Дагестан! Направление сие нынче одно из самых модных в России: многие там уже были, многие когда-нибудь будут. В нашем случае это было определенное продолжение истории про Каспий: два года назад подъезжали к нему с Востока, теперь вот заглянули с Запада. Хотя по факту – это все-таки абсолютно разные миры.
Итак, формат привычный – автомобильное путешествие с пешими радиалками. По времени – все майские праздники и то, что между ними. Общая логика маршрута предполагала заброску на самый юг, а потом постепенное движение на выезд – на север. Ночевки запланировали как в населенных пунктах, так и в палатках – 50 на 50. По объектам хотелось посетить почти все известные места, плюс, как всегда, найти и разведать что-нибудь грандиозное и непопсовое. Состав банды – 3 экипажа или 11 человек. Мы выезжали из Москвы, остальное – из Екатеринбурга. Точка сбора – Дербент; время – вечер 2 мая. Расстояние из Москвы – около 2000 км. Все бы ничего, но выезд из столицы в южном направлении 1 мая – это адище. При старте в 6 утра мы выезжали по времени около 7 часов. Самое противное место – это мосты через Оку (ничего в этом плане не поменялось тут за последние тысячу лет). Кто не любит читать, можно сразу смотреть 1 серию фильма
Первый день: 3 мая.
Первоначально были планы из Дербента сразу забираться в горы, но решили немного переобуться с целью лучшей акклиматизации на высоте. По итогу – первые полдня – на прогулку по самому древнему городу России. Места эти хорошо были известны еще до начала Нашей эры. Даже Геродот упоминал, говорят. Название «Каспийские ворота» - весьма емко характеризует основной стратегический посыл. Самый тяжелый замок на эти ворота повесили примерно в 5 веке персы, когда заложили серию фортификационных сооружений Дербентской крепости. Стена перегораживала 3-километровый проход от гор до моря. На западном фланге укреплений чуть позднее появилась самая грандиозная цитадель на районе – крепость Нарын-Кала, сейчас входит в список ЮНЕСКО. Именно сюда мы и направились в первую очередь.
Нарын-Кала – визитная карточка Дербента. Народу очень прилично, поэтому в таких случаях всегда удобнее планировать на более раннее время. На походах к крепости – шикарная каменная лестница – довольно-таки пустынная, т.к. все пытаются забраться наверх на машинах. Внутри – много интересных объектов часа на 2-3 точно. Можно погулять по крепостным стенам, можно посмотреть ханские бани или заглянуть в уникальный подземный православных храм с нераскрытой до конца историей. Ниже Нарын-Кала тоже есть, что посмотреть. На узких восточных улицах – базары, мечети и остатки крепостной стены, которая запирала те самые «каспийские ворота».
Пару слов про инфраструктуру. Кажется, что если ехать на авто, то лучше всего искать ночевку на многочисленных туристических базах и отелях к югу от города. Тут есть приличные объекты, которые вполне бронируются на букинге (хоть и дороже, чем по телефону). Из очевидных плюсов – выход к морю. По кафе – оба раза обедали в кофе ZM – весьма приличная сеть в Дагестане.
Едем дальше… План такой, что перед предстоящим набором высоты до 3 км, было бы неплохо подняться на ночевку хотя бы в район 1 километра над уровнем моря. Конечно, 3 км – это совсем не та высота, когда начинается горняшка, но организму все-таки немного комфортнее. Было несколько вариантов, но выбрали тот, который ближе к началу дороги на Куруш: долина реки Самур. И тут нас ждала первая особенность здешних мест – все ровные площадки заняты либо населенкой, либо абрикосовыми плантациями, огороженными заборами с колючей проволокой. Места вдоль реки, которые по спутнику казались весьма подходящими, оказались недоступными все из-за тех же заборов или неприступных рвов. Пару часов метались по всем дорогам и ответвлениям, но так и не нашли подходящего места. Только перед тем, как стемнело, обнаружили ровную площадку недалеко от дороги, но скрытую от неё обрывом. Тут и запарковались. Выхода к реке из-за обрыва тоже не было. Да, особо и не нужно, так как вторая местная особенность заключается в том, что вода в реках – это песок, глина и прочие взвеси. Породы вокруг – глубоко осадочные.
Второй день. 4 мая
Утром – солнечно. Дорога на Куруш заслуживает отдельного описания. Она вроде как идет в 5-километровой приграничной полосе, в которую нужно было успеть оформить пропуска. Но с этим есть неразбериха: погранцы в штабе республики заявили по телефону, что по дороге можно, а погранцы на месте (тормознувшие на обратном пути) сказали, что низя. Приказ ФСБ, описывающий точные границы полосы, я не нашел.
Дорога на Куруш в итоге оказалась самым грандиозным пейзажем со всего путешествия. Главный плюс – за весь день ни одного туриста так и не появилось на горизонте. Дорога серпантином набирает около двух километров наверх при 20 горизонтальных километрах. Это, по сути, грейдер, который часто засыпает камнепадами и оползнями. Справа и слева несколько четырехтысячников: священная гора Шалбуздаг, наивысшая точка Азербайджана гора Базардзюзю и монументальная вершина Шахдаг. Еще большую охрененность этой картинки создает стена Ерыдаг, обрывающаяся в некоторых местах вниз более чем на один километр. Стена довольно-таки известная среди альпинистов; имеет 5-6 категории сложности прохождения. Ну и чтобы совсем взорвать мозг от сей панорамы, со стены этого плато падает один из самых высоких (и одновременно неизвестных!) водопадов России – водопад Чараур. Высота падения воды в нем – 250 метров на две ступени. Водопад, к слову, даже не отмечен на карте викимапии, что дополнительно говорит об его безызвестности. Внизу под дорогой еще каньон реки Чехычай, но это уже так, мелочи в этом списке.
Время на прогулки было немного – его хватило только взобраться на отроги Шалбузгата, ориентировочно до высот около 3 км. Основная дорога, по которой на него восходят паломники, находится с севера. Но и с востока (то есть с дороги на Куруш), кажется, можно вполне при желании подняться до вершинных вертикальных бастионов. Но на это нужно было еще хотя бы полдня, а тут еще по Курушу погулять собирались…
