Каркасный дом – не только относительно недорогой, но и достаточно простой в монтаже проект. Два человека без специального образования могут своими руками собрать готовое для жилья небольшое сооружение за 4-6 недель. В данной статье мы подробно разберём, как построить каркасный дом своими руками.
Безусловно, вам потребуется погрузиться в тематику и учесть множество нюансов технологии, но запомнив и поняв логику, остальную часть работ выполнить будет легче. Затраты на строительство при этом будут минимальными.
Особенности каркасного дома
Каркасная технология строительства представляет собой возведение каркаса из металла или дерева с дальнейшим заполнением ниш утеплителем. Как правило, для утепления используется минеральная вата.
На рынке существует множество материалов для внутренней, внешней отделки стен, а также для отделки крыш – сама по себе технология практически не ограничивает выбор и полёт вашей фантазии. Однако, определиться нужно будет на этапе проектирования, чтобы расчёты были максимально точными и исключали возможность ошибки в ходе строительства.
Каркасные дома во многом популярны, благодаря своей энергоэффективности, однако, для этого все узлы должны быть собраны правильно. Полезным документом, с которым мы настоятельно рекомендуем ознакомиться перед началом строительства, является нормативный акт СП-31-105-2002.
Существует 2 варианта монтажа каркасного дома:
- Канадская технология – сначала монтируется пол и перекрытие первого этажа, а далее на нём производится сборка стен. После установки элементов в положение, задуманное по проекту, стены окончательно крепят и утепляют. Как правило, этот метод используется профессиональными бригадами, когда все необходимые блоки доставляются напрямую с производства и быстро монтируются на месте.
- Пошаговый монтаж с раскройкой и фиксацией всех элементов по месту. Последовательность следующая: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. Несмотря на увеличение сроков монтажа при таком варианте сборки, это оптимальный вариант, если вы строите дом в одиночку или с 1-2 помощниками.
Этапы строительства
Строительство начинается с проекта дома – то есть с планирования конструкции и её основных элементов: стен, комнат, дверей и окон, коммуникаций, а также отопления. Итогом должна стать подробная схема будущего сооружения, готовая для реализации пошагового строительства.
Можно выделить следующие этапы строительства каркасного дома:
- Подготовительные работы: расчистка, разметка участка, обеспечение доступа автомобиля и техники к стройке, а также подготовка места для складирования материалов;
- Грунтовые работы (подготовка земельного участка к строительству) и возведение фундамента;
- Монтаж каркаса стен из стоек и обвязок;
- Сооружение стен;
- Монтаж межэтажных перекрытий;
- Монтаж кровли: установка стропил, обрешётки, укладка кровельного материала;
- Монтаж чернового пола и потолка;
- Установка входной двери, окон, перегородок и простенков;
- Разводка водоснабжения, отопления, электропроводки и других коммуникаций внутри стен дома;
- Внутренняя обшивка, отделка стен, установка межкомнатных дверей.
Если вы планируете строительство в холодное время года, важно также понимать, на каких этапах возможна приостановка работ.
Вариант 1. После возведения фундамента, каркаса и крыши.
Вариант 2. То же самое плюс обшивка ОСП и ветрозащита.
Есть и третий вариант, но его, уже, пожалуй, можно отнести к нежелательным: это смонтированный Вариант 2 плюс утеплённые пол, потолок и установленные перегородки.
Чем более законченным выглядит ваш дом, оставленный без присмотра не некоторое время в холода, тем опаснее оставлять его.
Также рекомендуем не пренебрегать подготовительными работами перед началом строительства. Участок обязательно нужно очистить от коряг, пней, мусора и травы. Эти действия позволят сделать разметку более точной и избежать погрешностей. Также возможно, что после расчистки потребуется выравнивание грунта относительно горизонта, а для этого может потребоваться специальная техника – а значит, время и деньги. Лучше сразу это понимать и закладывать возможные задержки в сроки строительства.
Разметка нужна для понимания на местности, в каком месте будут стены – внешние и внутренние, как в целом будет располагаться дом. На этот «черновик» вы будете опираться при работах. С помощью колышек и верёвки обозначают длину стен, углы. Важно соблюдать строгие 90° при формировании углов – отклонения даже на пару градусов могут привести к фатальным ошибкам, искривлению конструкции и не корректному распределению нагрузки.
Фундамент
Для того, чтобы заложить фундамент для каркасного дома своими руками, нужно учитывать следующие моменты:
- Тип грунта на вашем участке и близость грунтовых вод;
- Вес будущего дома;
- Планируете ли вы жить в нём круглый год или только в летнее время.
Основанием для выбора того или иного вида фундамента является инженерное, геодезическое заключения.
Каркасный дом считается лёгким. Это означает, что давление конструкции (стен) на поверхность земли существенно меньше, чем у такого же бетонного или кирпичного сооружения. Отсюда следует, что в большинстве случаев для таких домов отлично подойдут мелкозаглублённые фундаменты с глубиной заложения 100-300 мм. Если почва под вашим будущим домом зыбкая, сыпучая или располагается рядом с рекой, озером, болотистой местностью – можно заложить более глубокий, свайно-винтовой фундамент.
На практике наиболее распространёнными в каркасном строительстве являются свайно-винтовой и ленточный фундаменты. Каждый из них обладает своими нюансами, рассмотрим их подробнее.
Ленточный фундамент используется в более тёплых, южных регионах, где грунт прочный, отсутствуют грунтовые воды. Глубина заложения такого основания для будущего дома – всего 100-300 мм, в редких случаях до 500 мм. При этом над поверхностью он возвышается на 100-400 мм, а значит, общая высота его составляет 200-700 мм, изредка достигая 900 мм. Плюсом технологии является возможность дальнейшей заливки бетонного пола и подключения тёплого пола.
Технология достаточно простая: сначала копаем траншею необходимой глубины, затем засыпаем песок на 100 мм, далее устанавливаем опалубку из досок, укладываем гидроизоляцию, устанавливаем арматурные каркасы и заливаем бетон (марки не ниже М 300).
Свайно-винтовой фундамент чаще всего используется в средней полосе России и северных регионах, где много болотистой местности, рек и озёр – а значит, грунт не стабилен, есть риск появления грунтовых вод. Другим преимуществом данного типа фундамента является его относительно недорогая стоимость и быстрота монтажа: сваи не требуют предварительного выравнивания грунта и создания котлована.
Технология тоже достаточно простая: отдельные сваи ввинчиваются в грунт и далее на поверхности соединяются между собой горизонтальными балками (ростверком). Важно на этапе проектирования просчитать шаг расположения свай (он не должен превышать 3м), а также их количество – именно эти показатели определят предельную весовую нагрузку на фундамент.
Важно! Не используйте в строительстве сваи, бывшие в употреблении – это повышает риск коррозированности металла и дальнейшего преждевременного разрушения свай.
Чтобы исключить воздействие влажного бетона и грунтовых вод на каркас стен, необходима гидроизоляция. Существует 2 вида материалов для этого: битумная мастика и рулонная гидроизоляция (например, гидроизол). Эти материалы можно применять как отдельно, так и комбинируя. Часто встречаются варианты, когда поверх слоя мастики кладётся гидроизол или когда 2 слоя гидроизола промазываются мастикой. Помните, чем ближе к поверхности грунтовые воды на вашем участке, тем больше времени и сил стоит уделить этапу гидроизоляции.
Пол
Пол в каркасном доме своими руками также монтировать несложно. Как правило, черновой пол выполняется либо из бетона, либо из дерева.
Бетонный пол создаётся прямо поверх грунта, без установки обвязки и лаг. Бетон заливается поверх слоёв песка, гидро- и теплоизоляции, а также арматурной сетки. Поверх такой основы можно монтировать систему тёплого пола. Для заливки рекомендуется использовать лёгкий бетон, - например, керамзитобетон.
Для чернового деревянного пола поверх битумной гидроизоляции монтируются лежни – то есть 100-150 мм сухого дерева, пропитанного специальными составами против гниения и насекомых. Если вы планируете использовать 2 доски, толщина каждой из которых составляет 50 мм, учитывайте, что укладка второй доски должна происходить так, чтобы перекрывались стыки первой (в замок). Также можно использовать 1 брус толщиной 100 мм, однако, во-первых, такой материал дороже, а во-вторых, его несущая способность меньше.
К лежню крепится обвязка – она представляет собой такую же доску размером 150 (или 200)*50 мм, однако, устанавливается она на ребро с выравниванием по наружному краю фундамента, и далее закрепляется длинными гвоздями к доскам лежня. Рекомендуемый шаг – не более 400 мм.
Далее устанавливают лаги, для которых также используются доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Первый лаг крепится близко к доске обвязки, по второму краю фундамента, что обеспечивает лучшую передачу нагрузки на фундамент. Далее каждый следующий лаг устанавливается с шагом 40-60 см и крепится к доске обвязки с двух сторон, в каждом случае – двумя длинными косыми гвоздями 9 см. Чем больше пролёт, тем меньше шаг монтажа лаг.
Если лаги используются длинные, иногда посередине устанавливается дополнительная поперечная доска со специальными перемычками.
К нижнему краю лаг крепятся доски чернового пола, поверх них укладывается мембрана с защитой от ветра и влаги, далее – слой утеплителя с минимальной шириной 200 мм, пароизоляция. Последним этапом станет установка обрешётки (если требуется) и чистовая отделка пола – например, ламинат, ОСП или линолеум.
Стены
Следующий этап строительства – стены каркасного дома, своими руками построить которые вполне реально. На схеме ниже представлен вариант сборки стен.
Основными элементами каркаса являются вертикальные стойки, горизонтальные перемычки, а также диагональные распорки. Все перечисленные элементы между собой скрепляются гвоздями, длина которых должна составлять не менее 8 см. Минимальное количество крепежей на 1 монтажный элемент – 2-4 шт.
Сечение вертикальных стоек рассчитывается, исходя из нагрузок. Допускается использовать без дополнительного расчёта цельные доски размером 150*50 мм и длиной не более 3 м, с шагом установки не менее 60 см для одноэтажного дома и не менее 30 см для двухэтажных строений. Вертикальные стойки внутренних стен могут быть выполнены с помощью досок меньшего сечения – 100*40 мм.
Помните, что в углах необходимо использовать 2-3 стойки для устойчивости будущей конструкции и исключения образования мостиков холода.
Диагональные распорки (укосины) устанавливаются для усиления прочности каркаса. Для них используются доски размером 100 (или 150)*50 мм. Оформление дверных и оконных проёмов описано ниже в отдельном пункте.
Верхняя обвязка стен выполняется из двух досок, ширина каждой при этом должна быть не меньше 38 мм. Ширина досок должна быть равна сечению стоек. Стыки верхней обвязки допускаются только над вертикальными стойками. Если стык нижних досок невозможно монтировать над стойкой, допускается использование усиливающих стальных накладок.
Нижняя доска верхней обвязки крепится гвоздями к опоре, а верхняя доска – к нижней, со стыком исключительно между стойками (то есть длин доски остаётся равной ширине шага вертикальных стоек, но соединения смещаются к середине). Балки для межэтажных перекрытий крепятся к верхней обвязке встык. Если дом планируется двухэтажным, балки должны быть широкими, шаг их установки – частым. Если же монтироваться далее будет только чердак и крыша, материала будет использовано гораздо меньше.
При наличии второго этажа межэтажные балки становятся основной для чернового пола. Второй этаж монтируется так же, как и первый.
