Часть 1. Введение тут
Часть 2. Инструкция №1. Как собрать установку (гальваническую ванну) тут
Часть 3. Инструкция №2. Рецепты раствора для меднения тут
Часть 4. Инструкция №3. Подготовка к меднению. Нанесение токопроводящего слоя тут
Часть 5. Инструкция №4. Как провести процесс гальванизации. Работа с блоком питания тут
Добрый день, друзья!
Мы практически добрались до завершающих этапов создания изделий с использованием метода гальванопластики.
Сделаю небольшое лирическое отступление и немного "улыбну" вас:
Я не люблю срезанные цветы, равнодушно отношусь к букетам, а от цен на них у меня начинают дергаться оба глазика. И вот недавно получаю от мужа такой букет-сюрприз со словами "Смотри, какие красивые листики, это краснодарский дуб!"
Баню я тоже не жалую, а листики и правда красивые - для гальванопластики самое ТО. СПАСИБО! :))
Итак, начнем.
Один из остро стоящих вопросов - отжигать или не отжигать медные заготовки.
Давайте вместе порассуждаем. Мы увидели и принесли откуда-то органику (листики, ягодки, цветочки, веточки, орешки и т.п.) и захотели превратить этот природный материал в украшение. При подготовке к меднению будем ли мы на 100% уверены, что смыли и удалили с предмета все микроорганизмы, обладающие особой живучестью, не пропустили ли где участок, на котором уже зарождалась плесень? Я не микробиолог и не могу точно быть уверенной, что всё вышеперечисленное погибнет под многочасовым воздействием наших растворов для меднения. А ведь внутри образовавшегося "саркофага", как мы выяснили в предыдущем материале, еще и влажно. Вот такая благоприятная среда для роста и развития всякой "нечисти". А всё, что растет и развивается, имеет способность к газообразованию. В итоге наше чудное, сделанное с трудом и любовью изделие может испортиться и перестать приносить радость.
Я советую отжигать. И для этого есть еще несколько причин.
Благодаря отжигу медь становится более мягкой и пластичной, после него она легко гнется. Это позволяет придавать металлу желательную форму, не ломая его. При отжиге металл или сплав нагревают до температуры, при которой происходит рекристаллизация — образование вместо старых — деформированных и удлиненных — зерен новых зерен — не деформируемых и круглых. Затем металл охлаждают. Другими словами, кристаллам или зернам внутри металла, которые были смещены или деформированы в ходе холодной пластической обработки, дают возможность перестроиться и восстановиться в свое естественное состояние, но уже при повышенной температуре отжига.
Медь отжигают при температуре около 550 градусов по Цельсию, когда она разогревается до темно-красного цвета. После нагрева медь охлаждают в воде или позволяют медленно охлаждаться на воздухе. Скорость охлаждения меди после нагрева при температуре отжига не влияет на степень получаемой «мягкости» этого металла. Преимущество быстрого охлаждения заключается в том, что при этом металл очищается от окалины и грязи.
Вспоминаем технику пожарной безопасности, находим место, удаленное от легковоспламеняющихся предметов, любопытные носики детей и животных отводим на безопасное расстояние и приступаем.
Для отжига потребуется газовая горелка, баллон с газом и негорючая поверхность, на которую положим отжигаемую заготовку (например, кирпич). Также понадобится пинцет или плоскогубцы для переноса горячей детали. Всё это можно приобрести на маркетплейсах и, не поверите, даже кирпич! Но я за такими вещами иду в магазин "Все инструменты" - если что-то не устраивает, то можно сдать или поменять товар. Основная проблема возникает с газовыми горелками - то пламя не равномерное, то детальки ломаются и т.п. Их нужно выбирать очень внимательно, читать отзывы. Даже высокая цена и имя бренда не дают гарантии качества.
До отжига еще нужно приготовить и поставить рядом отбеливающий раствор, в который потом будем переносить горячую заготовку. Я переношу сразу в раствор, хотя многие оставляют заготовку остывать на воздухе. Для его приготовления нужны емкость, лимонная кислота и вода. Подогреваем воду до 40-50°С и разводим кислоту в пропорции 1:2. Сильно горячий раствор делать не нужно - свойства кислоты потеряются.
Помещаем заготовку на кирпич, включаем газовую горелку на малый огонь и аккуратно, придерживая изделие пинцетом, начинаем отжиг и равномерно разогреваем изделие. Я начинаю процесс от верха заготовки, т.е. с места облома черешка и образовавшегося отверстия. Таким образом я освобождаю путь для выхода пара и газа снизу изделия. Но все делают по-разному, поэтому и для себя в дальнейшем вы найдете подходящий вариант.
