно так), а вот в те кафе, что появились еще давно, когда нравы были несколько строже, с женщинами ходить не принято. При этом если сюда придут туристы, включая и женщин, никто им замечания делать не будет. По его словам, не будут ругаться и на местных, но, если кто-то решится прийти, например, с супругой, будут косо поглядывать.
В одном чайно-кальянном кафе мое внимание привлекли традиционные русские самовары. Очень неожиданно было увидеть их здесь. Как оказалось, они действительно пришли в Ирак из России, уж не знаю, какими путями, и даже арабское название самоваров максимально близко по звучанию к русскому.
Еще одной особенностью Ирака, подчеркивающей его светский и одновременно мультирелигиозный характер, можно назвать довольно большое количество церквей. От 3% до 5% жителей страны исповедают христианство и принадлежат преимущественно к ассирийской церкви Востока. Немного, да, но опять же в соседней Саудовской Аравии, пусть сравнение и не очень корректно, строительстве церквей в принципе запрещено, а том же Иране число христиан не превышает 0,2% от всего населения страны.
В Багдаде церкви встречаются относительно часто, ну, или по крайней мере намного чаще, чем ожидаешь. Кстати, в кадр ниже попал еще один бронированный автомобиль с несколькими полицейскими. Даже видно, как они мне замахали, подозвав к себе, хотя подавляющее большинство их коллег на камеру реагировало вполне спокойно. Пришлось подойти и даже дать на проверку паспорт, хотя просить удалить снимки они не стали.
Впрочем, мечетей в традиционном исламском стиле, естественно, больше. Если я правильно понимаю, строго говоря, это персидский архитектурный стиль. Иракские мечети, пожалуй, действительно больше всего похожи на иранские.
Но и тут я не заметил какой-то особой набожности. Заглядывал в пару мечетей и не могу сказать, что количество посетителей в них было каким-то слишком уж впечатляющим. Даже во время призывов на молитву близлежащие магазины продолжают работать, а прохожие все так же спешат по своим делам.
О том, что основной религией в стране все же является ислам, напоминают и периодически встречающиеся на улице ящички для сбора податей (закята). Такие я прежде видел только в Иране (повсеместно) и в Ливане (в мусульманских районах страны).
И совсем уж редко встречаются плакаты на религиозную тему. Кто изображен ниже, и о чем идет речь, судить не берусь. Может, кто-то из уважаемых читателей подскажет?
Чаще всего разве что можно увидеть изображения Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата, зятя и сподвижника пророка Мухаммеда, особо почитаемого среди мусульман-шиитов. Здесь не лишним будет упомянуть о том, что Ирак – одна из четырех стран, наравне с Ираном, Азербайджаном и Бахрейном, где шииты преобладают среди населения.
Политической агитации, граффити и каких-либо лозунгов мной также замечено не было, включая и упоминаний Саддама Хуссейна, правившего Ираком с 1979 по 2003 год. Фотографии бывшего президента страны встретились мне лишь дважды: в антикварном магазине (там же были фотографии других президентов и даже королей Ирака) и на книжном развале, где продавалась книга Джона Никсона Debriefing the President (переведена на русский под названием «Выслушивая президента: допрос Саддама Хусейна»).
Вопросы об отношении к бывшему президенту я задавал четырем или пяти людям, но никто не ответил однозначно. Говорили, что и в иракском обществе до сих пор нет единого мнения о годах правления Хусейна. С одной стороны, Саддам начал разрушительную войну с Ираном, унесшую сотни тысяч жизней с обеих сторон, вторгся в Кувейт, что затем привело к войне в Персидском заливе, при нем экономика страны понесла непоправимый ущерб, а международное влияние Ирака многократно ослабло, с другой – едва ли после Саддама стало лучше, чем было при нем. Страна еще до конца не оправилась от всех потрясений и военных конфликтов, происходивших и во времена Хусейна и уже после него, и только-только встает на рельсы стабильного развития. Возможно, оттого и не стоит лишний раз ворошить прошлое, сосредоточившись на сегодняшнем дне.
А еще, если верить историческим источникам, культ личности Саддама Хусейна был самым внушительным среди всех аналогов в новейшей истории. Достаточно сказать, что даже слова «Аллах Акбар» на флаге Ирака тех лет были написаны собственноручно Саддамом. Ну, а уж памятников, портретов и прочих изваяний президента по всему Ираку (и особенно Багдаду) было установлено огромное множество. И очень уж мне хотелось сфотографироваться хоть с одним из них, вот только, как выяснилось, сегодня это почти что неразрешимая задача. Снесены подчистую. На второй день пребывания в Багдаде, перед тем как отправиться на прогулку, я вдруг обнаружил, что мой путь пролегает через площадь, где находился памятник иракскому лидеру, снесенный первым еще в апреле 2003 года. Сегодня площадь полностью перестроена и никаких напоминаний о бывшей статуе не содержит, так что вместо фотографии в позе памятника пришлось сфотографироваться максимально похоже на один из последних кадров статуи.
Ну, а закончить предлагаю на позитивной ноте. Багдад, подобно многим ближневосточным городам, является местом проживания огромного количества кошек. Сам город, правда, грязный, а большинство жителей живут не слишком-то богато, так что кошкам выискивать еду тоже в основном приходится среди гор мусора, хотя тарелочки с насыпанным кормом мне тоже пару раз приходилось видеть. Любовь к кошкам – еще одно доказательство того, что ничто человеческое иракцам не чуждо.
На другие любопытные особенности Багдада, архитектуру этого древнего города и просто повседневную жизнь иракцев мы посмотрим уже в следующей части...
И на этом об Ираке на сегодня все. Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было интересно.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о самых интересных местах в Москве, России и за рубежом.