Ереван при своём миллионе населения раскидан по огромной площади, и до большинства достопримечательностей в его округе, включая Арарат за турецкой границей, от ближних его окраин расстояние меньше, чем до дальних. Вот и путь в Гарни из большинства столичных районов на добрую половину пролегает по шумным улицам. Прямые автобусы и маршрутки в Гарни отправляются с "автостанции Гая" - проще говоря, из переулочка за ТЦ "Ереван Мегамолл" на проспекте Гая в далёком районе Нор-Норк. Отправляются по заполнению, в среднем раз в полчаса-час, которые можно скоротать, сходив в близлежащий сквер посмотреть на вишапы.
Заполняются маршрутки примерно поровну сельским людом и холёными туристами из разных стран, и если последних скапливается критическая масса - маршрутка почти по рейсовой цене едет до Гегарда. Дорога вьётся в гору, для переполненного ПАЗика откровенно тяжела, и если по прямой от Гая до Гарни нет и 15 километров, то фактически выходит все 25.
На 9/10 Гарни - вполне обычное армянское село с домами из розового туфа, зелёными садами и запущенными улицами. Недалеко от центра - новодельная, но неожиданно симпатичная церковь с парой хачкаров:
Но улица, ведущая от остановки в Гарнийскую крепость - натурально, филиал живущих туризмом стран третьего мира, с обилием гостевых домов, дорогущих и убогих ресторанов, развалов с мёдом и вареньем, и толпами орущих зазывал, предлагающих то домашнего вина, то экскурсию в каньон, то такси хоть в Ереван, хоть в Москву, хоть в Глендейл.
И вот из всего этого мельтешения вдруг показываются седые камни ворот Гарнийской крепости. Их отмечает касса, но судя по тому, что я не помню, сколько стоит билет - цена его даже в этом туристическом буйстве остаётся вменяемой.
Как водится в Араратской долине, крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, и брал ещё Аргишти I, царь Урарту. Но тот Гарни, руины которого мы видим ныне - детище армянского царя Трдата. Только не Трдата III, который крестил армян, а Трдата I, правившего раньше на два с половиной века.
Он не казнил монашек, не превращался в свинью, не каялся и не крестился, а о христианах мог слышать разве что как о странноватой секте, взбаламутившей одну из окраин Римской империи. На престол Арташата его посадил в 52 году брат Волагез I - парфянский шах из династии Аршакид, положив таким образом начало её армянской ветви. Однако уже в 62-66 годах Трдат I весьма успешно повоевал с Римом, зажал в окружении два легиона, и по итогам той войны был коронован Нероном как "друг римлян". Нерон даже прислал в Армению своих мастеров восстанавливать разрушенное его армией, и хитрые армяне с их помощью не только отстроили Арташат, но и воздвигли в 66-77 годах, подальше от его малярийных болот, царскую дачу (и последний оплот) на неприступном горном мысу Азата.
Об этом повествует греческая надпись на боку вот этого хачкара, известного как Камень Гелиоса: "Гелиос! Трдат Великий, Великой Армении государь, когда властитель построил дом царице и эту неприступную крепость в год одиннадцатый своего царствования". Увы, надпись была в контровом свете, и мы в упор её проглядели, или скорее не обратили внимание, что это не армянский шрифт. Летней резиденцией царей Гарни осталась и после их переезда в Вагаршапат в 163 году, и после крещения в 301-м, и даже некоторое время после раздела Армении в 387 году между Персией и Римом. Но в 428 шихиншах упразднил армянское царство, а в 7 веке арабы окончательно разорили обветшалую цитадель. Под господством мусульман армяне выбили крест на мемориальном камне забытого государя.
За последующие века Гарни напомнило о себе дважды. Гарнийская битва случилась в августе 1225 года, когда в Закавказье вторгся хорезмшах Джалалддин Мангуберти, чью родину растоптал Чингисхан. Но Хорезм накануне краха метил в гегемоны, так что даже отступавшая и битая армия Мангуберти походя разгромила и "прото-Азербайджан" державы Ильдигизидов, и находившуюся тогда на пике могущства Грузию. Под Гарни гордые картвелы, не сумев договориться между собой, потерпели стратегическое поражение, открывшее путь на Тбилиси сначала хорезмшаху, а десяток лет спустя и монголам. Ну а Гарнийское землетрясение 4 июня 1679 года убило несколько тысяч человек и оставило немало следов в Ереване.
Гарнийская крепость занимает острый неприступный мыс, и руины её стен можно видеть над обрывами. Они были построены из многотонных базальтовых блоков задолго до Трдата I, примерно 2200 лет назад, но мощи их хватило ещё на века. Высота стен достигала 6-8 метров, единственные ворота с прошлых кадров были рассчитаны на проезд одной колесницы, а за ними охранял покой царя многотысячный гарнизон. С периметром в 314 метров собственно крепость не столько опоясывала мыс, сколько стояла у его основания, отделяя от шумного мира райские сады "дачи Аршакидов". А над резиденцией парил античный храм о 24 колоннах, при виде которого сложно не вспомнить нарисованный Парфенон из школьных учебников по истории:
Построенный в 66-77 годах, Гарнийский храм гораздо старше всех армянских церквей, да и просто это старейшее здание Закавказья. Вот только подлинность его парадоксальна, как "корабль Тесея наоборот": в 1679 году периптер разрушило землетрясение, а в 1966-76 годах, ровно через 1900 лет после строительства, он был снова собран из обломков, так нетронутыми и валявшихся здесь. В 19 веке был даже план перевезти их в Тифлис, ко дворцу наместника, и ещё страннее бы получилось, если бы периптер вновь собрали там.
