Уход за деревянными частями оружия.
(Обработка маслом)
- Подготовка.
Начать надо с того, что произвести тщательный осмотр приклада и цевья. Выявить потёртости, царапины, вмятины, сколы и трещины. Все работы по устранению дефектов производятся до покрытия маслом. Сделать это необходимо, ибо после нанесения масла дефекты «проявятся», станут более заметными.
Чаще всего деревянные части оружия, за которыми следили должным образом, не требуют больших усилий к восстановлению внешнего вида и защитных свойств покрытия. Так при периодическом поновлении дерева работы можно провести без разборки оружия. Однако, при наличии дефектов древесины, при деградации заводского покрытия после долгой эксплуатации оружия, лучше, конечно, демонтировать деревянные части оружия, сняв с них планки замков, антабки, тыльники. При полной разборке также становятся доступными внутренние полости деревянных деталей, которые тоже надо обработать маслом. Дело в том, что эти места цевья и приклада находятся в прямом контакте с металлом. Дерево же и сталь имеют разную теплопроводность, что в полевых условиях приводит к скапливанию конденсата в невентилируемых зонах оружия, вызывая этим ржавление стали и порчу древесины.
Очистку дерева от старого покрытия можно производить механически или химически. Первый способ гораздо более эффективный и качественный, хотя, и более трудоёмкий. В этом случае дерево очищается набором абразивной бумаги или циклями. Способ снятия микронного поверхностного слоя дерева циклей можно считать идеальным. Доказательством тому – опыт работ реставраторов мебели. Этот инструмент пока никаким иным не превзойдён по чистоте и качеству. Более доступный способ – очистка «шкурками», абразивными бумагами, тканями, матами и губками. Это рабочий вариант, самый популярный среди владельцев охотничьего оружия. Стоит обратить внимание, что зачистка древесины «шкурками» производится этапно: 100 грит, 120 грит, 150 грит. Причём, последняя перед покрытием обработка делается «хоженым» абразивом, со «сбитыми» острыми краями и торчащими песчинками бОльших фракций. Просто потрите абразивом жертвенный кусок дерева твёрдой породы до того, как станете шлифовать приклад или цевьё. Обращаю внимание, что 150 грит – это максимальная величина абразива для оружейного дерева. Этим достигаются 2 цели: а) дерево не будет излишне глянцевым, лощёным, скользким впоследствии и б) лучше проявится текстура и рисунок древесины. Проявится потому именно, что в микроканавках после абразива масло полимеризуется неравномерно, где толще, где тоньше. Это влечёт за собой эффект линзы. Буквально. Дерево начинает играть глубиной текстуры и цвета. Не совсем очевидный эффект, но мастера-краснодеревщики о нём прекрасно осведомлены. Неравномерный базовый слой масла имеет и лучшую адгезию к дереву за счёт бОльшей площади соприкосновения. И, наоборот, полировка дерева абразивами выше 150 грит, тем более, выше 600, до 1000 грит, лишь ухудшит эксплуатационные свойства покрытия. Будет выигрышной только для оружия, висящего на ковре или в музейной коллекции. Помним правило работы с абразивами: - всегда по волокну дерева. Поперечные риски, даже мельчайшие, проявятся под маслом как довольно грубые царапины.
После обработки приклада и цевья «шкурками», протрите деталь салфеткой, увлажнённой спиртом – все недочёты обработки, царапины, пропуски, неснятия старого покрытия станут видны. Доработайте повторно нужные места, стараясь не протирать ямок, которые после финишного покрытия тоже станут заметными. Или, по крайней мере, растягивайте пошире грани, края вынужденной выработки.
Обработку насечки (или художественной резьбы) механически сделать очень трудно. Нужен специальный инструмент и опыт. Тут лучше действовать химическими методами очистки.
Итак, химическая очистка деревянных деталей оружия. Производится специальными смывками лако-красочных покрытий. Но поскольку оружие в абсолютном большинстве случаев на заводах обрабатывается маслом, то для очистки приклада и цевья прекрасно подойдут спирт и ацетон. Для дерева это абсолютно безвредный химикат. (Смывки лаковых составов здесь приводить не стану) Для обработки насечки на рукояти приклада и на цевье прекрасно подойдёт старая зубная щётка. Окуная периодически её в спирт и зачищая канавки насечки – достигается весьма пристойный результат. И по очистке от въевшейся туда грязи, и по снятию старого слоя масла. В особых случаях применяется режущий инструмент и шильце, но с большой осторожностью, ибо очень легко можно попортить пирамидальные формы выпуклостей насечки.
Так же, химическим способом можно сделать и полную очистку приклада и цевья. Во избежание излишних трудозатрат оптимальный метод – спиртовая «баня». Делается это так: на столе расстилается целлофановая пищевая плёнка (не самая тонкая) такой длинны, чтобы с походом потом обернуть деталь оружия; дерево полностью покрывается спиртом при помощи кисти, опрыскивателя или поливом и сразу же плотно укутывается плёнкой. Минут на 15-20. После чего деталь извлекается и х/б тканью, увлажнённой спиртом, стирается всё, что отлипло от древесины. Если результат неудовлетворительный – процедура повторяется до достижения нужного вида. (Проработка насечки – как описано выше)
После очистки приклада и цевья детали ещё раз увлажняется салфеткой, вымоченной в спирте, для выявления упущений. Если Вас всё устраивает, то можно готовиться к покрытию маслом.
- Покрытие маслом.
В продаже доступно невообразимое количество масел для дерева. И именитых брендов, типа Osmo, Biofa, Borma, и импортных, и отечественных, и но-нейм продуктов. Чаще всего, цена масла существенно задрана известными производителями. Нам достаточно понимать, что практически все они произведены на основе тривиального льняного масла, которое можно недорого приобрести в аптеке. С тем лишь отличием, что туда добавлены ускорители сушки (полимеризации), отдушки, разбавители, и ещё что-то, что является большим-большим секретом фирмы. Также в масла зачастую добавляются сочетания восков, базовым среди которых является карнаубский.
Сразу поясню, льняное масло даёт наилучшую полимерную плёнку на древесине среди всех прочих известных масел, применяемых для покрытия дерева. Предки это прекрасно знали, применяя натуральную олифу для защиты дерева. Не стОит особенно гнаться за использованием конкретно тунгового масла, датского, шафтойла или ещё чего-либо. Льняное масло даст всё, что необходимо для защиты деревянных частей оружия. Если Вы не стеснены в средствах – конечно, можно приобрести в салоне по продаже паркета дорогое брендовое масло. Однако, результат в итоге будет таким же, как и у недорогого аптечного льняного масла (очень желательно очищенного, не мутного!). Кроме того, надо помнить, что вскрытая тара с маслом, попадание туда воздуха,- это необходимость или переливать масло на хранение в тару «под горлышко», или через год произойдёт частичная или полная полимеризация остатков. В быту расход такого масла минимален, а цена у него очень высокая. Применение же охотниками, как правило, дважды в год,- ну, обидно терять дорогой продукт. Тут уж либо идти на поклон к мастерам, отливать толику малую, либо кооперироваться с коллегами.
И второе, воск. Есть уже интегрированный в масло, есть в виде мастики, где воска больше, а масла поменьше. В названиях продукта обозначается обычно как «твёрдое масло» или «масло-воск», или «мастика», или «воск» - единой терминологии нет. Основой мебельного воска (в нашем случае оружейного) является карнаубский воск. Самый твёрдый и тугоплавкий из восков. Прекрасно сочетается с льняным маслом, хорошо ложится на дерево, имеет высокие показатели износостойкости, почему и применяется в обработке, например, паркета.
