Друзья, продолжаю отвечать на ваши вопросы. И в этот раз мы поговорим о такой распространенной проблеме, как агрессия в сторону сородичей. Думаю, многим знакома ситуация, когда питомец крайне негативно настроен к другим собакам - "Всех убью - один останусь!" Кабы вы с ним жили в глухом лесу, все бы ничего. Но в городе с такими реакциями существовать крайне некомфортно и небезопасно. Что же делать?
ВОПРОС: Как отучить собаку лаять и кидаться на всех проходящих мимо (или даже не мимо, а очень вдалеке) собак. Отвлечь ее чем-то в этот момент невозможно, просто развернуть к себе тоже. Она превращается в монстра с одним желанием - загрызть. У нас не получается заниматься послушанием, потому что кругом собаки.
Почему отвлекать нет смысла
Многие думают: вот начну отвлекать собаку от триггера - и решу проблему. Ну, тут отвлек, там отвлек, а вот здесь не успел или не получилось - и собака снова ведет себя по-прежнему. Потому как на этапе отвлечения она не видит раздражитель (ты надеваешь на нее такие шорочки), а потому не реагирует на него. Новым реакциям в этот момент она не учится и поведения своего не меняет. Отвлекая собаку, ты создаешь иллюзию решения проблемы. Будешь отвлекать - будет отвлекаться. Не будешь отвлекать - не будет. А если проморгал? А у тебя алабай-агрессор? Потому не взваливай на себя ответственность по отвлечению, не заметай проблему под ковер и не обманывай себя. Мы должны прийти к тому, что верное поведение начнет демонстрировать собака, а не владелец.
Хотя этот метод может тебе пригодиться. К примеру, ты формируешь правильное поведение, а тут вдруг раздражитель образовался на расстоянии, на котором собака еще не готова с ним справиться, вы до этого уровня сложности еще не дошли. Вот тогда отвлекай, чтобы не случилось неверного поведения и отката. Но как базовую методику не используй.
Почему негатив и наказание не работают
Многие рекомендуют в такой ситуации не морочиться, а просто применить силу: объяснить разок по-мужски зарвавшемуся обормоту, что так нельзя, и будет тебе счастье. В некоторых случаях это может иметь место быть. Но только нужно грамотно определить их, ибо есть нюансики:
- чтобы рывок (или иное наказание) возымел эффект, он должен быть такой силы, которая погасит возбуждение и мотивацию начистить морду сопернику. На адреналине сделать это непросто. К тому же собака имеет свойство привыкать к отрицательному воздействию, и тебе придется его постоянно усиливать. Но пойми, что наказание не будет менять состояния собаки. Чтобы прекратить негатив (рывок, разряд и т.д.), собака на короткое время будет купировать поведение (лай, агрессию и т.д.), однако хотеть убивать она меньше не станет, даже наоборот. Потому это очень ненадежный механизм. Внешне ты имеешь зажатое и забитое существо, которое изнутри разрывает по швам. Потому как даже если ты будешь физически весьма авторитетно давить собаку в таких ситуациях и якобы даже получать результат, коробочка когда-нибудь обязательно переполнится. И собака разрядится если не в тебя, то в кого-нибудь послабее. Взрыва не избежать.
- именно негатив хозяина часто становится первопричиной вот такого агрессивного поведения и усиливает его. Представь: идет хозяин с маленьким добродушным щенулькой по улице. А щенулька наивно тянет его то к одной собачке, то к другой, добрый и желающий обнимашек. А хозяин ему на это: "Нет!!! Нельзя!!" Рыкает и рыкает... Что понимает щенок? Когда рядом появляется собака, хозяин становится строгим, неприятным типом. И так почему-то каждый раз - магия какая-то. Что нужно сделать, чтобы этого не происходило? Правильно - скорее прогнать недруга, чтобы сохранить владельца в первозданном состоянии. Вот и начинают вполне уравновешенные песели орать на того, кто выводит из себя его владельца.
