Летняя поездка в Тулу вышла очень короткой, поскольку это была рабочая командировка, где мне нужно было читать лекцию. Но погулять по городу очень хотелось, поэтому я выделил несколько часов перед поездом в последний, третий день. К сожалению, многие музеи и музейные объекты были закрыты, ибо понедельник – частый выходной в музеях, но что поделать?.. В Тулу обязательно заеду ещё, так что подвернётся и другая возможность поизучать этот небольшой, но интересный город.
Читайте предыдущий эпизод дневника (Тула. Июнь 2023 года. День 2: Ясная Поляна. Эпизод 3/3):
Для начала – простенький объект, ставший результатом биологического эксперимента по скрещиванию паровоза и скамейки. Шутка. Паровоз-скамейку установили недалеко от железнодорожного вокзала на Красноармейском проспекте.
Прогулку мы начнём с Пролетарского моста над рекой Упой, постепенно передвигаясь вниз по течению реки, к западу и северо-западу. Если позавчера я, по сути, гулял в Тульском кремле и рядом с ним, а затем посетил два музея, то сегодня мы постараемся пройтись по более-менее цельному маршруту.
Сейчас мы смотрим не в сторону центра, а на восточную часть города. Там ничего особенного нет, что заметно по фотографии с растущими новостройками и лесной зоной. Разве что вдалеке расположен военно-патриотический парк «Патриот» и новенький Музей обороны Тулы в нём, но это как-нибудь в следующий раз.
Река Упа, к счастью, никакого отношения к Украинской повстанческой армии не имеет, но шутки на тему «Казалось бы, при чём тут Украина» приветствуются. Название Упы, вероятнее всего, имеет балтское происхождение и означает просто «река». Желающие могут вспомнить, что по-латышски «река» будет «upe», а по-литовски – «upė».
Причастность к бассейну Оки повлияла на появление поселения в этом месте ещё в Средние века. Но большее значение Тула стала играть, когда превратилась в важный стратегический пункт Большой засечной черты, о чём я немного рассказывал позавчера. Другой важной вехой в истории города было создание оружейного завода при Петре I. И появился он на искусственном острове перед нами.
Мы смотрим на остров с того же Пролетарского моста, повернувшись в другую сторону. Упа здесь разбивается на два русла и спустя километр вновь воссоединяется. Небольшой остров практически целиком занял завод, работающий до сих пор. Разделение на два русла произошло, поскольку заводу нужно было два потока воды: один для получения гидроэнергии, другой для спуска ненужной воды. Старое русло Упы, проходящее слева, стало маленьким, а новое справа, более широкое, теперь воспринимается как основное.
В кадр также попали две опоры старого Чулковского моста. Чулковским иногда называют и современный Пролетарский мост, построенный в 1974 году, поскольку он соединяет центр города с историческим районом Чулково, который в XVIII веке был селом и вошёл в городскую черту. А в Чулкове, между прочим, жило очень много ремесленников, в том числе оружейников, так что социальные и экономические связи Чулкова на правом берегу Упы и центра Тулы на левом издавна были тесными.
Но, как говорил губернатор из фильма «День выборов», не так уж это и просто – мост построить. Только в середине XIX века тут появился цепной мост, прозванный в народе «висячим»: он как бы висел на цепях, протянутых между башнями на берегах Упы. Потом его разобрали (был слишком ненадёжным?) и поставили деревянный мост на каменных опорах, который при половодье уходил под воду. В 1931 году построили более капитальный новый мост с трамвайными путями. Его-то и называют историческим Чулковским мостом.
К сожалению, он был, во-первых, узким и быстро перестал удовлетворять растущий автомобильный поток, а во-вторых, непрочным для того, чтобы покрыть его современным асфальтом. Поэтому его покрытие состояло из деревянных досок, чью убитость к 1970-м годам вы можете представить без архивных фотографий. В итоге пришлось строить новый мост, Пролетарский, а старый разобрали, оставив лишь бетонные опоры.
Подойдём поближе к Упе. Этот участок реки с перекатом кто-то когда-то прозвал Демидовским водопадом, хотя какой уж тут водопад. Да и какая у него связь с родом Демидовых и есть ли интересная байка об этом псевдоводопаде, мне неизвестно. Зато сюда любят приходить покормить уток. А о Демидовых несколько слов нужно будет сказать позже.
Если поплутать в кварталах между кремлём и Пролетарским мостом, то мы увидим образцы исторической застройки. Мой путь в этих кварталах был довольно случайным, поэтому ловите, что попалось.
На фото – весьма примечательная городская усадьба купцов Ливенцевых. Ливенцевы (также пишут Ливенцовы) были довольно известными купцами в Туле с начала XVIII до начала XX века, то есть на протяжении всей истории Российской империи. Эта династия владела лавками, магазинами, другими торговыми предприятиями и заодно уральским заводиком. Её представитель Иван Васильевич Ливенцев в конце XVIII столетия, в период активного развития Тулы при Екатерине II и реализации градостроительного плана по регулярной застройке, был городским головой и построил эту усадьбу. Потом комплекс зданий продали городу, здесь более столетия размещалась почтовая контора.
Ныне это улица Дзержинского, но теперь мне не нужно объяснять, почему до революции она носила название сначала Ливенцевской, а затем Почтовой улицы. Некоторые источники утверждают, что улица была не Ливенцевской, а Лугининской – от фамилии других тульских купцов. А до этого она была Монастырской. И кто-то после этого будет упрекать большевиков в том, что они любили всё переименовывать?
С 1920-х годов в усадьбе разместили квартиры, здания ветшали, въездные ворота в стиле раннего классицизма разрушились. А как красиво выглядели раньше, полюбуйтесь:
Журналисты и общественные деятели в последние годы не раз поднимали вопрос, что же будет с этим памятником архитектуры. Судя по застеклённым окнам и виднеющимися за ними шторами и вещами, в комплексе усадьбы продолжают жить. В новостях пробегают сообщения, что какое-то из зданий усадьбы несколько месяцев назад таки продали с аукциона под гарантии реставрации. Но если я верно понял эти новости, речь идёт о более новом здании середины XIX века, которое находится правее и на снимок не попало.
Так что восстановят ли усадьбу целиком, спасёт ли её статус объекта культурного наследия, будут ли здесь жить люди и увидим ли мы когда-нибудь эти красивые колонны со светильниками наверху, остаётся загадкой.
Рядом небольшой жилой дом конца XVIII – начала XIX века, тоже внесённый в перечень объектов культурного наследия. Его называют домом Арсеньянова (по официальным документам) или Арсеньева (по Яндекс-картам), такой была фамилия дореволюционного домовладельца. Здесь жил советский этнограф Сергей Токарев, чью большую монографию «История русской этнографии» я как-то листал для своих научных изысканий. На мемориальной доске на фасаде дома не указаны годы, когда здесь жил Токарев, но предполагаю, что только в детстве, поскольку вся его научная карьера была связана с Москвой.
Этот дом привлёк моё внимание и по другой причине. В 2017 году его упомянули в новостях, когда некий 22-летний парень нарисовал на фасаде с помощью баллончика с краской улыбающееся солнышко и написал: «Привет :) Я всё таки зову тебя в кино! :) Я написал тебе стих, но он сюда не влезет :)». Орфография и пунктуация оригинала сохранены. Безудержное веселье влюблённого молодого человека обернулось административкой с угрозой штрафа в сто тысяч рублей.
В панорамах в Яндекс-картах, снятых в 2022 году, попалась и другая интересная надпись на фасаде дома:
Ну что такое, а? Какие предки? Пишите правильно: потомки!
В целом же грустно, что хорошие впечатления от знакомства с красивым Тульским кремлём немного меняются, как только ты отходишь от него в сторону.
На параллельной с улицей Дзержинского Менделеевской улице есть обратные примеры. Скажем, одно из зданий усадьбы Савищевых-Платоновых, где ныне находится МФЦ. Двойная фамилия – традиционное в России сокращение от фамилий двух разных родов, с которыми связана история какого-то объекта. Сначала усадьба конца XVIII века принадлежала купцам Савищевым, в 1879 году её купил другой купец Игнат Платонов. Конкретно это здание было построено при Платонове. И вот как оно выглядело, согласно панорамам в Яндекс-картах, в 2010 году:
Дом явно подлатали и вновь покрасили. При посещении Тулы я бы посоветовал сравнивать многие виды со съёмками Яндекс-карт десятилетней давности, будете приятно поражены разницей.
А напротив – настоящий дворец. По крайней мере, так его называют на табличке у входа – «Дворец Лугининых», но встречаются также именования «особняк» и «усадьба». Купец первой гильдии Ларион Лугинин, как и Иван Ливенцев, был городским головой в эпоху Екатерины II, он был предшественником Ливенцева на этом посту и первым избранным головой с 1777 года. Эта выборная должность главы городского самоуправления появилась в России в 1766 году. Почему до Тулы она дошла спустя 11 лет, прокомментировать не могу.
По зданию сразу понимаем, что Лугинин был очень богат. Он считался одним из крупнейших торговцев в Российской империи, его состояние доходило до 2,5 миллионов рублей, он владел несколькими заводами на Южном Урале, входил в русскую Средиземноморскую торговую компанию, за что получил прозвище «Русский лев внешней торговли».
Усадьбу строил не абы кто, а Бартоломео Франческо, он же Варфоломей Варфоломеевич Растрелли, автор Зимнего дворца, Большого петергофского дворца и других шедевров эпохи елизаветинского барокко. В стиле барокко выдержана и тульская постройка 1760-х годов.
Впоследствии особняк был продан другим купцам, перепродавался, пока не оказался в середине XIX века в руках государства, которое разместило в нём Тульскую мужскую классическую гимназию, до революции главное учебное заведение города. Тут из разных знаменитостей учились писатель Викентий Вересаев и сыновья Льва Толстого. В советские годы здесь обосновался местный педагогический институт, который под именем Тульского государственного педагогического университета имени Льва Толстого продолжает владеть зданием, хотя основной корпус вуза в другом месте.
Бросается в глаза крест. Это наследие домовой церкви, расположенной внутри здания, но, как я понимаю, никакой церкви уже нет. А крест стоит для красоты и исторической аутентичности.
Во дворике – скромный бюст Василия Жуковского 2014 года. Поэт приезжал сюда в 1837 году и сделал рисунки особняка, по которым можно судить о деталях оформления здания в то время. Рисунки были довольно подробными: Жуковский изобразил наличники, отделку слуховых окон, ажур решётки, несохранившуюся сегодня веранду с фигурной крышей, колонные обрамления углов и другие архитектурные особенности.
Есть одна мелочь. Жуковскому в то время было больше 50 лет. То есть он смотрел на особняк и зарисовывал его не таким мелким юношей, как на бюсте, а уже взрослым дядькой, как на классическом портрете Карла Брюллова, написанным, к слову, в том же 1837 году. Но автор памятника, скульптор Александр Бурганов, не собирался запечатлеть стареющего Жуковского, а просто сделал копию своего же бюста, поставленного в 2011 году в Германии, в Баден-Бадене, где Жуковский умер.
Вот такие кварталы в этой стороне от Тульского кремля. Надеемся, что исторические постройки сохранятся, а что в плохом состоянии, будет восстановлено, и тогда они смогут рассказать нам гораздо больше интересных фактов из прошлого. А далее вновь заглянем в кремль.
Это был эпизод 1/3 из дневника «Тула. Июнь 2023 года. День 3». Продолжение здесь:
Все эпизоды цикла:
