Часть 1. Введение тут
Часть 2. Инструкция №1. Как собрать установку (гальваническую ванну) тут
Часть 3. Инструкция №2. Рецепты раствора для меднения тут
Часть 4. Инструкция №3. Подготовка к меднению. Нанесение токопроводящего слоя тут
Часть 5. Инструкция №4. Как провести процесс гальванизации. Работа с блоком питания тут
Часть 6. Инструкция №5. Отжиг изделия. Пайка. Отбеливание. Шлифовка, полировка тут
Добрый день, друзья!
В этой инструкции я расскажу об искусственных патинах, которые не требуют особого труда в приготовлении, набор химикатов является доступным, эти патины очень легко наносить. Искусственную патину создают при помощи различных кислот, щелочей и иных химикатов. После патинирования медное изделие имеет эффектный вид «под старину» или приобретает соответствующий художественный облик.
Патина — природная или искусственная химическая пленка (оксидная или оксидно-солевая), образующаяся на поверхности медного изделия и изолирующая металл от агрессивной внешней среды.
Но стоит помнить, что в отличие от природной, искусственная патина является неустойчивой к воздействию атмосферы. Для ее защиты необходимо использовать специальные составы: воск, лак, краска. Диапазон оттенков искусственной патины от светло-голубого и зеленого до ярко-красного, розового и фиолетового, также возможно получение серой и черной пленки.
Для любого способа патинирования заготовка должна быть тщательно очищена от окислов и жировых следов. Можно использовать мягкий абразив и промыть её в теплой воде с моющим средством или протереть поверхность спиртом.
Начну я, пожалуй, со своего фаворита.
СЕРНАЯ ПЕЧЕНЬ
На просторах Интернет много рецептов и умельцев, кто предлагает сделать её самим. Я, конечно, не на столько самоотверженная, поэтому печень просто купила.
А продается она на маркетплейсах и выглядит вот так:
Это небольшие сухие желтые гранулы, имеющие характерный запах сероводорода. Однако, стоит сразу сказать, что при растворении их в воде запах становится совсем слабым.
Нужно отметить, что во многих источниках указано, что с помощью серной печени можно получить патину исключительно темных цветов - от серого до сплошного чёрного. Это совсем не так. В зависимости от концентрации раствора и времени нахождения в нем медной заготовки можно получить и золотистый, и оранжевый, и оливковый, и светло-коричневый.
Для патинирования нам понадобится емкость, в которой будет готовится раствор (у меня одна емкость для всех цветных патин - это кастрюля из термостойкого стекла на 1,5 л. Она хорошо отмывается, а в случае необходимости подогрева раствора, её можно ставить на огонь), инструмент для размешивания, перчатки и емкость с обычной водопроводной водой, в которой будем промывать изделие.
Я не использую рецепт, размещенный на флаконе с серной печенью. Мне удобнее ориентироваться по количеству гранул. Да и ювелирные весы есть не у всех. В емкость для патинирования наливаем обыкновенную теплую (градусов 40) водопроводную воду 500 мл. Разводим в ней 10 гранул печени (не важно, какого они размера - 10) - количество зависит от того, какой цвет мы хотим получить, если более светлые, то добавляйте меньше гранул, а вот если темные, то изделие просто надо дольше держать в растворе. Вода в емкости станет желтого цвета с характерным запахом сероводорода. Теперь будем опускать изделие в раствор и наблюдать за проявлением цвета. Если хочется запатинировать только отдельные участки, то можно раствор наносить кистью. Реакция идет очень быстро. Поэтому макаем изделие в раствор и сразу переносим его в емкость с чистой водой. Бултыхаем-промываем. И так делаем несколько раз, пока не достигнем желаемого результата.
Если результат устраивает, то после тщательной промывки мягкой салфеткой убираем лишнее и оставляем изделие сушиться на сутки. Если не устраивает, то очистить изделие можно с помощью раствора лимонной кислоты в пропорции 1:10.
После просушки мягким абразивом выделяем (осветляем) прожилочки, выступающие части и то, что вообще хочется выделить. Этот вид патины очень стойкий, но может оставлять следы на коже. Поэтому будем покрывать лаком (о них чуть позже).
