Даже многие бывалые путешественники опасаются ехать в Иран, считая эту страну не безопасной для европейца. Но оказаться здесь хотя бы один раз в жизни действительно стоит – как минимум потому, что на территории этого небольшого государства находится 22 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО (для сравнения – на территории России таких объектов – 28, а ведь площадь нашей страны превышает площадь Ирана в десять тысяч раз!). В любом случае, Иран забыть невозможно, и личный опыт посещения этого волшебного места лучше любой из восточных сказок.
До путешествия
Нет ничего удивительного в том, что на моё решение поехать в Иран в одиночестве – не в составе туристической группы и не в обществе друзей мужского пола – большинство родственников и знакомых отреагировали резко отрицательно. «Туда не пускают иностранцев», «Там война», «Там все террористы», «Тебя убьют, изнасилуют, заберут в гарем», «После Ирана ты больше никогда не получишь ни одной визы», – всё это я услышала уже после того, как билеты были куплены. Признаться честно, раньше я тоже так думала. Однако в последнее время Иран становится всё более популярным направлением для горнолыжного туризма благодаря низким ценам и хорошим склонам, и в Сети уже не так сложно найти отзывы путешественников. «Безопаснее, чем в Иране, может быть только у вас дома», – написал как-то один известный трэвел-блоггер, что и определило: моей поездке – быть.
Персия была моей мечтой, пожалуй, с детства: с тех самых пор, как у мамы появился крошечный матовый флакончик духов «Исфахан», похожий на женщину в чёрной абайе. Духи эти густо пахли пряностями, и, спросив у родителей, что же означает это название, я получила ответ: город в Персии. Потом к ассоциациям с этой страной прибавились сказки Шахерезады, истории про походы Александра Македонского, персидские кошки, персидские ковры и поэзия Омара Хайяма. Уже в более взрослом возрасте образ Ирана был дополнен историей Мидийского царства, разгромившего ассирийцев, и почерпнутыми на парах по философии скудными сведениями о зороастризме – одной из древнейших мировых религий. Вне всякого сомнения, любому неподготовленному путешественнику в Иране тоже будет очень интересно, но всё же лично от себя мне хотелось бы порекомендовать перед поездкой ознакомиться не только с историей Древней Персии (очень подробно и доступно о ней написал американский историк Альберт Олмстед), но и с историей современного Ирана. Например, причины исламской революции 1978-1979 годов неплохо отражены в фильме «Операция «Арго»» Бена Аффлека, а мультфильм «Персеполис» Маржан Сатрапи показывает общественные изменения, произошедшие после переворота. Отдельного внимания заслуживают картины Асгара Фархади, одного из самых известных в мире иранских режиссёров (на его счету – премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Золотой медведь»): «Об Элли», «Развод Надера и Симин», «Коммивояжер» помогут понять, какие они –иранцы.
Для своего путешествия я выбрала декабрь – и ни разу об этом не пожалела. В это время в Тегеране начинаются первые заморозки и облетают листья, но на юге страны погода сравнима с российским бабьим летом. В летние месяцы ехать в Иран категорически не рекомендуется: вы рискуете проводить световой день исключительно в помещении, потому что в +50 на улице находиться просто невозможно.
Тегеран
Каждому человеку, отправляющемуся в Иран, я советую начинать своё путешествие именно с Тегерана, не оставляя столицу на потом, потому что Тегеран – это самый шумный и неуютный город страны. В каком-то смысле он может потягаться в этом с Москвой: в метро здесь всегда толпы людей, а самое опасное приключение – это просто перейти дорогу, потому что иранцы не соблюдают правила и не уважают ни светофоры, ни переходы. Оживлённые улицы в Тегеране пугают, но, стоит завернуть в какой-нибудь живописный переулок, и всё меняется – это может быть двор с гранатовым деревом или хурмой, задворки мечети или даже небольшой импровизированный рынок.
Гранд-Базар в Тегеране – пожалуй, самое интересное, что есть в этом городе. Восточные базары влекут не только туристов: для местных поход на рынок – самое популярное развлечение. Найти здесь можно всё: от образцов местного промысла до отменной еды. Тегеранский базар, ко всему прочему, признан самым большим крытым рынком в мире: его коридоры раскинулись почти на десять километров. От пребывания здесь захватывает дух: шум, незнакомый язык, запахи… Бродить по Базару можно часами. Здесь я впервые в жизни почувствовала себя чужестранкой настолько, насколько это было возможным: и дети, и взрослые не стесняясь глазели на меня, а многие даже решались подойти и задать пару вопросов.
Музеев в Тегеране великое множество, но самого пристального внимания заслуживает, конечно же, древний дворец Голестан, интерьеры которого выполнены с головокружительным изяществом. Правда, стоит всегда осведомляться о его режиме работы заранее: первый раз я приехала к закрытым воротам, хотя был будний день и ничего не предвещало (как оказалось, именно в тот день Голестан принимал какую-то важную делегацию). Дворец Саадабад стоит посетить, чтобы насладиться видом окружающей его природы; музей Центрального банка – чтобы восхититься богатством драгоценностей, которых тут, кажется, даже больше, чем в Оружейной палате; ну, а Музей современного искусства хранит полотна Гогена, Ренуара и Тулуз-Лотрека (на самом деле, в коллекции есть и Уорхол, и Хокни, но из-за консервативности правительства эти работы демонстрируются не круглый год).
Впрочем, достопримечательности Тегерана – далеко не самое интересное. Моим проводником в этом городе стала художница Зейнаб, племянница посла Ирана в Германии. Именно она и открыла для меня мир прогрессивной тегеранской молодёжи, выбирающей творческие профессии, посещающей ночные кинопоказы и ведущей долгие застольные разговоры о политике. На самом деле, Тегеран – это центр вечеринок без алкоголя и оппозиционных настроений, но этого не ощутишь, не познакомившись с жителями города.
Во многом ради таких знакомств я и выбираю Каучсёрфинг (couchsurfing.org – международное движение, благодаря которому в путешествии можно остановиться у местных). Зейнаб откликнулась на мою заявку очень быстро и сразу согласилась стать моим хостом. По меркам Ирана она – ультрапрогрессивная девушка: получила степень бакалавра в физике, уехала в долгое путешествие по Европе, вернулась и снова пошла учиться, на сей раз – на художника. В свои 36 лет она не замужем и не собирается, часто бывает за границей, где носит короткие платья и забывает о хиджабе, живёт в своей мастерской и принимает гостей со всего мира. Сейчас, когда с моего путешествия прошло несколько лет, мы с ней до сих пор общаемся и я считаю её своей хорошей подругой.
Ещё одно яркое впечатление от Тегерана – утро на автобусной станции. Чтобы добраться до Исфахана, пришлось выезжать на рассвете, и первые лучи солнца осветили заснеженные вершины гор.
Исфахан
Исфахан – это город-музей, который называют «половиной мира», ведь сами персы говорят «увидеть Исфахан – значит, увидеть полмира». И здесь действительно стоит задержаться подольше, потому что город наполнен памятниками древности и старины (и это даже несмотря на то, что он несколько раз был разорён и перестроен).
В этом городе мне особенно повезло с людьми, у которых я остановилась: моими принимающими стала семейная пара, японка Наоко и иранец Мохаммад, которые… говорили по-русски. Как оказалось, несколько лет назад они учились в Киеве на переводчиков, там познакомились и поженились и в итоге остались в Иране, в доме родителей Мохаммада. Сам Моха (так его называли в семье) получил уже в Исфахане квалификацию экскурсионного гида, так что знакомство оказалось удачным вдвойне.
К слову, именно в Исфахане без гида не обойтись: тут каждый второй камень дышит историей. Здесь был открыт первый в мире (как утверждают иранцы) отель, носящий название Abbassi: любой желающий может прогуляться и по его холлу с серебряными статуями, и по саду с причудливыми инопланетными деревьями. Отель этот, кстати, составляет единый архитектурный ансамбль с Базаром и мечетью: все эти локации сообщаются между собой. Здесь же – несколько дворцов с непременными многоуровневыми парками, сладко пахнущими сухой древесиной. Неподалёку – Площадь Имама, сердце города с мечетями и дворцом, которая сегодня выглядит так же, как и в XVI веке, только люди другие (ещё одна местная легенда гласит, что прямо на этой площади была изобретена игра «конное поло»).
По городу течёт река Зайендеруд, через которую переброшено одиннадцать мостов. Весной она разливается, а вот зимой реки почти не видно – остаётся только маленький ручеёк. Самый старинный из мостов, Си-о-Се Поль («Тридцать три моста») был возведён в 1599 году, а самый интересный, Хаджу, - в 1650-м. Интересен он тем, что является вот уже много десятилетий местом встреч влюблённых и «тусовочной Меккой» для подростков: в арках моста можно встретить и молодёжь с гитарами, и притаившиеся парочки, и друзей, обсуждающих насущные дела. Мохаммад показал нам одно любопытное явление. По обеим сторонам от моста расположены две статуи – львы с кривыми мечами на боках. У каждого льва из пасти виднеется голова усатого мужчины, – это иллюстрация поговорки «Храбрый муж и в пасть ко льву полезет». Говорят, что сами эти статуи были привезены сюда с чьих-то могил. Так вот, у одной из этих статуй, если смотреть с противоположного берега, светятся глаза этой самой мужской головы! По приезду я, конечно, задалась целью найти объяснение этой оптической иллюзии, но мне это так и не удалось, – более того, я не нашла ни единого упоминания об этом феномене.
Исфахан показался мне ещё и гастрономической столицей Ирана. Здесь нужно обязательно попробовать местный кебаб (с горой зелени, печёными овощами и лимоном) и суп «халим парбаджан», который варится несколько часов – он становится таким сытным, что после одной тарелки можно не есть целый день. Не стоит упускать возможности купить и самую популярную местную сладость – «гяз», взбитые белки с миндальной мукой, розовой водой и фисташками. За гязом сюда приезжают и сам иранцы из других городов.
Йазд
Третий город моего путешествия – Йазд – показался мне самым самобытным из городов, и вместе с тем – самым традиционным. Считается, что его история началась с третьего тысячелетия до нашей эры, а так как сам Йазд находится достаточно далеко от столиц и при этом сам по себе представляет эдакий оазис в пустыне, то ему удалось сохранить множество древних памятников и избежать многократных разорений, выпавших на долю государства (даже монголам не удалось его найти). Самое примечательное «наследие» древней Персии – это религия зороастризм, которая живёт здесь по сей день. Во многом зороастризм – это этическое учение, и его основные принципы заключаются в том, чтобы не причинять вреда ни себе, ни другим. Многие называют зороастрийцев огнепоклонниками или солнцепоклонниками, хотя сами они это прозвище не любят, подчёркивая, что огонь и солнечный свет – лишь самые доступные проявления бога Ахурамазды («владыки мыслей») на земле.