Собирают стены следующим образом:
- Нижняя обвязка;
- Сборка каркаса стены – нижние и верхние перекладины, вертикальные стойки и диагональные распорки (укосины), который далее поднимается и устанавливается на нижнюю обвязку;
- Установка второй верхней обвязки, поверх которой монтируются стропила будущей крыши.
Для того, чтобы поднять стену, длина которой составляет 6 метров, понадобится 3 человека.
Крыша
Каркасное строительство допускает установку крыш практически любой формы. Наиболее популярными и недорогими являются двухскатная и мансардная крыши. Для данных видов рекомендуемая высотность – не более 2 этажей, без сложной геометрии здания.
Оба варианта обеспечивают беспроблемное удаление осадков – дождя и снега – с кровли. Двухскатная крыша дешевле и проще в монтаже, однако, мансардная крыша позволяет установить окно в чердачном помещении и использовать его как дополнительную жилую комнату.
Монтаж крыши каркасного дома своими руками начинается с установки стропильной системы. Сечение стропил рассчитывается с учётом снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе, уклона крыши, особенностей монтажа выбранного кровельного материала.
Стропильная система двухскатной крыши состоит из:
- Мауэрлата – или горизонтальных деревянных балок, которые являются основой стропильной системы. На них крепятся опоры;
- Ноги стропил – опорные балки, на которых в дальнейшем будет уложена кровля;
- Продольные балки – усиливают конструкцию;
- Ветровой ригель – закрепляет стропила и является горизонтальной балкой;
- Коньковый брус крепится в месте соединения двух скатов крыши. Его рекомендуемое сечение – 150 (или 200)*50 мм.
- Обрешётка небольшими брусьями сечением 25 (или 50)*50 мм – на неё крепится кровельный материал.
Если требуется, также устанавливаются стойки и боковой прогон.
По стропилам крепится гидроизоляция с шагом нахлёста не менее 10 см. Далее монтируется обрешётка (и, если требуется, - контробрешётка) и укладывается непосредственно кровельный материал.
Окна и двери
Вокруг дверных и оконных проёмов стойки и перемычки должны быть двойными – так достигается повышение жёсткости конструкции в ослабленных местах. Ниже представлена схема монтажа проёмов.
Горизонтальные перемычки представляют собой доски, смонтированные на ребро и закреплённые гвоздями. Непосредственно окна в каркасном доме своими руками выполнять мы не рекомендуем, оптимальным и самым простым решением в этом случае станут окна ПВХ от заводов-изготовителей.
Утепление
Наиболее распространённым материалом для утепления является минеральная вата. Пирог стены каркасного дома выглядит следующим образом:
Сначала монтируется пароизоляционная мембрана, со стыками внахлёст не менее 10 см. Крепить можно степлером к вертикальным стойкам каркаса. Далее плиты минеральной ваты нарезаются по ширине шага стоек, с дополнительными 1-2 см для возможности монтажа враспор. Утеплитель устанавливается двумя слоями, при этом стыки второго слоя обязательно должны быть смещены к середине, чтобы исключить сквозные щели.
В случае, когда утепления недостаточно, монтируется дополнительная обрешётка и далее – ещё один слой минеральной ваты.
Следующим этапом утепления является монтаж гидро- и ветрозащитной мембраны. Тут также важно помнить о стыках, которые устанавливаются внахлёст не менее 10 см.
Между ветрозащитной мембраной и внешней обшивкой каркасного дома обязательно следует оставить вентиляционный зазор, который обеспечивает дополнительная обрешётка.
В последнюю очередь выполняется обшивка и внешняя отделка стен каркасного дома снаружи и обшивка и внутренняя отделка – изнутри.
Помните, что на этапе проектирования важно понять, как будут проходить коммуникации в вашем будущем жилище – так вы сможете сделать вентиляцию в каркасном доме своими руками, заложить электропроводку и развести систему водобснабжения.
Пристройка
Каркасная пристройка к готовому дому – однозначно самый простой метод для увеличения жилой площади и организации дополнительной комнаты, гаража или крытой веранды.
