Доброго времени суток, уважаемые читатели канала!
И снова с вами я. Сегодня, как вы поняли, о том как изготовить места для выращивания рассады. Поехали? Ну тогда поехали!
Место выбрали-центр поля для выращивания табака, поблизости с источником воды для полива. Далее: еще с осени снимаем верхний слой земли-дёрн. Для чего? Он зарос травами и содержит семена этих трав. Сколько снимаем? Порядка 3 см, обычно. Затем на месте будущего рассадника выкапываются рвы с запада на восток глубиной 50-55 см и шириной 1.3-1.4 метра. Длина рвов равна длине будущего рассадника. При выкапывании рвов самый плодородный слой земли (17-22 см) не мешается с остальным грунтом, выкладывается с северной стороны возле рва. рекомендую эти плодородные земли закрыть, например соломой. Зачем? Чтобы земля во время закладки парников и паровых гряд (в конце зимы или начале весны) была сухая и поэтому удобна к применению. Нижняя выкопанная земля отвозится в сторону для очистки места вокруг парников и для того чтобы она, будучи неплодородной, не была смешана с плодородной землей верхнего слоя. Предназначаемой для посева в ней табачной рассады.
Если это место уже ранее было занято рассадниками то при очистке рвов от земли и старого навоза, земля послужившая, только тогда она остается в куче возле рвов. При условии что она еще довольно плодородна и пригодна для дела. Если она в течении нескольких лет применялась то она истощена, ее нужно заменить свежей. Навоз из рвов вывозится, будет применен новый, свежий навоз. А старый можно будет использовать в другом месте, при сплошном удабривании участка земли. Если навоз оставлять возле рассадников то тогда в нем заведутся разные насекомые, особенно медведки, причиняющие большой вред табаку.
Если боковые стенки рвов не были выложены досками или камнем, вследствии чего они расширились от обвалившейся земли, стали негодными для нового устройства рассадников то их заменяют новыми рвами которые копаются на дорожках между прежними рвами. причем верхний плодородный слой служит для посева в нем рассады, нижний же пойдет на засыпку прежних рвов и для выравнивания местности вокруг самих рассадников.
Эти подготовительные работы необходимо делать осенью для того чтобы уничтожить червей и их гнезда в навозе и земле, чтобы земля подверглась благотворному влиянию. надо сказать что приготовление парников для разных огородных растений давно и достаточно известно но для выращивания табачной рассады оно известно далеко не многим табаководам. А за рубежом, особенно в Турции, Греции, Бразилии, Индии, Мексике вообще не применяется. Там это ни к чему...
Если позволяют денежные средства то самое лучшее чтобы рвы парников и паровых гряд были снизу и по бокам обшиты досками, а еще лучше камнем. Тогда они будут в большей степени защищены от кротов, лягушек, жуков, дождевых червей, медведок и прочих, поднимающих землю и причиняющих часто большой вред табакам там где рвы ничем не выложены. Выложенные досками или камнем рвы могут служить очень много лет.
В таком частично подготовленном виде рвы остаются всю зиму до времени заложения парников, до середины февраля или начала весны. Требуется озаботиться конским навозом, который закладывается с подстилочной соломой, на 1\3. Если же навоз чистый или с очень малым содержанием соломы то он, хоть и горячий, очень быстро остывает. Если нет возможности достать навоз в нужном количестве перед самой закладкой парников то стоит собрать его постепенно, о чем надо еще позаботиться с осени и продолжать зимой. Чтобы уберечь навоз от выветривания, намокания, не допустить преждевременного саморазгорячения, от чего он более или менее утратит свои способности вновь и на продолжительное время согреться, необходимо разместить его в крытой постройке раскладывая его небольшим слоем или кучками. В которых бы он не самосогрелся а скорее замерз или оставить его в конюшне, под копытами лошадей, не допуская лишь его накопления в таком количестве чтобы он мог перегореть.
Когда нет крытого помещения то его можно оставить под открытым небом небольшими кучами в которых от замерзнет зимой. Когда приходит время закладки парников его надо привезти и сложить в большую кучу для более быстрого разморожения. Кроме того, в середину можно добавить свежего теплого навоза или лить в центр навозной кучи горячую воду. Когда навоз уже согрелся это можно узнать рукой или палкой, по испарениям, особенно заметным по утрам или по тихой морозной погоде, по тяжелому удушливому запаху. Если это присутствует то можно приступать к укладке навоза в парниковые рвы, предварительно очищая навоз от снега и мусора. навоз укладывается слоями, перемешивая горячий с наименее согревшимся и утаптывая его слой за слоем по всему парнику, засыпая обнаружившиеся впадины до тех пор пока яма парника не наполнится пластом 45-65 см толщины и образует совершенно ровную плотную поверхность не имеющую углублений.
Затем навоз покрывается слоем земли толщиной 15-20 см. Взятой из куч отложенной с осени плодородной земли верхнего слоя. Затем ставят сверху ее ящик из толстых досок или, еще лучше, сруб из бруса, связанный в виде ящика. В первом случае поперек ящика вкладываются перекладины с фальцами для укладки рам, во втором-для этой цели фальцы делаются на длинных внутренних верхних сторонах сруба.
Если всё состоит из небольших объемов растений то можно для 1-2 парников употребить ящики наподобие садовых или коробками из доски длиной до 6 метров. При значительных посевах имеет смысл делать парники и (или) ящики для них длиной 25-30 метров. Доски или брус длинных сторон должны быть своими концами плотно соединены между собой, чтобы ничего не развалилось. С торцевых сторон то же самое, короб должен быть надежным.
Стенки парника должны возвышаться над поверхностью готовой грядки: южная сторона на 10-13 см а северная на 28-30 см., для того чтобы рамы получили наклон к югу и этим содействовали лучшему согреванию и освещению парника солнцем, служили бы для стока дождевой воды. Выпрямив ящик укрепляют его вбитыми возле досок колышками, щели в досках замазываются навозом и можно потом еще присыпать навоз землей.
После такого приготовления перекапывается и перебирается земля в парнике, очищается по ходу от лягушек, камней, червей и прочего, выравнивается поверхность. Затем парник закрывается рамами и оставляется так до времени посадки семян, то есть на 5-8 дней. В течении этих дней навоз и земля выровняется настолько что во время роста рассады парник уже не будет иметь заметных впадин от продолжающего оседать навоза и сотанется с достаточно ровной поверхностью.
Паровая гряда. Устройство ее примерно такое же с той лишь разницей что она закрывается не стеклянными рамами а матами, щитами из досок, камыша и прочего. Стенки гряды возвышаются над поверхностью земли на 10-13 см и состоят из досок, плетня, скрепленного перекладинами. Тоже обмазывается или обкладывается снаружи навозом, присыпается землей.
Стеной грядки может служить и стена самой ямы-рва. В этом случае ров копается глубже чем для парника и настолько наполняется навозом и землей что поверхность гряды находится на 10-13 см ниже поверхности земли окружающей гряду.
Парники и паровые гряды устраивают и не выкапывая рвов а на поверхности земли. Но в таком случае требуется гораздо большее количество хорошего, горячего навоза так как подобные (лежащие на поверхности грядки) несравненно сильнее подвергаются вредным влияниям погоды чем грядки, устроенные во рвах в которых они имеют достаточную защиту.
Если же все условия устройства и охраны подобных рассадников выполнены то они, благодаря легкости ухода за ними, представляют удобство за ними.
Простая грядка без навоза но с рамами. Такого рода грядка устраивается тогда когда нет достаточного количества навоза или его нет совсем. И когда по климату места она может служить для раннего или среднего посева рассады. Ее устройство: перекапываем осенью грядку на 13-17 см глубиной, оставляем на зиму до времени приготовления ее для посева табачной рассады. Потом, перекапываем очищаем ее от корней, червей и прочего, ставим на нее коробку или сруб. Точно так как я описал выше, в случае с парником. На коробку кладем стеклянные рамы.
Простая грядка без навоза и рам. такая грядка перекапывается еще осенью, потом весной повторяют, размельчают комья земли. Поверхность грядки выравнивается граблями. Закрывают от непогоды и холода матами или чем-то другим. Чтобы маты сверху не лежали на рассаде грядку окружают невысокой земляной насыпью или обставляют досками и поперек этой ограды кладут или укрепляют планки, сверху на них-маты.
Если парников и простых грядок покрытых окнами много то они должны быть расположены параллельными рядами с запада на восток (или с востока на запад) оставляя между грядками промежутки 3 метра ширины. Для прохода и для укладки снятых рам.
Паровые и простые грядки могут идти в других направлениях так как они, имея низкие и одинаковой вышины стенки, везде одинаково открыты для воздействия солнечных лучей. Внутренняя ширина грядки не должна превышать 140 см, это для удобства использования и для ухода за рассадой.
Но... Широкий рассадник по идее выгоднее и дешевле узкого. Если вы под 2 метра высотой и у вас длинные руки то что вам мешает сделать рассадник немного пошире?
Рамы... Нужно делать их из хороших двухдюймовых досок и тогда они прослужат вам лет 30. Для прочности лучше если рамы имеют частые ребра с узкими стеклами однако для лучшего освещения и согревания их лучше делать с широкими стеклами. Здесь выбор за вами...
На этом свой очередной агро-пост буду заканчивать. Всем здоровья, вкусного дыма и успехов!
Если почитываете то как-то покажите это. Комментарием, оценкой, подпиской на канал. Я всё это вижу и ценю а по возможности всегда стараюсь отвечать. По крайней мере я читаю абсолютно все комментарии. Удачи всем!