Обломками других зданий Гарнийская крепость усеяна по-прежнему, и целая аллея их ведёт к крыльцу храма с 9 высокими, по колено, ступенями. На кадре выше видно, что 2 ступени опоясывают храм по всему периметру, и подобными основаниям отличаются самые чтимые из древних армянских церквей, возможно построенные на дохристианских фундаментах.
Поверх которых, возможно, и не было ничего: как выглядели храмы языческой Армении, не знает теперь никто, но скорее всего они представляли собой что-то вроде наших капищ, в городах располагавшихся на каменных платформах. Здесь образец не армянского, а именно эллинского зодчества. Размеры периптера невелики - всего-то 10 на 14 метров:
Гарнийский периптер называют то Храмом Митры, то Храмом бога Солнца - на самом деле тут причудливо переплелись все религии Передней Азии. Митре молились ещё древние арии, почитая его духом солнечного света, что дарит людям дружбу, согласие и мир. На восточном краю индоевропейского мира Митра стал прототипом буддийской бодхисатвы Майтреи, на западном отождествлялся то с Аполлоном, то с Гелиосом, у армян был героем-спасителем Мгером, а среди римских легионеров на парфянских рубежах и вовсе распространился митронизм - своеобразная народная религия с пышными праздниками и мудрёными инициациями. Трдата I историки считают ревностным зороастрийцем, а греческий текст с камня у ворот не зря обращён к Гелиосу: с какой стороны ни взгляни, все нити Гарнийского храма тянутся к Солнцу:
С фронтона глядит пара глаз:
В деталях латанность-перелатанность храма хорошо заметна, он похож на разбитую и наспех склеенную тарелку:
Но что неизменно поражает меня в наследии Античности - оно выглядит куда современнее и понятнее, чем памятники Средних веков. Мне часто кажется, что сейчас у человечества Вторая Античность:
Ну а нам выпало жить за краем Ойкумены, и постсоветское пространство наследием той эпохи до обидного бедно. Из того, что всё же есть, 9/10 не выходит за пределы Крыма. Пара торчащих колонн в Пантикапее, стены и театр в Херсонесе, находки в музеях Керчи и её же греко-скифские курганы, а в основном - лишь бесформенные руины маленьких полисов античного Крайнего Севера вроде Танаиса, Тиры или Калос-Лимена, почти ничем не отличающиеся от любых других руин. Храм Митры в Гарни, пусть и не совсем греко-римский - едва ли не единственное полноценное здание в этом списке.
В его портал можно даже зайти - каким бы лёгким и изящным ни был периптер, а внутри у него тесный маленький зал, где когда-то стояла над священным огнём статуя Митры:
На портале, среди всяких "сдесь был Вася" (Ашот, Ахмет, Алекс, Айдзава) различима и какая-то старинная вязь. С победой христианства здесь погас священный огонь и была расколота статуя Митры, однако незыблемое здание продолжало служить Аршакидам в качестве Дома прохлады. Позже тут мог прохлаждаться после одержанной победы и отчаянный Мангуберти, и эмиры огузов.
Рядом - каменный блин, оставшийся от круглого Сионского храма 7 века: это один из "потомков" показанного в прошлой части Звартноца, точно так же разрушенный землетрясением. Тем не менее покоится в его остатках целый католикос Машроп Ехвадеци, видимо пытавшийся на заре Анийского царства возродить гарнийскую "дачу".
От языческого и христианского храмов над обрывом тянутся руины Трдатова дворца, состоявшего из двух отдельных зданий:
В том, что поближе к храму, стоит одинокий камень, в выщербленах которого без пояснительной таблички и не разглядишь урартийскую клинопись. Найденная в 1963 году, она вполне реальна и полностью расшифрована: "С помощью Халди, Аргишти сообщает: завоевал Гиарниани - страну Силуни. Возвратившись с вражеских гор, изгнал мужчин и женщин". Иными словами, Гарния - это древнее мелкое государство у горной дороги, в истории оставшаяся лишь свидетельством чужого царя о своём покорении 2700 с лишним лет назад. Что сделал Аргишти с Силуни - история умалчивает, а вот "мужчин и женщин" из Гарнии он мобилизовал строить крепость Эребуни на месте нынешнего Еревана.
С другого конца ко дворцовым руинам примыкала греческая баня, построенная позже - где-то в 3 веке нашей эры, всё равно гораздо раньше любой из армянских церквей. Под заметным на прошлых кадрах навесом - остатки печей и подпольных труб:
И огромная (3 на 3 метра) мозаика пола с весьма загадочной греческой надписью "Мы эту баню построили, нам за это ничего не заплатили". В постсоветских реалиях сразу представляют понтийские греки-гастарбайтеры, нелегально приехавшие в Вагаршапат и устроившиеся шабашить в подряд к какому-нибудь нахарару, получившему от государя денег на артель лучших каменщиков с озера Ван. На самом деле если бы и обманул кто работяг - то уж точно не позволил бы им увековечить свою жалобу: баню строили, говоря современным языком, не гастрбайтеры, а волонтёры, в мозаике засвидетельствовавшие, что не брали денег за богоугодные дела. Как я понимаю, здесь, в пыли - копия мозаики, а подлинник хранится в фотозапретном музее Еревана, хотя проходивший мимо гид нас заверял, что всё как раз наоборот:
