Здравствуйте, я Амина Пирманова, врач дерматолог-косметолог.
После прочтения этой статьи Вы сможете улучить качество своей кожи, научитесь обходиться без косметолога и прекратите покупать ненужные и неэффективные баночки с косметикой.
Приступим. Гидроксиксилоты Вам прекрасно известны.
Это гликолевая, молочная, миндальная, яблочная, винная, лимонная, лактобионовая кислота и глюконолактон. Эти названия, я думаю, вы неоднократно слышали.
Из школьного курса химии вспомним, что есть такие вещества как кислоты, щёлочи и вода. Чем эти вещества, кроме своего химического строения, отличаются друг от друга? Значением рН.
рН- это показатель кислотности, который выражается в цифрах.
Если мы измерим рН воды, окажется, что он будет около 7.
7- это нейтральная среда.
рН ниже 7- это кислая среда, т.е. у всех кислот рН будет ниже 7.
рН выше 7- это щелочная среда. У всех щелочей рН выше 7.
А теперь вопрос на засыпку. Какой уровень рН имеет поверхность кожи?
рН поверхности кожи слабо кислый. т.е. ниже 7. Это некая дерматологическая аксиома, которой уже более 50 лет. Если говорить конкретно- рН поверхности кожи на разных участках колеблется в пределах от 5 до 6. Поверхность кожи- это слабо-кислая среда.
И это нужно запомнить.
Такой низкий уровень рН крайне некомфортен для живых клеток. Живые клетки в кислоте погибают. Но ведь на поверхности кожи клетки мёртвые. Это корнеоциты, или роговые чешуйки. А в глубине эпидермиса клетки живые. И поэтому рН там слабо-щелочной. Около 7-7.4. Такой же слабо-щелочной, как и рН нашей крови. Т.е. на поверхности кожи рН слабо-кислый, а в глубине- слабо-щелочной. Именно этот перепад кислотности, во многом и обеспечивает здоровое сияние, увлажнённость, гладкость и бархатистость нашей кожи.
Научно доказано, что многие кожные заболевания связаны с защелачиванием кожи. Поэтому для того, чтобы поддержать кожу в здоровом состоянии и даже лечить многие кожные заболевания, кожу абсолютно любого человека нужно не защелачивать, а закислять!
Слабо-кислый рН поверхности рогового слоя также имеет важное значение для иммунитета кожи. Большинство вредных микроорганизмов в кислой среде не живёт.
Так вот для того, чтобы закислять кожу, существуют гидроксикислоты.
Ацидос- в переводе «кислота», а терапия - «лечение». Т.е. лечение кожи с помощью особого типа органических кислот, которые называются гидроксикислотами.
Продвинутые пользователи знают, что гидроксикислоты, применяемые в косметологии, делятся на Альфа, Бета и полигидроксиксилоты.
- Альфа-гидроксикислоты (АНА кислоты) также называют фруктовыми кислотами, потому что они действительно содержатся в некоторых фруктах. В качестве косметических ингредиентов используются такие АНА-кислоты как: гликолевая, молочная, миндальная, яблочная, винная и лимонная кислоты.
- Бета-гидроксикислоты (троповая, бета-гидроксибутановая и третокановая) в косметике не представлены, поскольку вопросы их безопасности изучены не достаточно хорошо.
"А как же салициловая кислота?"- спросят многие. Ведь салициловая кислота- это ВНА-кислота. С химической точки зрения это не так. Я не буду вдаваться в подробности , но салициловая кислота по своему химическому строению отличается от гидроксикислот. Да и по механизму действия она ближе к фенолу, поэтому о ней я буду рассказывать в отдельной статье.
- Полигидроксикислоты (РНА-кислоты)- это вещества, которые широко распространены в природе и синтезируются из сахаров. В косметологии нашли применение две рНА кислоты- это лактобионовая и глюконолактон.
Важная деталь! Разделение кислот на средства для домашнего и профессионального использования весьма условно.
Во многих странах законодательством регламентировано, что препараты для домашнего использования- это средства, в которых концентрация кислоты не выше 10%, а рН не ниже 3.5.
И это вполне объяснимо, потому что при таких показателях соблюдается баланс безопасности и эффективности. Такой пилинг не требует реабилитации и нейтрализации. А раздражающий потенциал гидроксикислоты при рН около 3,5 самый минимальный. Именно такая концентрация и рН является стандартом ацидотерапии, т.е. закисления поверхности кожи в целях ухода или лечения.
К категории профессиональных средств уже относят все те средства, в которых рН ниже 3.5 и концентрация кислоты выше 10%.
