Если для нас Аргунское ущелье - место трагических битв, то для чеченцев - древняя земля, на своём веку повидавшая немало. Тот же Улус-Керт, близ которого полегла 6-я рота, стоит на месте древнего аула Зарзак, и если мы прозвали нохчи чеченцами по торжищу в Чечен-Ауле, то грузины прозвали их дзурдзуками по каким-то забытым контактам именно в этом селе. То, впрочем, тоже на Шаро-Аргуне, а вот на Чанты-Аргуне между сёл Яныш-Марды и Зоны встречает роскошный родник:
Из чужого поста про этот родник я знал, что давним горским обычаем были "встречи у колодцев" между парнем и девушкой, приходившими по воду в назначенное время якобы невзначай. Конечно же, горцы не были бы горцами, если бы эта вольность тоже не была строго зарегулирована: издали за девушкой приглядывала сестра, а за парнем брат, показывавшиеся на глаза влюблённым, если надо намекнуть, что пора бы и честь знать. Ну а сама идея "встречи у колодца" (в наших реалиях - магазина) очень даже пригодилась мне весной 2020 года, когда выход из дома сделали по пропускам...
Ещё немного - и встречает блокпост, с которого прекрасно видна одинокая башня. И в отличие от большинства разрушенных и воссозданных башен, из 23 метров её высоты 21 метр - подлинный:
Красиво расположившись на холме за текстильной фабрикой, она отмечает въезд в районное село Шатой (2,5 тыс. жителей) в 60 километрах от Грозного:
Сам же холм высится на другом берегу реки, а башни когда-то стояли на нём парой - в той, что уцелела, 4 этажа, а вторая 6-этажная башня рухнула где-то на рубеже 1920-30-х годах, неясно точно, при каких обстоятельствах. Башня - всё, что осталось от села Хаккой, "столицы" Шатойского тукхума.
Среди 9 чеченских племён шатоевцы не выделяются какими-то яркими чертами ментальности, культуры или языка, и тем не менее как жители ворот великой горной крепости, место в истории себе обеспечили.
Несколько десятилетий они не пускали Россию в свой мир, но затем - сами открыли ей ворота: как Шамиль II и Хаттаб быстро превратились для чеченцев из защитников от русской оккупации в арабских оккупантов, так и Шамиль I со своими фанатичными мюридами и алчными наибами был для многих тейпов оккупантом из Дагестана. Ещё в 17-18 веках чеченцы сбросили власть кабардинских князей, а в 1850-х взялись и за аварского имама. И именно аварцы летом 1858 года опустошили Хаккой...
...подавляя восстание аргунских тукхумов Шатой и Чантий против Северо-Кавказского имамата. Чем не замедлил воспользоваться планомерно теснивший горцев на плоскости генерал Николай Евдокимов. Стремительно поднявшись вдоль Аргуна, 9 августа 1858 года и заложил напротив развалин Хаккоя русскую крепость Шатой - так чужаки впервые смогли закрепиться в Аргунском ущелье.
Здесь жило около 50 русских семей, а гарнизон регулярно отбивал мятежи и абречьи набеги. Чеченским Шатой стал в Гражданскую войну, когда служил базой "красных горцев" Асланбека Шерипова и Николая Гикало, но от крепости уцелела стена вдоль главной площади:
В 1944 году Шатой был переименован в Советское, и отменить такое название власти решились лишь в 1989 году. В Первую кампанию он был взят российской армией лишь 12 июня 1995 года и так остался передним краем наступления, не продвинувшегося выше по горам. Зато для Второй кампании недельный штурм Шатоя 22-28 февраля значил перелом в войне за горы.
Последнее совсем не мудрено: Шатой стоит в развилке дорог на Итум-Кали (по Чанты-Аргуну) и Шарой (перепрыгивающей на Шаро-Аргун), и даже мы проехали их обе. Сегодня сворачиваем направо, вдоль Чанты-Аргуна, в сторону белеющих вершин:
Но какую бы дорогу вы ни выбрали, за Шатоем таинственный мир Аргунского ущелья полностью вступает в свои права. Буквально парой километров дальше стоит селение Нихалой, скалы близ которого примечательны целым каскадом из 12 Нихалоевских водопадов от 2 до 30 метров высотой.
В наш маршрут они, увы, не входили (всего не успеть - перед Аргунским ущельем мы заезжали ещё и в Урус-Мартан), да и с трассы их не увидеть. Зато я приметил кое-что поинтереснее - скальную башню из одной стены, укреплённую пещеру прямо в отвесном обрыве. Прежде подобные башни были не редкостью в Кавказских горах, но сохранились из них единицы - мне известна разве что азербайджанская Пери-Кала. Да и здесь по разнице кладки видно, что это на 4/5 новодел:
Осталась в стороне и прекрасно сохранившаяся жилая башня над небольшим водопадиком в бывшем селении Тумсой, и живые аулы с названиями вроде Башен-Кале или Борзой. За Нихалоем как-то очень резко кончились отбойники и асфальт, и теперь бусик ехал, поднимая белёсую пыль, по такому узкому карнизу, что из бокового окна порой была не видна обочина:
Мы встали у скалы над тесниной, и у меня в голове вдруг промелькнула фотография какого-то военкора: синеватые зимние сумерки, заснеженный лес на горах и бесконечная серо-зелёная колонна брони, уходящая по краю обрыва за повороты. Под фото был чей-то комментарий: "где-то в той колонне - я". Снова нагуглить ту фотографию мне не удалось, но не могу отделаться от ощущения, что фоном её были вот эти вот самые горы:
Под которыми хлещет в теснине вода, и в воде этой явно нашёл свою гибель не один сорвавшийся в погоне джигит, попавший в засаду солдат или пленник, выбравший смерть вместо рабства.
Как следует повглядывавшись в бездну, продолжаем путь. С каждым километром мир вокруг становится всё более затерянным, и на кладбищах вместо раскрашенных чуртов с вязью и узорами встречают голые камни - могилы предков горец был обязан знать "в лицо":
Красивых мест в ущелье слишком много, чтобы на каждом делать остановку, а потому не обессудьте, что часть кадров - через покрывшееся пылью стекло:
Если бы не бесконечная война, этот тур мог бы растянуться на несколько дней - в своём "дорусском" виде Аргунское ущелье было своеобразным Старым городом вайнахской стороны. К 1858 году здесь насчитывалось порядка 4000 каменных старых построек, в первую очередь башен, укреплённых домов и кладбищенских склепов. Но уцелело дай бог 5-10%.
