Когда я в общих чертах обрисовывала маршрут февральского мини-путешествия по Армении, в комментариях несколько раз звучал вопрос: мол, а зачем поехали в Гюмри, что там вообще делать? Вопрос-то хороший! Как это было со мной? Сначала моя школьная подруга, этническая армянка, обронила фразу — мол, в Ереване-то всё довольно современное, а вот если хочешь чего-то старого, тебе в Гюмри надо! Потом я увидела, что в Гюмри летает «Победа», и у меня зародился план. Ну а потом я посмотрела и почитала обзоры Кати, автора канала «Зачем я там была?», и план сформировался окончательно.:)
Мне кажется, что Гюмри — очередной город из категории «Россияне не поехали бы туда, если бы не «Победа».:) Когда-то я про них писала очень подробно: Мемминген, Кёльн, Жирона, Бергамо... На всякий случай уточню ещё раз: я вовсе не хочу сказать, что в Кёльне или Жироне (или в Гюмри!) нечего делать, кроме как прилетать туда дешевым лоукостером. Нет! Однако турпоток с появлением дешёвого лоукостера здорово вырос. Сейчас, конечно, рейсы «Победы» в Германию и Испанию отвалились, но прецедент-то был. Вот и с Гюмри — примерно та же история.
Впрочем, сравнивать Гюмри с городками вроде Бергамо, наверное, всё ж некорректно: он считается вторым по величине городом Армении. Правда, с оглядкой на масштабы страны — население там всего-то 120 тысяч человек. Ещё я слышала, что о Гюмри говорят как о некоей культурной столице республики (вероятно, по аналогии с белорусским Витебском или даже с российским Петербургом), но тут я не чувствую в себе компетенций судить, оправдано ли это. Так или иначе, Гюмри — это город почти что на границе с Турцией, т.е. в северо-западной части Армении. В дореволюционную эру назывался Александрополь, а в советские годы — Ленинакан.
От Еревана до Гюмри — всего 126 км и, наверное, удобнее всего добираться на машине (такси). Мы сделали глупость и поехали на электричке: это была видавшая виды таратайка с деревянными сиденьями и адскими печами, простите, под задницами, и тащиться в ней более 3 часов оказалось весьма тяжело. Никому не рекомендую повторять.
Сразу должна сказать: нам очень повезло с гидом в Гюмри.:) Вообще я довольно скептически отношусь к концепции «увидеть город глазами местного жителя» (не путаем туризм с эмиграцией!), но на сей раз удалось удержать хороший баланс. Так что нас три часа водили по городу, показывали всякие прикольные локальные фишки (вроде парикмахерской, которая неизменно работает с 1950-х), ну а потом мы ещё довольно долго гуляли самостоятельно.
Всё начинается с главной площади, которая выглядит весьма по-советски (немудрено!), и на неё фасадами выходят кинотеатр, мэрия, большой магазин... и Церковь Святого Спасителя Сурб Аменапркич, которая считается главным собором Гюмри. Эта церковь была разрушена во время землетрясения в 1988 году (об этом чуть позже расскажу), но сейчас её восстановили, оставив на память рухнувшую главку. За храмом — памятник жертвам землетрясения и аллея традиционных армянских хачкаров.
Главный храм выполнен из чёрного и красного туфа, равно как и весь город. Вообще Гюмри называют иногда "чёрным городом" — из-за того, что большая часть исторического центра города застроена именно черным туфом. Ну а что поделаешь, если это самый легкодоступный строительный материал в Армении? В Ереване, кстати, тоже туф, но розовый, и смотрится он иначе. Но я бы не назвала Гюмри мрачным, всё как-то органично получается. Может быть, потому что город малоэтажный (об этом тоже скажу чуть позже), так что солнца проникает достаточно? Так что, на мой взгляд, наоборот: этот чёрный туф, как чёрное платье на женщине, даже элегантности и изящества городку придаёт.
Город небольшой (хоть и второй по величине), заслуживающие внимания пешеходные старые улочки — короткие, но это ничуть не убавляет их обаяния. Даже наоборот: можно внимательно разглядывать всякие мелкие детали, ловить красивые ракурсы. К вашим услугам фонари, старинные резные двери, вывески... Как я уже сказала, Гюмри — город на один день (для туристов), но из этого одного дня нужно выжать максимум.
Нам повезло с гидом: наша Наира была уроженкой Гюмри и поэтому показала нам не только общеизвестные исторические достопримечательности вроде храмов, но и всякие интересные локальные штуки. Например, привела в небольшой театр (не на спектакль, просто так), расположенный в подвале. И ещё в два художественных салона — в гончарную мастерскую и в художественную студию. Знаю распространённую претензию: мол, в такие места гиды специально ведут, чтобы туристы деньги тратили!.. Вполне может быть, не спорю. И мы действительно слегка потратили — например, я показывала купленные в Гюмри брошки. Но, с другой стороны, никто ж не заставляет тратить, правда? Зашли, послушали рассказ (это интересно), поблагодарили и пошли на выход — почему нет?