Такие средства уже, скорее всего, будут требовать нейтрализации. Их раздражающий потенциал будет довольно выраженным.
В США, например, пилинги с концентрацией кислот от 50 до 70% и рН около 1,0 могут применяться только в медицинских учреждениях. Они запрещены даже в косметологических кабинетах. Но в разных странах разное законодательство на этот счёт.
Зачем же используют домашние пилинги с гидроксикислотами? Как я уже сказала: это ациодотерапия. Периодическое закисление поверхности кожи оздоравливает её, повышает местный иммунитет, укрепляет эпидермальный барьер и поддерживает естественный перепад кислотности, необходимый для нормального функционирования кожи. Также гидроксикислоты используют благодаря эффектам, которые они могут дать.
Эффекты от гидроксикислот можно разделить на 2 группы:
Первая группа- это неспецифические эффекты, которые свойственны всем без исключения гидроксикислотам.
Вторая- специфические эффекты, которые связаны с химическими особенностями конкретной кислоты.
Например, все гидроксикислоты, кроме ацидотерапевтического воздействия, обеспечивают: антисептическое действие, обновление эпидермиса, увлажнение (как это ни странно), противовоспалительное действие и ремоделирование, т.е. перестройку ( а значит, и омоложение) дермы. У одних кислот какие-то из перечисленных эффектов выражены больше и именно они и будут являться специфическими для этой конкретной кислоты.
Например, за счет обновления эпидермиса все гидроксикислоты дают увлажнение кожи, но у молочной кислоты этот эффект выражен максимально. В этом и будет заключаться её специфическое свойство.
Напоминаю, что сейчас я говорю о кислотах с рН около 3,5 и концентрацией до 10%. Т.е. если мы возьмем все гидроксикислоты с такими характеристиками рН и концентрации, самое выраженное увлажняющее действие обеспечит молочная кислота. Это всего лишь пример.
Прежде, чем мы будем говорить о специфических свойствах конкретных гидроксикислот, давайте обсудим упомянутые неспецифические свойства.
Чтобы мы с Вами говорили на одном языке, быстро напомню. Кожа состоит из трёх слоев: подкожной жировой клетчатки, дермы ( где как раз находятся коллагеновые, эластиновые волокна и гиалуроновая кислота, и самый поверхностный слой кожи- это эпидермис.
Вглубь к дерме клетки живые, ближе к поверхности- клетки мёртвые. Это мы обсудили. Мертвые клетки на поверхности- это слабо-кислый рН, живые клетки в глубине- это слабо-щелочной рН. Это мы уже тоже обсуждали. Живые клетки делятся и постепенно продвигаясь к поверхности, становятся мертвыми клетками рогового слоя, которые слущиваются.
Так вот. Все без исключения кислоты вызывают обновление клеток эпидермиса. Как это происходит? Когда кислота соприкасается с клетками рогового слоя, рН поверхности кожи становится более кислым, за счёт чего связь между клетками ослабевает. И они легко покидают поверхность кожи. При этом шелушение может быть заметным для глаза, а может быть и не заметным. И в разрезе средств для домашнего применения с рН около 3.5 , скорее всего, заметного глазу шелушения мы не увидим. Параллельно кислота связывает ионы кальция и это подталкивает живые клетки эпидермиса к более активному делению. Мёртвые клетки отшелушиваются, живых клеток в эпидермисе становится больше. И это хорошо, потому что это приводит к повышению в эпидермисе концентрации натурального увлажняющего фактора, или NMF. Я думаю, Вы неоднократно встречали такую аббревиатуру в составе косметики. NMF- это молекулы, которые притягивают воду. И в этом, кстати, кроется секрет увлажняющего действия молочной кислоты. Молочная кислота хорошо увлажняет, потому что сама является частью натурального увлажняющего фактора. Другие кислоты увлажняют хуже, потому что частью NMF не являются, но повышению уровня NMF способствуют.
С обновлением эпидермиса и увлажняющим действием, я думаю, понятно.
Теперь о противовоспалительном эффекте. Как же так получается, что кислота уменьшает воспаление? Всё просто. Гидроксикислоты могут влиять на активность клеток иммунной системы, которые участвуют в реакциях воспаления. Напоминаю, я говорю о кислотах для домашнего применения, в которых рН не ниже 3,5. Самый выраженный противовоспалительный эффект имеют глюконолактон, лактобионовая и винная кислота. Это подтверждено исследованиями.
Как же гидроксикислоты омолаживают кожу? За счет ремоделирования. Это значит, что они способны утолщать дерму. При нанесении на кожу гидроксикислот дерма получает сигнал и синтез коллагена и эластина усиливается. Конечно, домашние пилинги выраженного ремоделирования не дадут. В этом отношении на ремоделирование лучше работают препараты ретинола, о которых будет отдельная статья.
Но из всех гидроксикислот самое выраженное ремоделирующее действие у гликолевой кислоты.
Безусловно, любая кислота обладает антисептическими свойствами. Это связано с тем, что это кислая среда, которая некомфортна для большинства патогенных микроорганизмов.
КАКИЕ ГИДРОКСИКИСЛОТЫ И ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Теперь я представлю иерархию гидроксикислот в зависимости от преобладания того или иного эффекта. В самом низу схемы будет кислота с самым слабым эффектом, а в самом верху- с самым выраженным эффектом.
Итак. Увлажнение. Самый слабый эффект увлажнения у гликолевой кислоты, самый выраженный- у молочной. Остальные кислоты занимают промежуточное положение.
Ремоделирование и отшелушивание. Самый слабый эффект у рНА кислот. Самый выраженный- у гликолевой.
Противовоспалительный эффект. Самый слабый у гликолевой кислоты, самый выраженный - у винной кислоты, глюконолактона и лактобионовой кислоты.
Еще один интересный эффект кислот- это осветление. Подробно обсуждать механизмы не будем, потому что у разные кислот разные точки приложения. Это требует отдельной статьи.
Скажу лишь, что слабым осветляющим эффектом в равной степени обладают глюконолактон и лактобионовая кислота. Чуть более эффективны в этом отношениии гликолевая, молочная, миндальная, яблочная кислоты. Самое выраженное осветляющее действие у винной и лимонной кислот.
Но я бы не стала использовать кислоты в качестве депигментирдющих средств при мелазме и лентиго, потому что для этой цели есть более эффективные вещества.
На мой взгляд, у каждого человека, который заботиться о своей коже дома, должен быть флакончик подходящей гидроксикислоты для ацидотерапии.
У всех нас есть особенности: кому-то идеально подходит гликолевая кислота. Кому-то- молочная кислота, кому-то- миндальная.
Выбирать пилинг нужно таким образом, чтобы он, по возможности, перекрывал все потребности Вашей кожи с акцентом на основную проблему. Например, у Вас сухая или обезвоженная кожа со сниженным тургором- выбираем молочную кислоту.
Ещё пример. У вас грубая нечувствительная кожа с признаками фотостарения (гиперкератоз, гиперпигментация, морщинки). Можно выбрать гликолевую кислоту. И т.д.
Теперь о том, как использовать гидроксикислоты?
Я за использование кислот в домашнем уходе, но делать это нужно правильно и дозировано. И для того, чтобы использование пилинга Вам принесло пользу, нужно помнить о трёх важных моментах в использовании кислотных средств для домашнего применения:
- рН и концентрация кислот
- Природа кислоты
- Интервал
О природе кислот, рН и концентрации мы поговорили. Теперь обсудим интервал.
К такому уходу можно прибегать не чаще 1-2 раз в 7-14 дней. Почему именно эти интервалы? Интервал- это одно из базовых правил ацидотерапии. Представляю возмущение обладателей жирной кожи или лиц с акне, которые жить не могут без ежедневного нанесения различных кислотных средств, но давайте пойдём логическим путём. Для ежедневного использования подходят средства с рН более близким к рН поверхности кожи. рН 5.0- 5.5. Это на ежедневной основе не запрещено. А вот рН 3.5, о котором мы говорим, это другой вопрос.
Почему нельзя каждый день? Потому что у эпидермиса есть сроки восстановления. Если мы накладываем агрессию на агрессию, это приводит к нарушению эпидермального барьера.
А это, в свою очередь, может приводить к обезвоженности, гиперчувствительности, увеличению количества воспалительных элементов сыпи. Конечно, 7-14 дней- это средние академические цифры, кому-то можно и 1 раз в 4 дня, а кому-то нужно выдерживать все 14 дней. Зависит от реакции, типа кожи, а также от того, какую кислоту Вы используете. Например, гликолевая кислота считается более агрессивной за счет того, что она способна проникать глубоко, потому что у нее очень маленький размер молекулы. А вот молочную кислоту, лимонную и лактобионовую кислоту на нечувствительной коже можно чаще, чем 1 раз в 7-14 дней. Молекула у них более крупная и раздражающий потенциал не такой выраженный.
Какие могут быть трудности в связи с неадекватным интервалом?
У тех, кто злоупотребляет профессиональными или домашними пилингами, кожа может становиться грубой и шероховатой, может появляться гиперпигментация даже в том случае, если контакта с ультрафиолетом не было. Думаете, это странно? Нет, это физиологично. Огрубение кожи и активация синтеза пигмента меланина- это защитные механизмы, которые стремятся компенсировать нарушение эпидермального барьера. Если эти механизмы не включаются, может развиться обратная ситуация- атрофия кожи. Организм- это очень умная и сбалансированная система.
Часто бывает ситуация, когда довольно неплохое по составу, правильное по рН и адекватно подобранное по потребностям кожи кислотное средство после первого применения вызывает восторг, а каждое последующее применение- сплошное разочарование, кожа теряет в качестве. Возможно, дело в интервале. Попробуйте увеличить интервал.
Бывает так, что жирная кожа с легкими проявлениями акне настолько привыкает к ежедневному применению мощных кислотных средств, что без них уже не может. Связано это с тем, что кислоты выполняют роль антисептика для микроорганизмов. При этом типы кислот могут часто меняться. Из-за того, что через некоторое время теряют свою эффективность. Это ожидаемо, потому что у микроорганизмов развивается устойчивость. Но мы же понимаем, что это не норма. Поэтому если мы говорим о лёгких формах акне, лучше отдать предпочтение синтетическим ретиноидам:
Я думаю, вы уже поняли, что я голосую за домашние пилинги как за отдельное средство. Это должен быть именно пилинг. И для новичков желательно, чтобы он был монокомпонентным, т.е. состоящим из одной кислоты. Подчёркиваю. Это для новичков. Почему так? Потому что таким образом Вам проще будет понять, какова реакция Вашей кожи на конкретную кислоту с заранее заданными свойствами рН и концентрации. Далее Вы уже осознанно сможете выбирать более сложные по составу средства и какие-то небанальные косметические формы.
Чтобы в комментариях не читать жалобы на тему того, что я не привела примеры пилингов и не намекнула своей аудитории на то, какие пилинги и по каким ссылкам она должна купить, научу Вас выбирать промышленные пилинги для домашнего применения.
Я дам Вам удочку, а рыбу ловить Вы уже будете сами, исходя из географии, в которой Вы проживаете и Ваших финансовых возможностей.
Вводим в Яндекс-поисковик, например, «пилинг молочная кислота рН 3.5».
Очень важно, чтобы на упаковке был указан полный список ингредиентов, рН и концентрация кислоты.
Нажимаем на картинки. Выбор огромен. Выбираем то, что подходит нам по цене. Желательно, чтобы это был относительно известный производитель. Всё. Дело сделано.
И напоследок.
Основные меры безопасности:
- Солнцезащита перед выходом на улицу, если Вы проживаете в жарком климате или используете пилинг в период активного солнца, что, кстати, не запрещено. О летних пылинках в Инстаграм я писала.
- Перед использованием средства на кожу лица нанесите его на предплечье и понаблюдайте за реакцией в течение суток. В случае зуда, желания, покраснения, отёка- не использовать
- При появлении любых нежелательных реакций, кроме слабого кратковременного пощипывания, нужно немедленно прекратить использование препарата.
- Противопоказаниями к нанесению гидроксикислот даже в домашних условиях являются: герпетические высыпания, длительное пребывание на солнце, свежие травмы кожи, индивидуальная непереносимость кислот и купероз. Однако купероз является относительным противопоказанием, потому что всё зависит от кислоты, её рН, концентрации и интервала между нанесениями. Если у вас есть Купероз, если кожа чувствительная, попробуйте начать своё знакомство с кислотами с полигидроксикислот - лактобионовой и глюконолактона. Эти кислоты подходят даже лицам с атопическим дерматитом и ихтиозом. И не просто подходят, но и при грамотном применении могут значительно улучшить качество такой кожи.
Если Вы лучше воспринимаете информацию на слух, предлагаю Вам ссылки на видеоматериалы по теме пилингов для домашнего применения:
Также не забудьте подписаться на мой Телеграм.
Надеюсь, этот материал был для Вас полезным, ставьте "нравится".
Обязательно подпишитесь на мой блог на Яндекс-Дзене!
Только здесь честная и научно обоснованная информация о лечении кожи и уходу за ней.
Остались вопросы? Задавайте в комментариях!
P.S. Я не рекламирую лекарственные препараты и косметические средства! Не занимайтесь самолечением! Перед применением обязательно проконсультируйтесь в врачом!