Перед строительством каркасной пристройки к дому своими руками определитесь с назначением помещения, от этого будут зависеть некоторые нюансы.
- Если это жилая комната, очень важно будет утеплить пристройку таким образом, чтобы не тратить в дальнейшем дополнительные средства на отопление.
- Если планируется бытовое помещение с повышенной влажностью – кухня, ванная или туалет, - продумайте сразу проводку труб водоснабжения и канализации.
- Если вы хотите пристроить террасу, траты на материалы будут минимальными, так как и отапливаться данное помещение не будет.
Важно также помнить, что если пристройка будет жилой комнатой, фундамент и толщина стен должны быть такими же, как и у основного строения. Например, если вы строили дом с использованием ленточного фундамента, основание пристройки следует состыковывать с помощью вбитой арматуры и устанавливая опалубку впритык к стене. Такое, так называемое «жёсткое» соединение требует, чтобы фундамент пристройки не проседал, а значит, лучше хорошо выровнять грунт перед укладкой и перед заливкой для нижнего слоя использовать щебень. Жёсткое соединение допускается выполнять без деформационного шва.
Если же вес пристройки сильно отличается от веса дома, или выбран другой тип фундамента, необходимо устанавливать деформационный шов.
Если фундамент пристройки получился ровным, а грунт под ним – сухой и стабильный, достаточно оформить пристройку в форме буквы «П», без замыкания контура. В этом случае деформационный шов можно установить только в месте соединения дома и пристройки. В случае с идеально ровным фундаментом допустимо использование рубироида, в остальных – лучше подойдёт пенополистирол. Внешняя часть шва обязательно заполняется герметиком. Правило достаточно простое: чем ровнее фундамент, тем меньше ширина деформационного шва.
Если же риск смещения пристройки и дома высок, а также в случае зыбкого грунта, необходима установка деформационного шва толщиной 1-2,5 см по всему периметру пристройки. Важно помнить, что при этом крыша и стены не должны соединяться жёстким способом.
Идеальным является случай, когда и дом, и пристройка выполнены по каркасной технологии строительства. Тогда возведение стен и кровли будет маскимально простым и быстрым.
Стены пристройки возводятся по тому же принципу, что и стены всего дома – сначала по гидроизоляции монтируется нижняя обвязка, затем устанавливаются вертикальные стойки, сечение которых равно толщине уплотнителя. Если пристройка крепится жёстким способом, стойки просто предварительно выравниваются уровнем и прибиваются к стенам дома. В противном случае необходимо сначала смонтировать угловые стойки с креплением временными укосами.
Обратите также внимание на высоту вертикальных стоек – она зависит от того, будет ли у пристройки своя отдельная крыша или в дальнейшем вы планируете её «подогнать» под общую кровлю. На последнем этапе укрепляете пристройку верхней обвязкой, убираете временные укосы, а также монтируете дополнительные стойки и перекладины в местах оконных (и, если требуется, дверных) проёмов. Обшивать каркас утеплителем и отделкой можно только после монтажа крыши.
При установке кровли важно помнить, что стропила ни в коем случае не рекомендуется крепить к стенам пристройки жёстким способом – это чревато искривлениями конструкции и срывами креплений. В этом случае лучше использовать скользящую опору.
Далее крыша монтируется так же, как и кровля каркасного дома.
Если вы планируете увеличить общую крышу всего дома, таким образом включив пристройку под неё, помните, что придётся перестилать кровлю полностью.
Утепление пристройки выполняется так же, как утепление каркасного дома.
Каркасный дом 6х6 своими руками
Строительство каркасного дома своими руками часто ограничивается проектом сооружения 6 м*6 м. Это удобный универсальный формат, который позволяет обустроить все необходимые жилые помещения с минимальными затратами.
Такой проект строится по описанным выше этапам, и мы подобрали специальный видеоролик по строительству каркасного дома 6х6:
В заключение хотелось бы добавить, что вполне реально построить каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция вам в этом поможет!