Итак, Вы приобрели какое-либо из масел (и восков) для обработки оружия. Приступаем к делу. Ещё раз обезжириваем детали оружия спиртом, чтобы масло впитывалось равномерно, без пятен. Потом кистью или тампоном довольно обильно наносим первый, грунтовочный слой масла. (При поновлении старого слоя обильность не требуется, достаточно втереть небольшое количество масла). Через 15 минут, когда дерево примет в поры необходимое количество, остатки масла тщательно стираются х/б салфеткой. До ощущения практически сухой древесины. Это важно, потому как уже через 15 минут процесс полимеризации масла становится активным, и стирать налипающие на тряпку сгустки неудобно и трудоёмко. Насечки на цевье и рукояти приклада покрываем маслом при помощи зубной щётки. Втираем минимальное количество, чтобы не мучиться потом с удалением излишков. Стерев излишки, оставляем детали в просушку на сутки. Желательно на сквозняке, ибо полимеризация масла требует много кислорода. Впрочем, оставляем в покое там, где есть возможность в бытовых условиях. Через сутки «хоженой» шкуркой 150-220 грит аккуратно, не надавливая сильно, а как бы поглаживая, сбиваем поднявшийся ворс древесных волокон, прилипших пылинок или ворсинок ткани. Удаляем пыль (пылесос, чистая х/б ткань). Наносим второй слой масла. Он будет существенно меньше первого по объёму. Дерево лишнего не будет впитывать. Ждём 15 минут, тщательно стираем излишки и оставляем в покое на сутки. На следующий день х/б тканью без фанатизма располировываем поверхности (заодно сбивая мелкую пыль и ворс с поверхности). Смотрим на результат. Повертите детали на свету, посмотрите, насколько равномерно легло масло и всё ли укрыло, нет ли где пропусков. Если результат не устроил, то нанесите третий слой масла по описанной схеме. Как правило, хватает 2-х или 3-х слоёв, но некоторые породы дерева иногда «выпивают» и 4, и даже 5 слоёв масла. Тут всё зависит от породы дерева и его структуры.
Последний слой через сутки располировывается либо х/б тканью, либо старым шерстяным носком, либо овчинкой. Изделия готовы к монтажу на оружие.
Отмечу в добавление, что достаточно одной-двух пропиток маслом в скрытых, технологических полостях деревянных частей оружия. Там обработка поверхностей грубая, поэтому наносить масло стОит аккуратно, без излишков, кисточкой (которая потом легко моется уайт-спиритом).
Если Вам лично по душе глянцевость, лоск дерева на оружии, то финишным слоем может быть как раз воск. Нанесение обычно прописывается на упаковке. После выдержки и полимеризации производится располировка поверхностей.
Остаётся сказать, что правильно нанесённое масло на приклад и цевьё, даёт довольно монолитный защитный слой, т.к. новый слой частично растворяет предыдущий, сливается с ним. В то же время это именно многослойное покрытие, отличающееся бОльшей устойчивостью к истиранию. Воск добавит защитных свойств покрытию, но может дать излишний глянец, по которому новые царапины и потёртости будут видны гораздо лучше, чем на матовой поверхности. Оружие, это всё-таки инструмент для охоты, а не для гламурного позирования в кадре. Для нас главное – защитные свойства при достойном внешнем виде.
И не стОит бояться проделать описанную выше работу – это несложно. Кроме того, масло прощает ошибки. Они легко исправляются: всегда можно смыть всё спиртом и переделать. Масло «дружит» с предыдущими слоями масла на оружии. Т.е. при желании освежить дерево, поновить внешний вид, достаточно без разборки оружия втереть буквально несколько капель в дерево.
И, конечно, помните, что минеральные масла, предназначенные для чистки металлических деталей оружия, совершенно не подходят для обработки дерева. Более того, оружейное масло из-за состава, комплекса присадок, может лечь пятнами в незащищённых местах дерева (царапины, забоины, потёртости). Оно же будет причиной преждевременной деградации древесины, её посерения, разрыхления.
P.S. Здесь я не рассматривал обработку приклада и цевья, которые покрыты какими-либо тонерами, морилками, красителями. Отдельная тема, весьма непростая. Всё, написанное выше, применимо к неокрашенному дереву любой породы. Окрашенные деревянные детали оружия обрабатываются уже специальными способами, которые мы оставим на откуп профессионалам. В домашних условиях восстановить ущербы тонированного дерева весьма непросто.
Также не стал перегружать тему ремонтными операциями по вмятинам, сколам, трещинам и утратам. Это уже лучше делать у специалистов по реставрации мебели, имеющих необходимые инструменты, технологии, навыки и материалы. Даже если возьмётесь сами – всегда будет лучше пообщаться с профессионалами.
Дерзайте.
И – ни пуха, ни пера!
