От самого Приморья Китайско-Восточная железная дорога идёт по Китаю среди зелёных невысоких гор, рассечённых речными долинами. География называет их Маньчжуро-Корейские или Восточно-Маньчжурские горы, а местные жители не называют никак: тянущееся до самого Ляодунского полуострова нагорье как бы распадается на отдельные хребты, как например Чёрные горы у Японского моря, Пограничный хребет близ Суйфэньхэ (до 984м; разделяет Уссури и её приток Мулин), пересечённый нами в прошлой части Лаоелин (до 1194м) между Мулином и Муданью или встающий за последней хребет Чжангуанцай (до 1687м, гора Лаотудинцзы). Любуясь пейзажами его потухших вулканов и порой проваливаясь в сон (так как только отправился поезд в 6 утра, а стало быть проснулись мы в пол-пятого!) мы и ехали по направлению к Харбину.
Сейчас это можно сделать двумя путями: у старой доброй КВЖД с её медленными зелёными поездами в 2018 году появился скоростной дублёр. Там движение раза в 3 активнее и раза в 3 быстрее, но мы предпочли старый ход. И дело даже не в намерении осмотреть КВЖД - единственный на этом участке старый вокзал в Шаньши того явно не стоил:
Однако новая станция Хэндаохэцзы построена на самом краю довольно длинного (километров 5-6) посёлка, тогда как по старой КВЖД поезда приходят в самый его центр. И прямо у перрона на фоне крутых зелёных гор встречает такая знакомая архитектура:
Самое, пожалуй, слабое место Хэндаохэцзы как "китайско-восточного эталона" - вокзал. Он и был не шедевром:
В 1920-х, когда Хэндаохэцзы стала популярным местом отдыха харбинцев, над длинным корпусом надстроили ностальгично-кремлёвскую башенку:
А в 1967 году вокзал сгорел - остались только кирпичные стены. И помимо множество мелких отличий, мне так и не понятно, каков был смысл воссоздавать две башенки вместо одной:
Зато решётки на выходе - будто и подлинные, в крайнем случае снятые с каких-то других домов:
И в общем, в Хэндаохэцзы ощущаешь атмосферу таёжной глухомани, как где-нибудь в Сковородино или Могоче. Но китайская глушь русской глуши не ровня. Хотя бы потому, что в стране бескрайних мегаполисов, вечных туманов и промышленного смога глушь - это бренд, который можно продать: на привокзальной площади Хэндаохэцзы кипит жизнь, немалая часть которой ориентирована на внутренних туристов.
Здесь продают даже столь удивительную для Китая вещь, как дикоросы! А надо сказать, что ягоды, которые просто собрали в лесу, не посыпали специями, не подвергли никакой термической обработке и даже не почистили - для китайца столь же противоестественная еда, как для нас змеи, лягушки и прочие шелкопряды.
Поэтому не знаю, торгуют ли тут свежими ягодами в сезон, ну а в мае на лотках продавались сушёные ягоды и грибы, кедровые шишки и даже чага, в китайской и особенно корейской традиционной медицине не менее ценная, чем женьшень.
Потянет на экзотику, особенно по ценам (примерно как на Кавказе свежий гранатовый сок!) и обыкновенный морс из малины или смородины:
Резьба по дереву же - искусство общекитайское (какие потрясающе вещи мы видели в Чаочжоу на самом юге!)... но наверное и на неё посреди бескрайнего леса выше спрос:
Впрочем, до Чаочжоу я доехал лишь полгода спустя, а тут в случайно обнаруженной у перекрёстка мастерской случилось моё первое знакомство с этой гранью китайского искусства:
А вот на эту надпись я бы вряд ли обратил внимание, если бы не Пётр. В поездке он взял на себя роль китаиста, но по специальности он японист, и потому обратил внимание, что "Фотография. Песня о любви. Зимние деньки в Хэндаохэцзы" здесь написано на японском! Видимо, реплика какого-то реликта Маньчжоу-го:
Вокзал стоит примерно в середине исторической части посёлка, и для начала сходим от него на восток. Туда ведут две благоустроенные улицы:
Но мы предпочли влезть на задворки, прижатые к высокой бетонной стене огибающего Хэндаохэцзы автобана:
Ведь с задворок лучше видна и архитектура КВЖД как она есть:
И жизнь таёжной, хотя и китайской, глубинки:
Главный ориентир в этой части Хэндаохэцзы - Введенская церковь (1903):
Единственный деревянный христианский храм Китая, она заслуживает отдельной статьи. Которую я опубликовал вот по этой ссылке.