- Ну и, как тебе уже должно быть известно, наказание не учит верному поведению. Оно загоняет в стресс, блокирует процесс обучения, а главное - не формирует альтернативного поведения, которое бы в следующий раз позволило избежать наказания.
Чего хотим по итогу
Чтобы добиться результата, его нужно как минимум себе четко представлять. Часто спрашиваешь человека - а что вы хотите получить-то? Как собака должна вести себя вместо этого? Мнется, не знает, что ответить, ноль конкретики. А ты-то знаешь, чего хочешь?
Собака может проявлять агрессию по отношению к сородичам по целому ряду причин: кривенько социализирована, страхи и фобии, негативный опыт, генетика, перевозбуждение, проблемы со здоровьем и т.д. В каждом отдельном случае нужно понимать, откуда ноги растут. Это поможет подкорректировать общую схему (ее я предложу ниже). Сразу скажу: я не планирую привести тебя и твоего питомца из точки А в точку Б, где А - "яро ненавижу", а Б - "люблю, нет сил, хочу играть". Во-первых, потому что часто это невозможно. Во-вторых, потому что не нужно, и о собачьих тусовках я уже рассказывала. В-третьих, нам для комфортной жизни достаточно того, чтобы на комфортном расстоянии в 2-5 метров собака вела себя адекватно и игнорировала других собак. Ну а мы должны объяснить, что конкретно она должна делать, когда видит собаку, вместо того поведения, которое она уже придумала себе и демонстрирует из раза в раз. Ты решаешь и ей объясняешь. А не ждешь, что она сама все исправит, а ты просто подпишешь акт приемки работ.
Что это может быть? Да что угодно... Паркуйся в основное положение, когда видишь собаку. Проходи мимо по команде "со мной", когда видишь другую собаку. Садись и смотри на меня. Но чтобы это действие получилось в реакции на другую собаку, оно предварительно должно быть тобой отработано. Юша у меня садится и хлопает глазками, пока собака не пройдет. В движении ей справляться с ситуацией сложнее. Ральфик проходит мимо у ноги. Ты можешь придумать что-то свое.
Везде собаки, а ты ищи, где нет
Ты должен понимать принцип: чем чаще случается то или иное поведение, тем сильнее оно закрепляется. Потому на первых этапах нужно исхитриться и сделать так, чтобы срывов было как можно меньше. А потому мы не лезем в гущу событий. Не поверю, что всюду собаки. Еще и на таком расстоянии, на котором с ним не справиться. Потому общий алгоритм такой:
1. Ищем спокойное место без собак, где учимся кушать и играть. Первым делом развиваем игровую и пищевую мотивации. Без них никуда. Места меняем, но выбираем относительно спокойные. Не изолированные, но без острых триггеров.
2. Там же начинаем работать над выдержкой, самоконтролем, вниманием и концентрацией. Это база, которая поможет собаке справиться с раздражителем и своими реакциями на него. Если не научишь базово контролировать себя, как твой питомец должен это сделать, оказавшись в очаге возбуждения?... Просто хотеть, чтобы собака не бросалась, мало. Нужно научить ее этому. Эти упражнения уже доступны нашим подписчикам в онлайн-школе и скоро будут опубликованы здесь, в Премиум-подписке.
3. Дальше нам нужно снизить остроту реакции на раздражитель. Идем двумя путями - десенсибилизация и контробусловливание. Выбираем рабочую дистанцию до раздражителя (у каждого она будет своя). Как понять, что дистанция рабочая? Собака раздражитель видит, но не проявляет нежелательного поведения, способна в присутствии раздражителя кушать и играть. Орет - значит просчитался, увеличивай. Нащупал, где не орет, на этом расстоянии и работай.
По первому направлению - десенсибилизации - мы будем приучать собаку к тому, что другие песели имеют право на существование в фоновом режиме. То есть мы не избегаем их, а наоборот гуляем при них, но на расстояни, на котором собака не переходит порог возбуждения. Рассчитать ты это сможешь только опытным путем. Когда раздражитель не взрывает мозг, а постоянно мельтешит на вывозимом расстоянии, постоянно, а не раз в неделю, острота реакции на него постепенно снижается.
Мы можем сделать этот процесс еще более продуктивным, если поменяем ассоциацию, связанную с появлением раздражителя, с отрицательной на положительную - контробусловливание. Я бы какое-то время всю еду скармливала собаке на улице при появлении других собак (опять-таки на рабочей дистанции). Увидел собаку - кушаем. Прошла собака - кушать перестали. Опять увидел собаку - кушаем. Важно, чтобы выдача еды начиналась не до, а сразу после того, как собака заметила раздражитель. Но при этом важно не давать зрительно залипать на нем. Только увидела - клик и кушаем, кушаем, кушаем. Ушла собака - перестаем. Со временем при появлении собаки твой питомец будет оборачиваться на тебя в ожидании еды. А появление другой собаки свяжется для нее с чем-то положительным, а потому перестанет вызывать агрессию. Мы с Юшей таким образом победили острейшую реакцию на велосипедистов.
4. Работая в этих направлениях, постепенно сокращай дистанцию. Но не форсируй события. Не заводи собаку в "красную зону", когда она уже не контролирует себя. Объяснять что-либо собаке, которая находится в этом состоянии, нет смысла. Потому просто уходи. А в следующий раз учти эту информацию.
5. Когда острота реакций ушла, можно параллельно с сокращением дистанции начинать не просто кормить собаку при появлении сородича, а просить ее выполнить определенную задачу. Таким образом появление собаки станет для твоего питомца условным сигналом, как команда: увидел собаку - припаркуйся. Или увидел собаку - сядь и посмотри на хозяина. Для этого нужно: а) решить, что ты хочешь, чтобы собака демонстрировала тебе при появлении другой собаки б) каждый раз, когда твой пес узрел сородича, проси его выполнить задуманное действие и хвали. Потом давай отпускающую команду. Если будешь последователен, то результат не заставит себя долго ждать. Если будешь отрабатывать не каждую собаку, а каждую третью, то не жди, что закономерность сформируется.
Подробный алгоритм работы с раздражителями (с видео, описанием этапов работы, ошибками и т.д.) в ближайшее время появится на канале и будет доступен Премиум-подписчикам. Залетай в подписку, пока ее стоимость всего 400 руб. Что-то мне подсказывает, что такая низкая цена не навсегда (кстати, там уже опубликовано множество ценных практических уроков).
Что делать, если все же случилось
Если не углядел и собака сорвалась, вариантов несколько:
- если оказался в красной зоне и успокоить и оттормозить собаку шансов нет, беги из этой зоны на рабочее расстояние. Однако есть вероятность, что после вспышки и на нем работа может быть затруднительна. Потому чапай домой и в следующий раз постарайся до этого не доводить;
- если столкнулся с разовым гав, а не истерикой, используй команды "мордочка" или "массаж". Это все про фиксацию. Упражнения доступно Премиум-подписчикам. В первом случае собака поворачивается спиной к раздражителю, руки хозяина удерживают ее с двух сторон за ошейник, а мордочка фиксируется между запястий до успокоения. Во втором случае собака фиксируется в лежачем положении на боку до успокоения. Тормозить собаку желательно после первого гав, а не после пятого или десятого, дабы не закреплять неверное поведение.
Помни: процесс работы с состоянием всегда не быстрый! Если что-то не получается, лучше обратиться к специалисту. Пусть он посмотрит: вдруг ты на каком-то этапе допускаешь ошибку. Дерзай!
Предыдущие ответы на ваши вопросы здесь:
Понравилась статья? Подпишись и поделись с друзьями! Дальше будет еще интереснее! А если остались вопросы, звони (+7-904-577-45-73) или пиши, и я расскажу все, что тебе будет нужно!
Автор: инструктор-дрессировщик, кинолог, руководитель дог-центра "Барбосыч", директор Кинологического центра социальной помощи "Друг", член Федерации спортивно-прикладного собаководства Кемеровской области Ирина Соловьева