Уже подходя к храму Аташкадех зороастрийской общины (одной из крупнейших в мире!), начинаешь чувствовать запах костра. Священный огонь – чаша с горящими углями – находится за стеклом, и несколько раз в день к нему подходит одетый в белое священнослужитель, следящий за тем, чтобы пламя не потухало. Этот огонь горит уже около полутора тысяч лет: он гораздо старше самого храма, и храм возводился уже, по сути, вокруг костра. Однако храм – не самая интересная «зороастрийская» локация Йазда. В пригороде находится оставленный караван-сарай, в котором жили зороастрийцы, и дакхмы – башни молчания, на которых представители этой древнейшей религии когда-то хоронили своих усопших. Для зороастрийцев важно соединить тело с миром и одновременно сохранить природную чистоту стихий, так что сожжение и погребение в землю считалось грехом (в своё время, сейчас ситуация немного изменилась: теперь иранские зороастрийцы хоронят своих в бетонированных могилах – во многом из-за давления мусульман, во многом из-за исчезновения популяции птиц-падальщиков, необходимых для свершения ритуала). Зороастрийцы не испытывают к трупу никакого почтения. По представлениям зороастрийцев труп – это уже не человек, а оскверняющая материя, символ временной победы Ахримана (злого божества) в земном мире. Тела складывались на верхней площадке Башни Молчания и оставлялись на съедение стервятникам. После того, как с мягкими тканями было покончено, кости посыпались химикатами, в результате чего практически полностью растворялись, а то, что оставалось, складывалось в урны (об этом обряде упоминается, например, в фильме «Королева пустыни» Вернера Херцога). Сегодня близ башен Молчания стоит звенящая тишина.
Сам город Йазд многие сравнивают с локациями из компьютерной игры «Принц Персии»: старая часть его состоит из бесчисленных лабиринтов улиц. Дома строились из глины, отличить их друг от друга почти невозможно. Впрочем, вместо того, чтобы плутать по этим жёлтым коридорам, можно подняться на крышу какого-нибудь отеля (обычно они отмечены табличкой roof view) и наслаждаться видом за стаканом крепкого восточного чая.
Удивительно, но с наступлением темноты жизнь в Йазде не замирает: люди устремляются в мечети, а после вечерней молитвы все вместе пьют чай и обсуждают минувший день. На самом деле, прогулки по этому городу в тёмное время суток принесли множество сюрпризов: например, в одном из переулков мне встретилась закутанная в чёрную абайю женщина, которая поманила меня за собой и привела к накрытому во дворе на несколько домов столу, а в другом передо мной внезапно выскочила белая коза, за ней – маленький мальчик, а за ним – его дедушка, который даже показал мне свой хлев и заставил козу встать на одно колено для фотографии.
Шираз
«Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанский раздолий...», – написал об этом городе Есенин, так в нём и не побывавший. На самом деле, Шираз – настоящая культурная столица, родина известных всему миру поэтов Хафиза и Саади. И действительно, так получилось, что мои впечатления от Шираза – это почти что впечатления от Петербурга. Я остановилась в Ширазе в квартире, которую снимала компания друзей – инженер Мердад, переводчик Амин и медбрат Амир. Мердад родом из небольшой деревни, которая находится рядом со старинными виноградниками. После введения сухого закона промышленное производство вина было закрыто, но виноградники уничтожать не стали, а просто продали их местным жителям. Так что его семья делает вино: тот самый «шираз», от которого это название распространилось в самые разные страны (для приготовления обычный виноград смешивается с высушенным на солнце изюмом). «Шираз» из Шираза. На самом деле, я не хотела селиться у парней, но почему-то те девочки, которым я написала на Каучсёрфинге, проигнорировали мою заявку. К счастью, все трое оказались воспитанными и вежливыми людьми и никаких непонятных и неловких ситуаций не возникло: мне выделили комнату Мердада, а сам он спал в гостиной, и без моего разрешения в эту комнату никто даже не заходил.
Конечно, в Ширазе тоже есть что посетить: так, хрестоматийными достопримечательностями считаются Зеркальная мечеть-мавзолей и Розовая мечеть, стены которой на рассвете окрашиваются бликами витражей. Но всё же этот город создан в первую очередь для того, чтобы гулять: прятаться от зноя в тенистых садах, которые дадут фору любому европейскому ботаническому саду, глазеть на кружевную керамическую посуду на базаре, пить чай, который разливают из огромных чайников прямо на улице, там же курить кальян, сидя на земле, покупать у уличных торговцев мандарины, фисташки и финики. Сухофрукты и орехи в Ширазе самые лучшие: их здесь выращивают. Как говорят местные: «Самое лучшее мы оставляем себе, что похуже, рассылаем в другие иранские города, а уж до вас совсем самое худшее доезжает».
Однако побывать в Иране и проигнорировать Персеполис – преступление международного масштаба, и именно из Шираза стоит добираться до древнего города. Сделать это можно либо с организованной группой, либо с кем-то из местных товарищей. Вообще, заручиться поддержкой местного стоит в любом случае: он не только подскажет, проведёт и защитит от излишнего внимания соотечественников, но и поторгуется за вас с торговцами на базарах, – туристам те всегда завышают цены в несколько раз.
Персеполис, в свою очередь, поражает воображение. Самое прекрасное в прогулке по древнему городу, когда-то павшему от руки самого Александра Македонского, - это возможность взойти на холм и увидеть его сверху, увидеть горы, которые его окружают, дым от костров вокруг. Закрыть глаза и представить: голоса людей, скрип повозок, запах священного огня и жарящегося мяса, сена, ржание лошадей, шелест листвы, пение, жизнь тысячелетия назад. Магия момента.
Что стоит учитывать, планируя путешествие
Из Москвы в Тегеран есть прямой рейс авиакомпании «Аэрофлот», однако летает он далеко не каждый день. Недорогие билеты можно найти у Азербайджанских авиалиний (с пересадкой в Баку) или у Turkish Airlines (с пересадкой в Стамбуле).
Виза в Иран в 2016 году была одна из самых простых. Она не требует предоставления каких бы то ни было документов: достаточно просто прийти с фотографией и загранпаспортом в консульство в Москве, Астрахани или Казани, заполнить анкету, заплатить визовый сбор (40 евро) и подождать несколько дней. Никаких документов предоставлять не требуется. Чуть дороже (75 евро) обойдётся виза по прилёту, но стоит помнить, что её получение возможно лишь в международных аэропортах. Как одинокая девушка, я не стала рисковать и оформить всё заранее. Сфотографироваться на визу я решила в хиджабе: ранее это было обязательным правилом, сейчас разрешается фотография без головного убора, но для меня всегда было важно соблюдать местные традиции, чтобы избежать возможных конфликтов. Вероятно, многое изменилось: уточняйте на сайте посольства.
Долгое время против Ирана действовали жёсткие экономические санкции и на территории страны нельзя было расплачиваться картами Visa и MasterCard. Несмотря на то, что сейчас эти ограничения сняты для MasterCard, запастись наличными стоит по максимуму (обменивать проще всего доллары): большинство магазинов карты всё ещё не принимает, а на рынках терминалов для оплаты картой не бывает почти никогда. Во многом именно поэтому далеко не все отели представлены на сайтах вроде Booking.com. Большинство туристов действуют по старинке: смотрят по картам, где находятся отели и хостелы, а то и вовсе просто заходят в заведения с вывеской HOTEL и спрашивают о наличии свободных номеров и ценах. Стоимость двухместного номера начинается от 600 рублей за ночь (в данном случае номер будет с общим душем). В стране хорошо развит Каучсёрфинг, однако в случае, если вы получаете визу в аэропорту по прилёту, придётся сообщить координаты принимающего – офицер позвонит ему и проверит, действительно ли вы едете к этому человеку. Стоит помнить, что далеко не все местные стремятся афишировать то, что они принимают иностранных гостей, и могут отказаться давать свой номер для этой цели.
Многие считают, что в Иран не принято приезжать парам, не зарегистрировавшим отношения. Это не так, и свидетельство о браке у иностранцев никто не будет спрашивать, а в гостинице без вопросов поселят в один номер с двуспальной кроватью. Однако собеседники пары почти всегда будут обращаться именно к мужчине, даже если вопрос изначально был задан женщиной.