Все эти творческие порывы не на ровном месте родились — как я уже говорила, Гюмри считается культурной столицей Армении (ну, примерно как Витебск в Беларуси). Среди общеизвестных достопримечательностей здесь, например, дома-музеи актёра Фрунзика Мкртчяна, поэта Ованеса Шираза, писателя Аветика Исаакяна, а также галерея сестёр Асламазян. Я, честно признаюсь, внутрь не заходила: довольно странно интересоваться домом-музеем человека, о котором не знаешь почти ничего, кроме имени (а я, увы, не так хорошо знакома с культурой Армении). Такие интимности я допускаю только в отношениях с любимыми авторами.:) да и время не располагало, всего один день... Вот галерею, пожалуй, посмотреть было бы интересно, но, увы, не успевали...
Чёрная страница в истории города — Спитакское землетрясение 1988 года, когда в Гюмри (тогда Ленинакан) толчки достигали 9 баллов, и в результате город был значительно разрушен, и множество людей погибло. Поскольку мы приехали в Гюмри вскоре после недавних жутких турецких землетрясений, всё это было на слуху и на устах, так что про Спитакское землетрясение говорили много и часто. Кстати, интересный факт: в 1988 году в городе рухнуло большинство зданий советской постройки — многоэтажных, а вот дореволюционные приземистые строения из армянского чёрного туфа уцелели. С тех пор в Гюмри не строят многоэтажных домов (риск сейсмической активности никуда не делся!) и, по иронии судьбы, он выглядит гораздо аутентичнее многих других армянских городов: советские страницы истории как будто стёрлись, и сейчас Гюмри куда больше похож на Александрополь, а не на Ленинакан. Так, по крайней мере, объясняла наш гид, уроженка Гюмри.
Один из памятников, который пусть и не напрямую, но косвенно с землетрясением связан — это церковь святой Богородицы «Семь ран» (на фото выше). Специфика этой церкви — в том, что она принимает христиан любых конфессий: хоть православных, хоть католиков, хоть прихожан армянской апостольской церкви... да кого угодно! У каждых — свой уголок в храме: приходите, молитесь. Ну а востребовано это стало именно во время землетрясения. Честно говоря, мне такой вариант очень импонирует (и лучше бы без катастроф): ну все ведь христиане...
Кстати, во время землетрясения с этой церкви рухнуло два купола, и теперь они лежат рядом: опять же, как память.
Но, к счастью, чёрная страница истории осталась позади, и сегодня у Гюмри репутация города очень жизнелюбивого и весёлого, его даже называют столицей юмора.:) Это ощущается в мелочах: вот, например, такие замечательные яркие скворечники на дереве на одной из центральных улиц сразу бросаются в глаза. Хорошее решение: всё-таки город сплошь из чёрного туфа нужно раскрашивать какими-то яркими пятнами... вот и они!
Есть и совсем креативное решение. Как рассказала наш замечательный гид, культовым фильмом для Гюмри считается картина под названием «Танго нашего детства» (1985 год, реж. Альберт Мкртчян), а из этого фильма вроде как разлетелась по всей Армении крылатая фраза: «Буду делать все, что я захочу: зажгу — погашу, зажгу — погашу, зажгу — погашу». Эту цитату в буквально смысле подняли на флаг ребята из гончарной мастерской, открытой на той же улице, где снимали кино.:) Называется она «Варем — Марем», что по-армянски и значит «Зажгу — погашу», Они зажигают (точнее, обжигают глину) и гасят сутки напролёт. И предлагают другим заняться тем же самым. На стене около мастерской — импровизированный скраббл: можно выложить своё имя из глиняных квадратиков, продолжив чьё-то ещё имя. По-моему, это гораздо интереснее банального «Здесь был Вася», правда? Я вообще люблю такие локальные штучки (хотя понимаю, что они гораздо интереснее для самих местных, а не для туристов-иностранцев), так что мне понравилось.
Ещё есть так называемая стена анекдотов — в самом центре города, на главной площади, на стене одного из домов напечатаны анекдоты на трёх языках, армянском, русском и английском. Анекдоты, честно говоря, меня не слишком впечатлили, но сама идея — классная.:)
Если продолжать гнуть линию «победных» ассоциаций, то Гюмри показался мне интуитивно похожим на немецкий Мемминген. Не архитектурой, конечно, а скорее настроением! Милый городок для прогулки на один день. Вовсе не из категории must see, но приятный и уютный. И если уж туда есть дешёвые рейсы, почему бы не начать отсюда (или, наоборот, закончить здесь) своё путешествие по Армении?
Бывали в Гюмри? Делитесь впечатлениями в комментариях и подписывайтесь на канал, будет ещё много интересного. Читайте также:
