Это описание было опубликовано в инстаграме. Сейчас я переношу информацию сюда и приведу описание в том виде, каким оно было изначально. Здесь собраны все посты с описанием и видео.
Начинаем вязать свитер ☝️
Это будет женская модель, простая по форме, но интересная и экспериментальная по методу расчета 😉
Подробнее 🤗 : свитер регланом сверху, с горлом, с длинными прямыми рукавами, с прямым, не очень широким телом, с широкой резинкой внизу, и с длиной тела равной длине рукавов. Основное полотно - изнаночная гладь, по центру переда и по регланным линиям проходит строчка из двух лицевых петель. Горло и низ изделия будут оформлены резинкой 2х2.
По поводу экспериментальных расчетов 😉 Я прочитала книгу Галины Злачевской "Шьем без примерки на нестандартную фигуру" и хочу применить полученные знания в построении выкройки этого свитера. Автор методики использует формулы с применением пропорции золотого сечения 😮 Интересно? Мне - очень!!!!
А, да, еще я расскажу как посчитать анатомический реглан 😉
Пряжу берем вообще любую, я буду вязать из бобинного твида 700м/100гр, в 2 нити на спицах 3. Расскажу как рассчитать на любую плотность
Образец вяжите изнаночной гладью, посередине образца провяжите в нечетных рядах 2 лицевые, в четных снимите эти петли не провязывая (посмотрите на картинке, на мой образец).
!!! Внимание!!! Здесь и далее я буду вот таким значком: ✏️
отмечать информацию, которую нужно записать себе в блокнот. Запишите ее, пожалуйста, полностью: номер по порядку, название пункта словами, ваше значение в цифрах и единицу измерения (сантиметры, петли или ряды). Это поможет меньше путаться и легче ориентироваться😉
Первая мерка стандартная - окружность головы (у меня 55,5 см), я запишу себе
✏️1. Окружность головы 55,5 см
(вы подставьте свою мерку)
Следующая мерка - ширина спины, это расстояние между углами подмышечных впадин на спине. Эта мерка измеряется по прямой. Попросите кого-нибудь помочь вам снять эту мерку
✏️2. Ширина спины (у меня 34 см).
Следующая мерка обычная, окружность груди
✏️3. Окружность груди (у меня 88 см)
Затем нужно измерить длину рукава. Измеряется от основания шеи по плечу, и по всей длине руки.
Длина рукава в данном свитере предполагается до места, где большой палец отделяется от кисти, т.е. рукав будет немного прикрывать кисть руки
✏️4. Длина рукава (у меня 70 см)
Следующая мерка: длина изделия. Измеряется вертикально по середине спины, от седьмого шейного позвонка, до желаемого низа изделия. Седьмой позвонок - это самый выступающий позвонок на шее, нащупайте пальцами. Нижняя точка должна быть вровень с длиной предполагаемого рукава
✏️5. Длина изделия (у меня 63 см).
Здесь же измеряем длину спинки до талии, от седьмого шейного позвонка до талии, по середине спины
✏️6. Длина спинки до талии (у меня 40 см).
Далее измеряем окружность руки. Это обхват руки в самой широкой ее части
✏️7. Окружность руки (у меня 25 см).
Теперь нам нужно посчитать коэффициент К (это как раз методика Злачевской), для этого нужно ширину спины (п.2) разделить на 2 и умножить 2 раза на 0,38 (это пропорция золотого сечения). У меня получается 34:2*0,38*0,38=2,45
✏️8. Коэффициент К (у меня 2,45 см).
Измеряем плотность вязания на образце, считаем кол-во петель и рядов в 10 см. Затем делим петли на 10, и ряды тоже на 10. Получаем петельную пробу в одном сантиметре. У меня 2,2 п. и 2,8 р. Запишите свою плотность на листочке вместе с мерками.
Росток считаем по формуле:
(ШС:2)*0.38 + К:2
где ➡️ШС - ширина спины (пункт 2 в предыдущем посте с мерками);
➡️0.38 - пропорция золотого сечения;
➡️К - коэффициент, который мы посчитали в предыдущем посте, пункт 8)
У меня: (34:2)*0.38+К:2=7.685, округляем до десятых, получаем 7,7
✏️9. Росток (у меня 7,7) см.
Переводим росток в ряды. Умножаем длину ростка на плотность рядов в 1 см, округляем до четного. У меня: 7,7*2,8 = 21,56, округляю до 22 рядов. ✏️10. Росток в рядах (у меня 22). Теперь распределим развороты на рукава и горловину переда. Значение пункта 10 (росток в рядах) делим пополам (у меня 22:2 = 11). Если получилось четное число, то делим еще раз пополам. То, что получилось, записываем в 11-й пункт:
✏️11. Развороты на рукаве (и свое значение).
Теперь умножьте на 2 и запишите это в пункт 12:
✏️12. Развороты на горловине переда (и свое значение).
Если пункт 10 разделили пополам и получилось нечетное число, то делим пополам, но одно число будет больше на 1 (если получилось 5, то будет 2 и 3, если получилось 7, то будет 3 и 4 и т.д.). У меня 11 разделилось на 5 и 6. Большее из этих чисел станет пунктом 11 ✏️11. Развороты на рукаве (у меня 6), а меньшее умножаем на 2 и записываем в пункт 12
✏️12. Развороты на горловине переда (у меня 10).
К мерке окружности головы (п.1) прибавляем 1 и переводим в петли, округляем. У меня (55,5+1)*2.2=124,3, округляю до 124.
✏️13. Петли горловины (у меня 124 петли)
✏️14. Реглан 16 петель (у всех одинаково, на все размеры)
Теперь от петель горловины (пункт 13) отнимаем петли реглана (пункт 14), полученное делим на 3, прибавляем кол-во разворотов на одном рукаве (пункт 11), округляем до четного. (У меня 124-16=108, 108:3=36, 36+6=42.) Если получилось нечетное число, прибавьте единицу. Число обязательно должно быть четным!
Это петли переда.
✏️15. Петли переда (у меня 42)
Теперь от петель горловины (п.13) отнимаем петли реглана, делим на 6, округляем. У меня (124-16):6=18. Это петли рукава.
✏️16. Петли рукава (у меня 18).
Далее от петель горловины (п.13) отнимаем петли реглана (п.14), петли переда (п.15) и 2 раза петли рукава (п.16). У меня 124-16-42-18-18=30. Это петли спины
✏️17. Петли спины (у меня 30)
Я анонсировала анатомический реглан. Но, формально, анатомический реглан, это такой вариант реглана, который учитывает конкретные особенности фигуры (сутулость, большую грудь, асимметрию плеч и т.д.). Однако, часто бывает, что под "простым" регланом подразумевают реглан, в котором прибавки делаются в одном темпе (например, в каждом третьем ряду). А "анатомическим" регланом называют любой реглан, где темп прибавок изменяется (например, 10 раз прибавили в каждом 3-ем ряду, затем 7 раз в кадом 2-ом).
Поэтому я не буду называть мой расчет "анатомическим регланом", но знайте, что если вам понадобится настоящий анатомический реглан, то его можно сделать по тому же принципу, только нужно будет сделать необходимую коррекцию по меркам.
Переходим к расчетам ➡️
Переводим ширину изделия в петли. Для этого умножьте окружность груди на 1,25 (это прибавка на свободу облегания), умножьте на плотность в петлях и разделите пополам (мерка у нас круговая, а ширина в петлях нужна на полуобхват, т.е. только спина или только перед) (у меня 88*1,25=110см, 110*2.2=242 петли, 242:2=121). На спине и на переде будет одинаково по 121 петле, обозначим этот пункт так:
✏️18. Петли тела (у меня 121).
Считаем петли рукава (рукав будет узкий, но прямой, без убавок по длине). Окружность руки умножаем на 1,1 (прибавка на свободу облегания), умножаем на плотность в петлях (у меня 25*1,1*2,2=60,5, округляю до 61 петли)
✏️19. Петли рукава (у меня 61)
Теперь петли рукава (п.19) делим на 6, округляем до четного, это будут петли подреза. У меня 61:6=10,17, округляю до 10.
✏️20. Подрез (у меня 10) петель.
Считаем глубину проймы по формуле:
ДСТ*0.38+К*3,
где ➡️ДСТ - длина спинки до талии (п.6),
0.38 - пропорция золотого сечения,
К - коэффициент (п.8).
У меня 40*0.38+2.45*3=22,55, это значение в сантиметрах, переводим в ряды (умножаем на плотность в рядах) 22,55×2,8=63,14, округляю до 63.
✏️21. Глубина проймы (у меня 63) ряда.
Далее нужно посчитать необходимое количество прибавок на теле. От петель тела (п.18) отнимаем 4 петли реглана (регланные линии поделятся пополам между рукавом и телом, это одинаково у всех), отнимаем подрез (п.20), отнимаем петли спины (п.17) (121-4-10-30=77), делим пополам, округляем (77:2=38,5, округляю до 39).
✏️22. Кол-во прибавок на теле (у меня 39).
Теперь глубину проймы в рядах (п.21) делим на кол-во прибавок на теле (п.22), дробную часть отбрасываем (63:39=1,61, отбрасываю дробную часть, остается 1), запишем это число как n (n=1).
Темп прибавок у нас будет состоять из двух чисел сначала мы несколько раз будем прибавлять в (n+1) ряду (в моем расчете в каждом втором), а затем несколько раз в каждом n-ном ряду (к моем расчете n=1, поэтому второй темп прибавок будет в каждом ряду). Обозначим первый темп прибавок как Т1, а второй как Т2. Т.е., нам нужно будет сделать прибавки на теле
Т1 раз в каждом (n+1) ряду, а затем
Т2 раз в каждом n ряду.
Считаем Т1: от глубины проймы (п.21) нужно отнять кол-во прибавок (п.22), умноженный на n (посчитали выше). (У меня 63-39*1=24. Т1=24. Т.е. сначала я прибавлю 24 раза в каждом 2-м ряду)
Теперь считаем Т2: от кол-ва прибавок (п.22) отнимаем Т1 (у меня 39-24=15, значит второй темп прибавок у меня это: 15 раз в каждом ряду (Т2 раз в каждом n ряду))
Запишем без номера пп:
✏️Прибавки на теле (24 раза в каждом 2 ряду и 15 раз в каждом ряду)
Далее таким же образом вычислим прибавки на рукавах.
От петель рукава (п.19) отнимаем 4 петли реглана (одинаково у всех), отнимаем подрез (п.20), отнимаем петли рукава (п.16) (61-4-10-18=29), делим пополам, округляем (29:2=14,5, округляю до 15).
✏️23. Кол-во прибавок на рукаве (у меня 15).
Теперь глубину проймы в рядах (п.21) делим кол-во прибавок на рукаве (п.23), дробную часть отбрасываем (63:15=4,2, отбрасываю дробную часть, остается 4), запишем это число как n (n=4).
Считаем Т1: от глубины проймы (п.21) нужно отнять кол-во прибавок рукава (п.23), умноженное на n (посчитали выше). (У меня 63-15*4=3. Т1=3. Т.е. сначала я прибавлю 3 раза в каждом 5-м ряду (Т1 раз в каждом (n+1) ряду))
Теперь считаем Т2: от кол-ва прибавок рукава (п.23) отнимаем Т1 (у меня 15-3=12, значит второй темп прибавок у меня это: 12 раз в каждом 4 ряду (Т2 раз в каждом n ряду))
Запишем без номера пп:
✏️Прибавки на рукавах (3 раза в каждом 5 ряду и 12 раз в каждом 4 ряду)
Набираем воздушными петлями рассчитанное кол-во петель горловины (п.13).
Провязываем один подготовительный круговой ряд изнаночными петлями. Работаем сразу основной нитью.
Я использую 2 вида маркеров, одни для обозначения регланных петель, вторые для обозначения точек разворота. Еще один маркер, который должен отличаться от остальных, будет обозначать начало ряда, удобно, если это будет счетчик рядов. Сначала развесим маркеры регланных петель. На каждую регланную линию у нас приходится по 4 петли. От начала ряда отсчитываем петли спинки, вешаем маркер, пропускаем еще 4 петли вешаем маркер, отсчитываем петли рукава, маркер, 4 петли, маркер, петли переда, маркер, 4 петли, маркер, петли рукава, маркер, должно остаться 4 петли, вешаем маркер начала ряда (счетчик). На видео я сразу вяжу подготовительный ряд и вешаю маркеры реглана и разворотов, но это менее удобно. Лучше развесить их потом, т.к. легко ошибиться. (У меня просто не было достаточного количества разъемных маркеров)
Чтобы развесить маркеры разворотов, нужно посчитать сколько групп петель у нас будет, и сколько в них будет петель. К числу разворотов прибавляем единицу, а потом петли рукава делим на это число, если получился остаток, то нужно его распределить по одной петле, начиная с группы петель, которая ближе к спинке. То же самое с петлями переда, но там остаток прибавляем к центральной группе петель и соседним с ней группам.
Процесс вязания смотрите на видео.
Еще нужно сделать таблицу прибавок ☝️ напишите в столбик все номера рядов, сколько их есть в п.21 (глубина проймы). В нашей таблице будет 3 столбика: первый столбик номера рядов, второй столбик - прибавки на теле, третий столбик - прибавки на рукавах. Подпишите второй столбик сверху буквой "т", а третий столбик буквой "р" (тело и рукава соответственно). И расставьте галочки сверху вниз от первого ряда к последнему, соответственно вашим расчетам. Т.е. если записано "24 раза в каждом 2 ряду", значит, проставьте 24 галочки в каждой 2 клеточке. Сначала для тела, затем для рукавов.
Весь процесс отсняла, можно посмотреть на видео. (Правда, там в первой половине видео я упорно говорю "подрез" там, где нужно сказать "реглан" 🤦♀️, но я там подписала 🙈. Страшно извиняюсь, мне нет оправдания ☹️)
В последнем ряду проймы, провяжите потуже петли реглана.
Далее переходим к отделению рукавов: провяжите все петли спины и две петли из регланной линии (изнаночными). Далее, берем бросовую нить, и провязываем и сразу закрываем 2 регланные петли, петли рукава и 2 регланные петли. Последнюю петлю, сделанную бросовой нитью, надеваем на левую спицу, это первая подготовительная петля для подреза, разворачиваем вязание и набираем бросовой нитью столько петель, чтобы, включая ту первую, которые мы оставили, получилось необходимое для подреза (пункт 20) кол-во петель. Бросовую нить обрываем и связываем ее узлом с началом этой же нити. Затяните потуже, петли не должны быть свободными. Теперь последнюю провязанную петлю на правой спице затяните потуже, далее вяжите на воздушных петлях, набранных бросовой нитью. Первую петлю переда провяжите и затяните.
Далее вяжем все петли переда до регланной петли. Со вторым рукавом производим аналогичные манипуляции.
Перевесьте маркер начала ряда на середину подреза.
Чтобы найти общую длину изделия, нужно от пункта 5 (длина изделия) отнять 10 см (высота резинки, одинаково у всех), у меня получится 63-10=53(см). Переводим в ряды (у меня 53*2,8=148,4, округляю до 148
✏️24. Длина изделия в рядах (у меня 148)
Также посчитаем высоту резинки, ее будем вязать тем же номером спиц. 10 см умножаем на плотность в рядах (у меня 10*2,8=28)
✏️25. Длина резинки (у меня 28 рядов)
Резинку вяжем 2×2 ☝️
В видео рассказываю как посчитать начало резинки, чтобы центральная строчка красиво переходила в резинку. И закрытие иглой с имитацией наборного края.
Берем мерку длины рукава (п.4), отнимаем 10 см (высоту резинки). У меня 70см-10см=60см. Переводим в ряды (умножаем на плотность в рядах, у меня 60см*2,8=168 рядов.
Теперь от рассчитанных рядов рукава отнимаем глубину проймы (п.21) и прибавляем кол-во разворотов на рукаве (п.11) (у меня 168-63+6=111).
