SONY WM-D6C, приключения продолжаются.
Эту заметку стоит рассматривать как продолжение первой публикации о этом магнитофончике.
Если в общих чертах — это, так сказать результат «скрещивания» двух линеек кассетных магнитофонов Sony.
Первый «родитель», как совершенно очевидно из фото — это портативные кассетные т. н. магнитофоны/плееры Walkman. От них взят общий дизайн, эргономика, клавиши управления, ну и компактность.
Второй «родитель» - это более серьезные профессиональные аппараты семейства TC-D5 (-M, -PRO, -PROII), о них на моем канале тоже есть заметки.
От D5 (на одном англоязычном ресурсе я прочитал, что буква D в обозначении модели от японского словечка Densuke, возможно) там механизм привода Disk Drive, два механизма автостопа, высококачественная аморфная головка, возможность работы с разными типами ленты, две системы шумопонижения, Dolby B и С.
Микросхемы Dolby собственной конструкции, их специально сделали для этой модели. Наверное, было бы побольше места на плате и не жадность руководства — туда бы и DBX запихнули.
В результате появился вот такой профессиональный полуWalkman – полу D5.
Про эту машинку на самом деле в сети много статей, часть из них на самом деле просто копируют друг друга, часть, не страдая объективностью, просто выражают видение авторов.
Я же стараюсь просто поделиться своим опытом. Может быть, это кому то поможет, а кому о просто покажется интересным.
Этот аппарат у меня довольно давно, с 2008 года. Сказать, что я пользуюсь им постоянно, было бы неправильно. Скорее периодически, мой любимый магнитофон — это TC D5.
Видимо, в результате длительных «простоев» и вылезают разные «болячки».
Так оно в этот раз и произошло.
После очередного «простоя» решил я немного «погонять» WM- D6C.
Через некоторое время я заметил дефект, которого не наблюдал ранее ни на WM-D6, ни на других устройствах. Приемная катушка в кассете стала вращаться не равномерно, а рывками. Если без кассеты в режиме рабочего хода попытаться остановить вращение приемной «звездочки» пальцами — то чувствуется, что усилие подмотки не равномерное, а рывками.
Перемотки при этом работают нормально.
Так как я особо не разбирался в конструкции ЛПМ, то поначалу совершенно искренне был уверен, что усилие подмотки и перемотки передается при помощи одного фрикционного ролика (желтая стрелка на фото). Это ролик я числил, обрабатывал шкуркой и специальным спреем для восстановления резиновых валиков и был очень удивлен, когда при нормальной перемотке перестала нормально работать подмотка.
Как оказалось, там есть еще один фрикцион, он маленький (оранжевая стрелка) и его не видно, он расположен под черным роликом. Вот он и передает вращение от черного ролика на приемный узел.
Фиолетовая стрелка указывает на хвостик пружины которая прижимает фрикционный ролик к узлу подмотки.
Сначала я решил, что проблема решается так же просто, как и с перемотками. Но все оказалось существенно сложнее.
Усилие перемотки передается на соответствующий узел элементами, помеченными красными стрелками. Усилие перемотки определяется силой сцепления/проскальзывания маховика и фрикционного ролика. Далее вращение передается на соответствующие узлы через шестеренки и ни какого проскальзывания нет. Так как фрикционный ролик достаточно большой, то и работает он надежнее. Поэтому с перемотками все просто и надежно.
А вот в режиме рабочего хода, уже работает другой фрикцион. На него показывает желтая стрелка (ролик, по которым он прячется, снят).
Ролик этот мелкий, резиновая фрикционная накладка тоже мелкая и решить проблему тем же способом, что и раньше, не удалось.
Надо менять эту самую фрикционную накладку.
На ebay.com продаются комплекты пассиков и накладок, я выбрал только одну, нужную мне накладку. Это маленькое колечко стоит около 5 долл.
Через некоторое время я получил эту посылку (конверт) из Киева. Надо сказать, почта сработала очень хорошо и в Москву этот конверт пришел примерно за пару недель.
На этом хорошие новости закончились. Материал, из которого сделана новая накладка (видимо, это полипропилен, я не химик, точно сказать не могу), слишком скользкий и сила сцепления у него хуже, чем у резины.
После установки ролика обратно получилось вот так.
Желтая стрелка указывает на ролик, а оранжевая — на хвостик пружины, прижимающей ролик к узлу подмотки.
Как я предполагал, новая фрикционная накладка не решила проблему. На будущее, я бы не стал использовать фрикционы из такого материала. Смотрится красиво, а результат сомнительный.
Все оказалось сложнее. Приемный узел представляет собой довольно сложную конструкцию. На одной оси внутри кассетного отсека «звездочка», на которую одевается бобинка кассеты, а на другом конце оси сложная конструкция (на нее указывает синяя стрелка), связанная с механическим автостопом. А между ними — как раз пара, определяющая усилие подмотки.
Возможно, что то ненужное попало в эту пару трения и обе поверхности оказались практически склеенными.
Чтобы снять этот узел пришлось, как говорится, поломать голову. В сервис мануале о этой процедуре ничего не сказано, наверное, никто не предполагал, что может возникнуть такая необходимость, либо посчитали, что это итак очевидно.
На фото это узел практически в рабочем положении. На верхнюю часть одевается приемная «звездочка», Основная шестеренка сидит на оси довольно плотно, ни какого специально крепления не имеет и держится на оси за счет силы трения и передает на ось вращение при перемотке и при рабочем ходе. Поэтому лишний раз разбирать всю эту конструкцию не стоит.
Внизу несъемный элемент, на который сверху одевается конструкция из элементов автостопа (на фото выше она обозначена синей стрелкой). Усилие, передаваемое через фетровую прокладку на основную шестеренку, определяется пружиной. Ее видно на фото.
В моем случае возникла необходимость ослабить давление диска на основную шестеренку (с фетровой прокладкой). Обычно это не является проблемой, в большинстве механизмов достаточно просто сдвинуть стопорный элемент, пружина немного распрямится и передаваемое усилие уменьшится.
Но это у других. Конструкторы данного аппарата такой возможности не предоставили.
Технически сдвинуть всю конструкцию немного вниз, чтобы ослабить пружину можно, но тогда постоянно будет срабатывать автостоп, так как не будет зацепления рычагов на приемном узле и другого рычага а стойке рядом. Они будут находиться на разных уровнях.
Возникшую проблему можно решить двумя способами.
1. Оставить «зверскую» силу трения на приемном узле и увеличить усилие передаваемое фрикционным роликом. Для этого нужно увеличить силу, с которой фрикцион прижимается к «передатчику» и «приемнику» вращения. В небольших пределах без ущерба работе механизма это можно, но проблемы не решает, сильно увеличивать прижим фрикциона нельзя, так как это сильно увеличит боковые нагрузки на ось приемного узла со всеми вытекающими последствиями.
Кроме того, увеличится сиза натяжения ленты в режиме рабочего хода, что не особо хорошо для тонких лент 90, 120 минут и больше.
2. Все таки уменьшить силу, с которой прижимается диск к основной шестеренке. Сделать это можно только одним способом. Взять другую пружину, «помягче».
Тут мне повезло. Нежданно-негаданно, в «закромах» я обнаружил аналогичный узел от какого то кассетного магнитофона (типа «Электроники 302, там ЛПМ очень похожий на Sony) и пружинка оказалась достаточно мягкой и была установлена вместо старой жесткой.
Ну, а чтобы компенсировать излишнюю «скользскость» новой фрикционной накладки, пришлось обработать ее шкуркой. После чего она стала больше похожа на нормальную резину.
Как вариант, можно немного увеличить давление фрикционного ролика, что то подложив под хвостик пружины (оранжевая стрелка).
В результате механизм снова заработал, причем усилие подмотки стало более плавным и равномерным, даже чем раньше. Магнитофончик снова работает нормально , а обращение с кассетами 120 минут стало более бережным.
Видео с WM-D6C
