Итак, что так важно нам в нашем процессе? Главный вопрос, будоражащий умы многих это: "Сколько петель набирать?"
Как вы понимаете, ответа в статье не будет :)
Ну, а как вы хотели? Ведь вязание это решение уравнений с массой переменных!
Например, вязание одной и той же нити, например кашемира piuma 320м/100 гр требует абсолютно разной плотности в глади и в узоре "снежинка", посмотрите видео.
Самый простой пример: из одной и той же нити мы можем связать массу вещей абсолютно разного типа. Материал у нас будет один, а вот благодаря разным номерам спиц мы получим абсолютно разные полотна.
Например, на шаль мы просто возьмем спицы 5, на кардиган 4, на джемпер 3-3,5, а на жакет, так и вовсе 2,5-2,75! Нить одна, руки одни, а спицы разные и это дает простор фантазии.
При вязании фрагментов разными узорами мы вяжем разные образцы и высчитываем соотношение плотностей. У разных узоров разное число петель в 1 см и значит для ровного полотна надо уменьшать/увеличивать число петель в полотне при переходе узоров или менять номера спиц. самый просто пример - джемпер гладью с планками резинкой. Резинки, в зависимости от пружинистости нити, мы будем зажимать с разной степенью интенсивности. Те материалы, которые не пружинят вовсе (например, донегал-твид) мы вяжем на максимально тонких спицах или обеспечиваем подмот, чтобы полотно не разошлось воланами.
Интересны и стереотипы в вязании. Например то, что мохер надо вязать "воздушно". Поверьте, полотна, связанные на тонких спицах смотрятся потрясающе, элегантно, стильно и уместно в любом гардеробе. Заметьте, нить это никак не портит и не мешает ей показывать свою красоту. Ошибочно считать, что мохеру надо куда-то раскрываться ибо ... это тончайшая нить (посмотрите метраж), и на этой нити длинные волокна-волоски - которые в любом случае распушаться, и ни в коем случае не "заткнут дыры" - полотно всегда будет прозрачным.
Аналогичный "байки" ходят о множестве бобинной пряжи, что ей надо "раскрыться" и оттого надо вязать решето. Не все, далеко не все пряжи (и, кстати, только шерсть) покрыты таким слоем пропитки, который намертво держит пух и объем нити. Причем разные цвета одного артикула могут раскрываться абсолютно по разному! Условно - чем натуральнее цвет, тем пушистее. Белый и кислотные цвета не чемпионы меха ибо это достаточно жесткая покраска. Гребенная нить обычно не имеет "меха", кардная же - более пушистая.
Есть пряжи, которые не надо мучить - они прекрасны изначально. Это все виды вспушенных нитей, ангора, мохер. Их не надо отстирывать и плотность выбираем сразу без учета разбухания нити. Она сильно не изменится. Если есть сомнения - делаем просто. Отматываете на руку небольшой фрагмент нити, стираете его хоть хозяйственным мылом. Пропитка смоется и вы увидите, насколько нить распухнет относительно первичной толщины. И, кстати, зачастую, то, что связано очень рыхло в надежде на раскрытие - очень сильно садится. А вот умеренно плотное полотно не превращается в стельки. По крайней мере на нашем опыте: Оксана вязала джемпер из пиумы на 5,5 и он сел более, чем на размер. Я вязала на 3,75 и все стабильно. Режимы стирки одинаковы. Также и с донегал-твид. При вязании на 4 и выше - у многих идет очень большая усадка. Я использую 3-3,25 - усадка минимальная всегда и изделие не становится войлоком.
При этом в моей практике был опыт вязания пряжи кашемир 100% толщиной 700 м на 100 гр на спицах 4 (бамбук)в одну нить и вуаля - все прекрасно и умеренно плотно.
Также есть опыт вязания нити 850/100 на спицах 3,5
Полотно до стирки было легким и ажурным, а после быстрой стирки (стирки, которую часто используют для "выбивания" пуха из кашемира) - изделие стало бархатным и значительно село в размере. при ручной стирке усадки не происходило. Отсюда мораль - лучше отстирывать постепенно, раз за разом.
А вот ангору 800/100 я вяжу на спицах 3 в два (!) сложения (получается 400/100), как и кашемир 430/100.
Делаем выводы: цели и задачи могут быть разные, они могут требовать разной плотности от разной нити. Точно также мы понимаем, что разные составы и типы нити требуют разного подхода.
Все пряжи типа лен, хлопок, шелк, вискоза, бамбук, конопля и пр. не имеют какой то мощной пропитки (им не надо приглаживать и беречь шерсть) и их надо изначально вязать плотно, чтобы не обвисало полотно и держало форму. Например буретный шелк я вязала на спицах 3 и закрывала на 2 и 1,75, а толщина его около 320м/100 гр.
Помните главное - рыхлое вязание это не воздушное, оно склонно вытягиваться под своим же весом, схлопываться вширь (в отличие от воздушного), петля в таком вязании в высоту значительно больше своей же ширины, что делает невозможным вязание изделий бесшовным методом или сопряжено со значительными трудностями в расчете оных.
Образец мы вяжем квадратом и обратными рядами, а свитер - конус и элементы цилиндра. Помним, что все расчёты мы делаем по большому стиранному образцу с предварительным снятием показателя плотности до ВТО. Дело в том, что подавляющее число людей (но абсолютно не все), вяжут по кругу плотнее, чем обратными рядами. А малые формы (например, рукава, ещё плотнее). А я вот, например, укороченными спицами вяжу плотнее, чем обычными.
Этот фактор надо учитывать.Стоит напомнить, что если у вас плотность кругового и обратного вязания отличается - вязать стоит какое-то время с линейкой рядом, сверяя свою же плотность регулярно, раз в несколько см, чтоб не зажиматься или расслабляться. Если вы не можете попасть в свою же плотность - меняем номера спиц. И пусть, ваш обратный образец связан на 3, корпус на 3,25, а рукава и вовсе на 3,5! главное - плотность должна быть единой на всем изделии, если иное не предусмотрено дизайном. Мы можем менять не только номера спиц, но и материалы, например, на бамбуке мы вяжем чуть плотнее, чем на стали. Можно в конструкторах ставить и разные по материалу спицы, например подающая спица - сталь, для облегчения соскальзывания (можно просто ставить номер спицы меньше) и формирующая спица (правая) , например бамбук, для более плотного вязания.
Наша задача - четко ставить себе понятные задачи, вязать расчетные образцы нормального размера (от 20х20 см), предварительно постирав нить и разобравшись как она себя поведет после стирки. Понимать, что "выбивание" пуха чаще всего может быть достаточно травматично для нити и лучше отмывать постепенно.
Как работать с образцом? Образец связать, измерить плотность до ВТО, записать. Постирать, высушить расправив, посчитать плотность после ВТО и по ней вести расчёт. Помним, что образец стираем как стирали бы изделие. В машине в идеале образец стирать со старой футболкой ибо больше изделие стирается иначе, чем маленький кусочек (но я втайне надеюсь, что вы осилите образец для расчета хотя бы 20х20 см). Никогда (!) мы не тянем образец вширь.
Для "понимания" нити можно связать и небольшой образец, который даст понимание хотя бы номера спиц и поведения полотна после ВТО.
Расчёт мы ведём по большому образцу, по ПЛОТНОСТИ ПОСЛЕ ВТО, а в процессе вязания контролируем чтоб попасть в плотность ДО ВТО. Поэтому усадка нам не важна, ибо мы вязать будем по расчету, а он учитывает усадку уже.
Обратите внимание, что все планки мы вяжем плотно и, соответственно, для них хорошо бы связать отдельные образцы и посмотреть соотношение плотности с основным полотном. Сравниваем 10 см тут и там. По вертикали и горизонтали.
Из интересного могу настойчиво рекомендовать одно из базовых видео для всех вязальщиц, любящих бесшовное вязание - "Легенду о плотности"