Это кол-во рядов рукава, которое нужно провязать после отделения до резинки.
После того, как все расчитаные ряды провязаны, переходим на резинку, вяжем так же, как на теле.
Для обработки горловины нам нужны 2 ✌ пары круговых спиц того же размера, которым вязали основное полотно.
Набираем по горловине петли из-под дужек наборного края. Должно получиться столько же петель, как мы набирали на горловину. Делее вяжем один ряд изнаночными и два ряда лицевыми петлями, нить не обрезаем, петли оставляем на спицах.
Берем вторую пару спиц и поднимаем петли с изнанки, из строчки изнаночных петель, которая образовалась при наборе на первую пару круговых спиц. Должно получиться столько же петель, как и на первых спицах. Вяжем так же один ряд изнаночными и два ряда лицевыми.
Теперь разворачиваем полотно лицевой стороной к себе и провязываем по 2 вместе лицевой, по одной с каждой спицы.
Далее вяжем резинку 2х2 круговыми рядами. Важно скорректировать количество петель, чтобы оно делилось на 4, чтобы резинка уложилась по раппортам. И подогнать полоски резинки так, чтобы вертикальная строчка по переду совпала в одну линию с лицевой полоской на резинке (смотрите видео, я там останавливаюсь на этом).
Чтобы узнать сколько рядов в верх нужно провязать, измерьте высоту шеи сбоку, от основания шеи (у плеча), до начала челюсти 😁 (Описания мерок всегда выглядят странно и излишне анатомично, но, я думаю, нам пора отбросить предрассудки вроде ("горло свитера обычно составляет 15-20 см" или "на подрез оставляем обычно 6-10 петель" и т.д.) и позволить уже себе вязать не какой-то там усредненный "one size", а научиться снимать мерки, обсчитывать их и вязать персональные, уникальные, хорошо сидящие вещи 🤗)
Ну так вот 😉 измеряем шею как описано выше, переводим мерку в ряды, вяжем вверх, затем закрываем иглой таким же способом, как и рукава и низ изделия.
ВТО - это влажно-тепловая обработка. В случае, когда изделие вяжется целиком, без швов, под ВТО предполагается первая стирка изделия и сушка в разложенном виде. Кроме того, для данной модели я добавлю отпаривание, т.к. если пряжа косит, то центральная вертикальная строчка будет уходить вбок. Это некрасиво, так что нужно отпаривание.
Что касается конкретных условий стирки, то нужно следовать указаниям на этикетке, или уточнить у продавца, у которого покупали пряжу.
Но здесь нам может снова пригодиться образец, который мы вязали вначале. Попробуйте постирать его в машинке, и если он не сваляется и не сядет, то можно и целое изделие постирать на том же режиме. (Бобинную пряжу я обычно стираю на режиме "Быстрая стирка" с отключенной температурой, с жидким средством для шерсти, в мешке для стирки (30 мин))
Кроме того, даже если стирка в машинке противопоказана, можно попробовать стирать на руках, а в машинке отжать на деликатном отжиме, также в мешке для стирки. И тоже, сначала проделайте это с образцом.
Затем нужна сушка в разложенном виде. Тщательно выровняйте изделие ☝️ Как можно более ровнее расположите вертикальную строчку на переде, выровняйте низ, рукава и горло ☝️
После того, как свитер высох, переходим к отпариванию. Если у вас есть отпариватель - отлично 👍 воспользуйтесь им, если нет, то сделайте это утюгом. Внимание! Перед отпариванием еще раз хорошенько выровняйте изделие!
Я отпариваю утюгом. Выставляю на утюге минимальную температуру, при которой уже идет пар и глажу прям как обычную вещь 🙈 (если в составе пряжи много акрила, то так делать не стоит, акрил поплавится и потеряется объем). Резинки я тоже глажу, но утюг держу почти на весу, касаюсь им поверхности полотна только слегка. А гладь прям глажу как обычно. Не лишним будем сначала протестировать режим глажки на образце 😉
#вязание #вязание спицами #свитер спицами