Для листочка, который участвовал во всех экспериментах при написании инструкций, и прошел в прямом смысле огонь, воду и медные трубы, у меня уже была идея украшения. Его я патинировала тоже серной печенью. И вот такой получился результат:
АММИАЧНАЯ ПАТИНА
Вся сложность в патине с использованием аммиака (нашатырного спирта) состоит в очень сильном запахе (работать нужно в хорошо проветриваемом помещении) и в необходимости использовать защитные средства - респиратор и перчатки.
Я приобрела нашатырный спирт сразу в концентрации 25%. Из него легко сделать и 10% (аптечный). Продается аммиак на любом маркетплейсе.
Есть несколько вариантов легкого патинирования - с использованием пищевой соли (мелкой) и простым подвешиванием изделия в аммиачные пары.
Способ №1: нам понадобится нашатырный спирт 25%, обыкновенная вода комнатной температуры, соль пищевая МЕЛКАЯ, небольшая емкость для смешивания, плотно закрывающийся контейнер для патинирования, средства защиты.
В "Магнит Косметик" я приобрела очень удобные контейнеры - они идеально подходят для патинирования в парах.
Сразу подвесим наше изделие к крышке контейнера, чтобы как можно меньше по времени дышать аммиачными парами.
Сначала в небольшой емкости тщательно смешиваем 1 столовую ложку пищевой соли, 5 столовых ложек аммиака и 250 мл воды. В эту емкость прямо на крышке опускаем и сразу вынимаем изделие - смачиваем так три раза. Затем раствор переливаем в контейнер для патинирования и плотно закрываем крышку с подвешенным на ней изделием. Так оно и продолжает далее патинироваться в парах аммиака в течение 1-3 часов. Наблюдаем за результатом и, например через час, получаем изделие с приятной голубой патиной. Промываем, не вытирая даем высохнуть, чтобы патина закрепилась, и производим окончательную обработку.
Способ №2: сначала всё делаем так же как и описано в первом способе. Затем смачиваем изделие в растворе и еще посыпаем солью. Подвешиваем. Через минут 20, когда уже стал виден синий цвет патины, достаем заготовку, стряхиваем мягкой кистью соль и возвращаем заготовку в контейнер. Там где до этого была соль, будет образовываться патина бирюзового цвета.
Способ №3: Используем обыкновенный аптечный 10% нашатырный спирт. Его можно приобрести в аптеке. Если есть только 25% раствор, то его нужно взять в количестве 40 мл и развести в 60 мл воды - получим 10%.
100 мл 10% нашатырного спирта наливаем в контейнер, и подвешиваем в пары сухое изделие. Плотно закрываем крышку и ждём. В зависимости от времени можно получить оливковый цвет, темный зелено-коричневый, хаки и так до совсем темного. Как только добиваемся нужного результата, промываем, не вытирая даем высохнуть, чтобы патина закрепилась, и производим окончательную обработку.
Способ №4: Используем обыкновенный аптечный 10% нашатырный спирт. Его можно приобрести в аптеке. Если есть только 25% раствор, то его нужно взять в количестве 40 мл и развести в 60 мл воды - получим 10%.
Сначала в небольшую емкость наливаем 100 мл 10% нашатырного спирта, окунаем в чистый нашатырь изделие и густо посыпаем его пока мокрый мелкой пищевой солью. Переливаем раствор в основной контейнер, с изделия частично легкими движениями или дуновением смахиваем соль и подвешиваем в пары. Ждем. Там, где не было доступа нашатыря к поверхности меди, патина получится ржавого цвета с разводами.
МЕДНЫЙ КУПОРОС + МАРГАНЦОВКА (перманганат калия)
Патину от золотисто-коричневой до темной красно-коричневой с умеренным блеском получают, используя раствор следующего состава, г/л:
Медный купорос CuSO4 • 5Н2О — 20
Перманганат калия КМnО4 — 5
Марганцовка, как ни странно, имеется в свободном доступе и любом количестве на маркеплейсах.