Квартал за бывшим храмом с вагоном-хостелом и десятком кафе выглядит полностью заточенным под туризм:
И в общем не беда, что его старые здания остались от путейской больницы, которую прошли и жертвы последней на планете эпидемии чумы в начале ХХ века, и раненные в набегах хунхузов:
Хотя "Лекарня Леб" тут выглядит явной "оговоркой по Фрейду":
Матрёшки, пекарни, кириллические надписи и что-нибудь с куполами - это в Китае примерно как у нас драконы, иероглифы, парящие кровли и что-нибудь в кисло-сладком соусе.
Деревянный домик с кадра выше в охранной табличке представлен как почтовое отделение, а вот за этой парой шаров заканчивается старый посёлок. Современный Хэндаохэцзы, впрочем, за поворотом тянется ещё на несколько к "скоростной" станции:
Так что - пойдём обратно в сторону вокзала, вспоминая план с кадра №16. Если восточный район старого Хэндаохэцзы вмещал основные учреждения, вокруг которых крутилась торговая и курортная жизнь...
...то западная часть представляла собой суровый параллельно-перпендикулярный городок путейцев и Охранной стражи, радикально усиленной в 1901-03 годах, когда разгромленную восстанием ихэтуаней КВЖД пришлось обустраивать заново.
Непосредственно у вокзала два района разделял пустырь, застроенный уже при КНР. Теперь домики тех лет понемногу ломают, и совсем не удивлюсь, если вот этом на месте скоро будет что-то с куполами и матрёшками:
За поворотом попадаешь на Русскую улицу - недавно выложенный плиточкой пешеходный квартал:
На самом деле улиц тут две, и на восток (кадр выше) их перспектива упирается в комендатуру Охранной стражи, а на запад - в общежитие депо:
У многих зданий сохранились деревянные пристройки, на которых русская резьба странно соседствует с китайскими оберегами:
Здесь же и пара-тройка деревянных казарм, как в Пограничном (Гродеково) на российском "обрубке" КВЖД - видимо, в столь глухое место и восстание ихэтуаней почти не дошло:
Ну а инсталляции в виде паровозных колёс...
...напоминают, что Русская улица ведёт прямиком к веерному депо (1903), которое, как и храм, числится самым сохранным на Китайско-Восточной железной дороге. Что в общем и немудрено: до 1989 года оно служило по столь прямому назначению, сколь это только возможно - обслуживало паровозы! Да, именно паровозы - с трубой, поршнем, чух-чух и ту-ту. В 2006 депо, так и не переделанное для обслуживания более современных машин, стало музеем:
Но о нём, как и о церкви, читайте отдельную статью!
Депо замыкает туристическую часть Хэндаохэцзы, но посёлок и в эту сторону тянется дальше:
Граница его хорошо видна - пересекающая речную долину мощная эстакада автобана:
По пути к ней - ещё пара интересных зданий, как апартаменты (1910) для служивших здесь чиновников:
Или нечто, в имевшихся у меня материалах обозначенное как Западный штаб:
Но больше - просто фанзы, обитатели которых смотрели на нас пристально, а улицы оглашал громкоговоритель на трёхколёсном драндулете старьёвщика, скупавшего по дешёвке сломанную технику и лом:
Я надеялся пофотографировать посёлок с эстакады, но лестницы на неё не оказалось, а по гладкому наклонному бетону мы ушли недалеко. Впрочем, и этого хватило, чтобы увидеть, как Хэндаохэцзы тянется узкой полосой вдоль одноимённой речки:
Как на ладони депо за проводами и заборами действующей линии:
И вокзал над каменистым руслом.
Туда нам и предстояло вернуться, чтобы ехать дальше по КВЖД...