В стране действует «сухой закон»: спиртное невозможно купить ни в ресторанах, ни в магазинах. Местные этот закон обходят, покупая домашнее вино и более крепкие самодельные напитки в известных им местах. Ввоз алкоголя в страну также запрещён: несмотря на то, что на границе нет совершенно никакого досмотра, рисковать всё же не стоит. Исключение – острова Киш и Кешм, являющиеся зоной свободной торговли, алкоголь здесь можно купить в Duty Free.
Распространение, хранение и употребление наркотиков влечёт достаточно строгие наказания, вплоть до смертной казни. Курение в Иране не запрещено, однако в более религиозных городах (к которым, пожалуй, относятся все города, кроме Тегерана и Исфахана) на курящую на улице женщину посмотрят с удивлением (впрочем, туристок обычно не осуждают).
В Иране принят строгий исламский дресс-код для девушек: голова, шея, плечи, руки и ноги до щиколоток должны быть закрыты. Озаботиться покупкой платка или хиджаба стоит заранее: из самолёта уже нужно выйти в надлежащем образе. В Тегеране многие девушки носят платок на голове чисто символически, закалывая невидимками и демонстрируя волосы; многие надевают джинсы и короткие куртки. Однако в большинстве других городов изгибы фигуры должны быть скрыты, поэтому поверх платья или брюк надеваются туники или пальто. Против макияжа здесь никто ничего не имеет; напротив, даже темноволосая русская девушка всегда будет выделяться среди иранок именно естественным мейк-апом, ведь восточная женщина предпочитает густую подводку и насыщенные цвета помады. Одежда может быть любого цвета, в этом ограничений нет. На помощь путешественницам могут прийти магазины исламской моды, сейчас такие есть почти во всех российских городах. Мужчины одеваются по-европейски, но шорты, майки и голый торс здесь считаются неприличными даже в самую сильную жару.
Передвигаться по городу проще всего на автобусах. Туристам продают билеты на категорию VIP, и это очень комфортабельный вариант: кресла, которые раскладываются почти как кушетка, включённые в стоимость перекус и вода, огромное пространство для ног. Стоимость билетов – от 350 до 700 рублей. Есть и автобусы для местных, попроще (выглядят они примерно как междугородние автобусы в России и следуют чаще всего с остановками, то есть чуть дольше VIP-ов), но на них билеты можно купить, только заручившись поддержкой знакомого иранца. Можно воспользоваться и самолётами: иранские авиалинии (Iran Air, Iran Aseman Airlines, Zagros Airlines, Kish Air, Mahan Air) – одни из самых дешёвых в мире.
Если вы собираетесь посетить иранские пляжи, стоит учитывать тот факт, что в стране нет общих пляжей для мужчин и женщин, однако на женских пляжах девушки могут появляться в купальниках любых фасонов, не обязательно надевать буркини.
Несмотря на то, что разница между русским и иранским менталитетом огромна, есть одна черта, которая роднит оба народа, и это – гостеприимность. Многие годы Иран был закрытой для туристов страной; затем в него начали приезжать группы иностранцев и только относительно недавно эти земли начали принимать индивидуальных путешественников. Именно поэтому интерес к приезжим пока огромен, так что не стоит пугаться постоянного внимания со стороны местных: за день к человеку, выглядящему необычно, подойдут несколько раз и в основном с одним вопросом – «Как вам Иран?». Иранцы не очень хороши в английском, но даже не говоря с вами на одном языке они сумеют пригласить разделить с ними ужин. Иран – это вообще такая страна, в которой можно полагаться на волю случая и искать приключений. Во многом потому, что система наказаний здесь очень строгая: за воровство отрубают пальцы, за изнасилование иностранки – смертная казнь без судебного разбирательства, так что в личном общении иранцы никогда не перейдут грани дозволенного. Впрочем, это не значит, что стоит забывать базовые правила приличий и безопасности и не следить за своими личными вещами.