Я люблю быстрые процессы. Поэтому
Способ №1: воду нагреваем до 70° и растворяем в ней медный купорос (я делаю это сразу в кастрюле из термостойкого стекла). Добавляем марганцовку и тщательно перемешиваем. Ставим кастрюлю обратно на огонь и нагреваем раствор до 90°. Опускаем изделие в раствор и, помешивая, наблюдаем за патинированием и дожидаемся нужного результата (обычно хватает 4-5 минут). На поверхности изделия образуется равномерная стойкая темно-коричневая пленка. Вынимаем его из раствора, промываем горячей водой, высушиваем. По завершении формирования пленки поверхность осветляем/затемняем с помощью мягкого абразива и полируем сухой ветошью.
Для терпеливых есть
Способ №2: Раствор комнатной температуры наносят кистью на подготовленную поверхность изделия, через сутки промывают горячей водой, высушивают и повторяют операцию еще 3 - 4 раза. По завершении формирования пленки поверхность полируют сухой ветошью. Вся последующая обработка та же, что и в первом способе.
Некоторые патины настолько стойкие и прочные, что не требуют никакого покрытия. Но часть из них могут оставлять окрашивающий след на одежде или на коже, от соприкосновения с окончательно необработанным изделием у человека может проявиться аллергическая реакция. Поэтому наше изделие можно покрыть лаком.
В магазинах для художников и в строительных можно обнаружить огромное количество лаков. Но какой же из них выбрать - матовый, полуматовый, глянцевый, акриловый или алкидный?
Я пробовала пару десятков вариантов. Мне совсем не понравились акриловые лаки. В основном во флаконе они имеют цвет разведенного молока. По мере нанесения и высыхания лак должен становиться прозрачным. К сожалению, так происходит не всегда. Акриловый лак может оставить на поверхности неприятные белёсые или голубоватые полосы. А еще некоторые из таких лаков очень плохо сохнут. Даже через пару дней всё еще можно ощущать липкость. Меня это не устраивает, да и рисковать ни к чему. Из множества акриловых лаков у меня остались только:
1. Универсальный акриловый лак Plastik-71 от бренда SOLINS. Он имеет матовое покрытие и достаточно быстро сохнет.
2. Абсолютно матовый акриловый кремнийорганический термостойкий лак КО-85 от бренда BAUMASTER.
Лак имеет довольно жидкую консистенцию и желтоватый цвет. По мере высыхания желтизна исчезает и в дальнейшем не проявляется. Хорошо наносится на изделие плоской художественной кистью, не оставляет пробелов и полос, очень быстро сохнет. Им покрыто изделие, патинированное серной печенью (см. фото выше с физалисом и красными бусинами).
Из алкидных лаков для себя я оставила:
1. Лак с небольшим глянцевым покрытием (хоть он позиционируется как матовый) от Malare.
Лак имеет довольно жидкую консистенцию и абсолютную прозрачность. Хорошо наносится на изделие плоской художественной кистью, не оставляет пробелов и полос, очень быстро сохнет. Именно им покрыты изделия из дубовых листочков (см. фото выше).
2. Лак аэрозольный сатинированный полуматовый от LUXENS.
Этот вид лака я использую для финишного покрытия геометрически сложных или объемных изделий и труднодоступных мест. Наносится лак равномерно, потеков не оставляет и быстро сохнет.
Итак, мы рассмотрели три вида самых легких и безопасных патин и финишные лаки, которыми можно сделать покрыть изделия. Здесь должна предупредить, что не все патины сохраняют свой цвет под лаком - аммиачная патина становится ярче и темнее на пару тонов.
Пиропатина с применением лака уходит в однотонный оранжевый цвет. Радужная патина от лака может выдать совершенно непредсказуемые цвета. А вообще стойкие патины можно и не лакировать.
В следующих статьях я обязательно расскажу о более сложных способах патинирования и получения разнообразных оттенков, но сначала давайте от начала до конца пройдем все этапы гальванопластики.
Поэтому следующая статья
Инструкция №7. Восстановление растворов для гальванопластики. Способы утилизации отработанного электролита тут