Вопрос, как выкопать погреб без спецтехники, следует рассматривать в гораздо более широком смысле. Даже, неподготовленный человек, имея штыковую и совковую лопату, не особо напрягаясь, способен вырыть яму глубиной 3 м и периметром 3 х 3 м за пару дней.
Но, как всегда, есть нюансы…
Сложности земляных работ
Проблема состоит в грунтах. Песок осыпается, и котлован расширяют воронкой. Влажная почва – это постоянный подпор грунтовых вод. Необходимость изготовления дренажной системы и гидроизоляции пола, стен погреба в обязательном порядке.
Прямоугольная яма неудобна в эксплуатации, тамбур с лестницей лучше выносить вбок. Часть грунта нужно оставить для обратной засыпки. А остальную землю придется вывезти с участка. При этом плодородный слой можно использовать на грядках, клумбах. А глину и камни утилизировать, как ненужные продукты.
При достижении нужной глубины следует соблюдать аккуратность:
· Лучше недокопать яму, чем убрать лишний слой, так как насыпать его обратно уже не получится.
· Основания под стены часто требуется уширять дополнительно.
Ну, и «вишенка на торте» – яма под погреб должна быть больше периметра планируемого подземного помещения. Минимум на 1 м с каждой стороны. Чтобы после кладки, бетонирования стен к ним можно было подойти снаружи для нанесения соя гидроизоляции.
Последним правилом пренебрегают 90% застройщиков… И получают в результате мокрые стены, воду в погребе, разрушающиеся от влаги несущие конструкции.
Трудоемкость работ по расширению котлована на этапе его изготовления и ремонта для изготовления гидроизоляции на стенах снаружи уже засыпанного погреба не сопоставимы в принципе. Особенно, если над бункером овощехранилища уже построен сарай, гараж или дом.
Таким образом, просто выкопать яму под погреб оказывается на практике весьма непростым занятием.
Геометрия котлована
Прямоугольный котлован под погреб изготавливается под стены из монолитного бетона, кладку из кирпича, стеновых блоков.
Круглая яма выкапывается под железобетонные кольца – еще один бюджетный вариант погреба.
Эти варианты неудобны тем, что:
· При бетонировании перекрытия нужно будет ставить опалубку для проема под творило.
· Либо использовать плиту с отверстием, вырубать проем перфоратором.
· Лестница съедает полезное пространство внутри овощехранилища.
· Особенно, если используется стационарный лестничный марш прямого, поворотного, винтового типа.
Поэтому на любой стороне прямоугольника сбоку отрывается квадратная или прямоугольная шахта.
В ней устанавливается пожарная, приставная или стационарная лестница любой конструкции. В наземных погребах шахта с наклонным дном продолжена до уровня земли.
При использовании готовых погребов кессонного типа необходимо учитывать материал стен, комплектацию и форму изделия. Если гидроизоляция уже нанесена снаружи, или погреб выполнен из водонепроницаемого материала, то яму можно сразу копать в размер.
Еще один нюанс: пластиковый погреб может быть вытолкнут из-под земли наружу поднявшимися грунтовыми водами или силами морозного пучения. Поэтому часто используются забивные сваи-якоря или подгрузка ж/б плитами. На конструкции снаружи есть специальные крепежные элементы, к которым она привязывается проволокой или тросом к плите, анкерам.
Размеры ямы
Самый бюджетный вариант – строительство погреба из колец.
Дешевле только стены из плотного глинистого грунта с перекрытием из бревен, жердей. Но, это уже рулетка без гарантий безопасности пользователя. Любая ошибка превращает погреб в могилу, в прямом смысле этого слова.
Метровый диаметр кольца для подземного хранилища не годится. Используются минимум кольца диаметром 2 м. Основным неудобством является форма полок. Существуют оригинальные решения из этого ж/б изделия, как на фото снизу.
Готовые кессонные погреба имеют квадратную и прямоугольную форму. Места здесь больше, обеспечивается абсолютная водонепроницаемость. Яму можно копать в размер в сухом грунте. При высоких грунтовых водах размер котлована увеличивается. Так как нужно забивать якоря, привязывать к ним пластиковый корпус.
Самые высокие трудозатраты – это выкопать погреб вручную под кладку из стенового блока 20 х 20 х 40 см или кирпич, бетонирование стен в съемную опалубку по месту. Кроме того, обратная засыпка пазух котлована должна выполняться только нерудным материалом – песком, щебнем, ПГС.
Глубина погреба
Технология погреба – это утепление подземного овощехранилища исключительно слоем земли. Без применения теплоизоляционных материалов. Иначе конструкция превращается в подполье, подвал. Поэтому в идеале перекрытие ямы должно быть расположено ниже отметки промерзания грунта в регионе.
На практике толщину засыпки больше 1 м используют очень редко. Через творило такой высоты крайне неудобно залазить в погреб и выбираться обратно. А шире лаз сделать тоже проблематично – придется утеплять крышку люка толстым слоем пенополистирола.
Типовое строительство погреба своими руками – это нахождение оптимального компромисса между глубиной и толщиной земляного слоя, удобством эксплуатации и бюджетом реализации проекта.
Самым сложным вариантом, как выкопать погреб своими руками на участке или под зданием, является высокий уровень грунтовых вод. Для их отведения используется дренаж:
· Перфорированные щелями или круглыми отверстиями гофрированные трубы в тканевом фильтре укладываются ниже пола погреба.
· Система имеет общий уклон в сторону подземного резервуара для сбора стоков.
· Из резервуара жидкость периодически откачивается.
· Для обслуживания и прочистки системы дренов в горизонтальные линии врезаются вертикальные стояки ревизии.
Таким образом, при использовании пристенного дренажа яма становится глубже на 20 – 50 см. Под дренажными трубами грунт заменяется щебнем. Сами они так же засыпаются этим нерудным материалом с высоким показателем проницаемости.