Когда пойдёт дымок и появятся маленькие язычки пламени, их нужно осторожно сдувать. В процессе отжига изделие может вздуться - не стоит волноваться, медь станет мягкой, пластичной, податливой, и после остывания заготовке можно будет руками придать начальную (или задать нужную) форму.
Когда язычки пламени исчезнут, а изделие изменит цвет и будет тёмным, отжиг закончен.
Еще горячую заготовку аккуратно пинцетом переносим в теплый отбеливающий раствор. Оставляем на 1 час и получаем снова розовенький листик.
Этап отжига целесообразно совместить с этапом пайки. Запаять можно отверстие, которое осталось после облома черешка, или дополнить свои изделия еще какими-то элементами. Я очень редко запаиваю отверстия от черешка - мне удобнее закрывать их пинами (штифтами) для бижутерии с круглыми или плоскими шляпками (вклеиваю в отверстие супер-клеем) или просто сжать, придать форму и обработать надфилем.
Для пайки пользуемся всё той же горелкой и баллончиком (конечно, можно приобрести специальную газовую горелку, предназначенную для пайки - у нее более тонкая струя пламени, что позволяет делать аккуратную точечную пайку) . Нам нужен припой, да еще и такой, чтобы совпал по цвету с цветом меди. Я использую медно-фосфорный без содержания лишних элементов (серебра и т.п.). Вполне устраивает припой HARRIS (или его аналоги) с маркировкой 0. Он именно для меди с содержание 7% фосфора и не оказывает окислительного влияния на медь. Процесс пайки меди можно вести без применения флюса, поскольку припой является самофлюсующимся. Паять, конечно, не очень удобно - не хватает третьей руки. Поэтому можно использовать устройство, которое так и называется "Третья рука" и продается опять же на маркетплейсах, можно использовать еще чьи-то руки :), а можно от прутка припоя отщепить кусачками небольшое количество припоя, положить в место, где планируется спайка, и начать работать. Нужно приноровиться разогревать заготовку, припой и элемент, который нужно припаять практически одновременно и до одинаково высокой температуры. Паять нужно очень быстро - припой и заготовка остывают.
Я паять не буду, но повешу лист на домеднение еще на 2-3 часа - мне не понравились оставшиеся пятнышки. Поэтому к черешку приматываю проволочку и отправляю лист в ванну.
Через некоторое время вынимаем заготовку и СУШИМ! - снова она чистая, розовенькая, можно проводить шлифовку и полировку.
Для следующего этапа мне помогает вот такой набор инструментов и материалов:
На фото губки со стальной нитью, набор надфилей, гравер с насадками и крацовочными щетками (корщетка), блок с мелкой наждачной бумагой, войлочная или фетровая салфетка.
Я начинаю с использования надфилей и гравера с алмазными насадками. Сначала обрабатываю боковые части листа - закругляю острые углы и остаток черешка (если он остался) надфилями и наждачкой, насадками убираю иные нежелательные элементы. Мы не можем допустить, чтобы в дальнейшем наше украшение травмировало кожу, цеплялось за одежду и доставляло иной дискомфорт. Далее используем гравер и крацовочную щетку. ВНИМАНИЕ! Здесь обязательно нужно использовать защитные очки, фартук и перчатки! Работаем на малой скорости (у меня модель аккумуляторного гравера Интерскол АГМ-12Э, в нем предусмотрена регулировка). Вся проблема в щетках, они не предназначены для большой скорости - щетина может разлетаться во все стороны, поэтому защищаемся и для обработки находим такое место, где эти щетинки можно будет собрать (я пробовала "100500" вариантов и брендов, но пока не нашла щеток лучше, чем стальные от бренда ЗУБР). Я для этого приспособила большой пластиковый прозрачный контейнер на колесиках объемом 32 л, купленный в FIX PRICE. В него легко помещаются руки вместе с изделием и инструментом - кладу его на колени открытой частью к себе и так обрабатываю - все щетинки остаются в нем, их легко собрать. Легкими круговыми движениями шлифуем нашу заготовку и в итоге получаем ровное блестящее изделие (не нужно прилагать больших усилий - щетки могут оставить полосы).
Далее можно поработать еще губкой со стальной нитью и отполировать войлоком или фетром.
Я не пользуюсь больше ничем. Но пробовала всякие круги полировальные для гравера и пасты (в том числе и автомобильные). Смысла в них не увидела. Толка никакого - лишняя трата денег. Пасты либо забиваются (Гои, например), либо оставляют какой-то налет, который трудно смыть. Ни к чему все эти заморочки.
Мы завершили очередной этап. Далее будем патинировать и покрывать лаком наше изделие.
Но об этом я расскажу уже в следующей статье:
Инструкция №6. Как нанести патину - три рабочих рецепта с уровнем сложности 0. Каким лаком покрыть изделие тут