Все материалы, кроме льняной крашенины, были привозными. Шелковые ткани и нити, золотые, серебряные и золотные нити, ювелирные детали из драгоценных металлов, жемчуг, самоцветы, бисер. Их доставляли иностранные купцы из далеких стран: Византии, Персии, Индии, Китая. Дальность и опасность торговых путей, войны, восстания, грабежи и разбои, высокие налоги, а в Китае и Византии запреты на вывоз некоторых товаров, все это прямым образом влияло на величину стоимости материалов.
Золото и серебро пользовались популярностью на Руси с самых древних времен. Об этом свидетельствуют археологические раскопки. Иностранцев поражало их обилие в украшении соборов и храмов, а также в праздничных национальных костюмах и быте. Своих драгоценных металлов на Руси довольно долго не было. Их в огромном количестве закупали в Западной Европе. Первые предметы из отечественного сырья были изготовлены в царствование императора Петра 1.
Производство канительных материалов – металлических нитей и их производных: пряденых нитей и канители - для вышивания и ткачества было налажено только в начале 19 в.
Нити из чистого золота употребляли на Руси до конца 14 века. Позднее стали применять золотные нити – тонкие серебряные или медные проволоки, покрытые сверху тончайшим слоем золота или серебра.
Златотканые материалы привозили в основном из Византии, а с середины 14 века из Персии, позже из Италии и Франции. Только в конце 16 века, в правлении царя Федора Иоанновича, в Москве была открыта первая мануфактура и налажено производство парчи. Некоторый размах златоткацкое дело в России приобрело во второй половине 18 века. Было устроено несколько фабрик, но дело развивалось медленно. Ассортимент и качество не выдерживало конкуренции с привозными. Только к концу 19 века качество и разнообразие парчовых тканей достигло высокого уровня. В начале 20 века существовало 16 фабрик. Крупнейшей фирмой, поставщиком Двора Его Императорского Величества, являлось «торгово-промышленное товарищество П.И. Оловянишников и сыновья». Были известны фабрики Алексеевых, Вишняковых и Шамшиных.
Шелковые ткани и нити вплоть до начала 20 века были привозными. Сначала это были византийские и китайские материалы, позже персидские, турецкие и итальянские. Множество наименований тканей, в основном получало свое название по месту происхождения и по названию рисунка. Камка (бурская, мисюрская, адамашка, куфтерть, чешуйчитая, струйчатая), тафта (двоеличная, шамаханская, ангулинная), атлас (гладкий, узорный, немецкий, кизибашский, турский, китайский), бархат (рытый, косматый, двоеморхий, петлеватый, флоренский, венедицкий, турский, бурский, кизилбашский, китайский) и др.
Во времена правления царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича предпринимались попытки наладь производство шелка. В районе Астрахани и под Москвой были высажены первые деревья для выращивания тутового шелкопряда. По распоряжению Петра 1 в начале 18 века для этого выделены казенные земли на Кавказе. К 1762 г. число шелкоткацких мануфактур достигло 44. Однако производство шелковых тканей вплоть до конца 19 века разрывалось в отрыве от сырьевой базы. Это было связано с неподходящим для шелкопряда климатом.
Текстильные материалы обычно окрашивались или докрашивались до нужного оттенка с помощью натуральных красителей. Пурпур (красный) и индиго (синий)были самыми востребованными и очень дорогими.
Самоцветы в вышивке стали применять с 16 века. Они были прозрачные и непрозрачные, блестящие и матовые, отшлифованные и необработанные. Месторождениями драгоценных и полудрагоценных камней становились многие места России – Урал, Алтай, Восточные Саяны, Средняя Азия, Кавказ. В то же время камни в большом количестве закупались у иностранных купцов. Наиболее распространенные были желтые – тумпазы, яхонты желтые; красные – яхонты красные (рубины), лалы и червцы (рубины низшего сорта), венисы (альмадины, гранаты); синие – яхонты лазоревые (сапфиры), баусы; зеленые – смарагды, изумруды.
Жемчуг для церковного шитья в основном приобретался «заморский», причем самого высокого качества. Жемчуг, добываемый в северных реках Руси, использовался только для украшения одежд.
Бисер вплоть до конца 19 века закупался в огромных количествах. Безуспешная попытка наладить свое производства была предпринята в 18 веке, гениальным русским ученым М.В.Ломоносовым. Он выпустил первую и единственную партию бисера и стекляруса. Это производство было налажено только в конце 19 века.
Вывод: В древнерусский период в вышивки преобладало драгоценность труда и материалов. Поэтому оно было редким и уникальным.
В современных условия, учитывая обстоятельства истории нашей Родины, мы можем наблюдать некоторую поспешность в создании предметов как церковного убранства, так и народной вышивки. Не всегда берутся качественные материалы, редко прорабатывается орнамент, часто работы выполнены мастерами по наитию, без вникания в особенности исполнения той или иной вышивки.
Поспешность в выборе текстиля церковного влияет на его качество: идейное, символическое, художественное и техническое. Драгоценность в современном шитье – качество почти недостижимое. Пока понимание необходимости возвращения этого приоритета не восстановится, говорить о нормальном развитии вышивки невозможно.
В данный момент наблюдаются две тенденции, прямо касающиеся проблемы материалов и вытекающие из желания «вышивать много и быстро». Это упрощение работы и использование дешевых материалов. Они негативно сказываются на качестве вышивки.
