Привет! Сегодня мы расскажем об основных настройках. Сразу спрячьте инструкцию, возьмите камеру в руки или доверьтесь нам. В любом случае, настройки фотоаппарата никуда не денутся.
Но не будем лить воду, перейдём сразу к делу!
Этот материал мы задумывали давно, потому что мы должны рассказать максимально об основах фотографии так, чтобы все всё поняли сразу.
Немного о предыстории. Так как мы с братом близнецы, то он похож на меня, как две капли воды. А ещё, по образованию мы океанологи, поэтому мы могли бы налить в эту статью воды очень много, но это шутка. Воду лить не будем, а перейдём сразу к делу!
Итак. Фотография в переводе на греческий — это фотос, то есть свет, и графос — то есть, пишу. То есть, на русский это можно перевести, как светопись или фототехника для рисования светом. Как понятно из названия, без света не будет фотографии. Это, казалось бы простая истина, но она проявляется практически во всех аспектах, и фотографии, и света.
Например, в балансе белого, когда мы вынуждены исправлять цветовую температуру жёлтого или синего цвета. Ведь белый свет — это сумма всех цветов, жёлтого и синего в том числе. Не важно, яркие они или нет.
То есть, говоря “свет” мы плавно подходим к такому понятию, как экспозиция, ведь без света не будет и экспозиции. Кстати говоря, некоторые путают экспозицию с композицией, но это неправда. Вы же не путаете стол со стулом, и тут та же история.
Экспозиция — это самое главное в фотографии. От неё зависит, какие настройки вы будете выставлять на своём фотоаппарате. Это выдержка, диафрагма и ISO — три кита, на которых стоит фотография.
Композиция тоже важна, но это, как мы уже говорили, только кажется что кто-то из них менее важен, на самом деле важно и то и другое.
То есть, в нашей аналогии, три кита — это как трёхногий стул, на которых стоит экспозиция, а композиция — это как стол, на котором лежит фотография. Если вы открутите одну ножку, то стул не сможет стоять, а стол без одной ножки устоит. Примерно так и в фотографии.
Поэтому экспозиция должна быть всегда на нуле, если вы хотите получить правильный снимок. Но об этом позже.
Ещё выдержку, диафрагму и ISO можно для наглядности представить в виде треугольника экспозиции. Можете распечатать себе этот треугольник и повесить дома на холодильник.
Если он постоянно будет у вас перед глазами, то вы быстрее схватите основы и будете понимать, как работает треугольник, даже если вас разбудят среди ночи.
Посмотрите на треугольник внимательно, если у этого треугольника воображаемыми ножницами отрезать правый угол, то вы избавитесь от шума, а если верхний, то не сможете добиться большой глубины резкости. Это важно, так как большие диафрагмы часто используются не только в пейзаже.
Поэтому не отрезайте верхнюю часть треугольника без лишней необходимости.
Как видите, такая схема в виде треугольника очень простая и понятная, но так как наша статья посвящена новичкам, то мы её и поясним.
Внизу отложено ISO — это светочувствительность. Слева отложена диафрагма. А справа отложена выдержка. Если вы хотите изменить выдержку, то перемещайтесь по графику так, чтобы охватить ISO и диафрагму. Этот принцип называется — закон взаимозаменяемости.
Тут главное понять, что всё это обязательно будет влиять на экспозиционное число, но разные изменения могут приводить к одним и тем же экспозиционным числам, это очень хорошо видно на треугольнике и следует именно из закона взаимозаменяемости.
При некоторых видах съёмки приходится ещё держать в голове и ведущее число вспышки, поэтому здесь лучше не запутаться, экспозиционное число обозначается E.V., а ведущее число “G.N.”.
Но если вы не снимаете со вспышкой, то это может вам не пригодиться до тех пор, пока вы не купите вспышку и не начнёте с ней снимать.
Если у вас получилась шумная фотография, то вы можете понять, какое у вас было большое ISO или нет. Высокое ISO всегда шумит, это очень сильно сказывается от качества фотографии. Если качество фотографии плохое, то шума будет много.
Экспозиция с латинского переводится, как выставление или изложение, поэтому мы сейчас изложим, что выставлять дальше на фотоаппарате в треугольнике после ISO.
Следующие две вершины — это выдержка и диафрагма. Но если диафрагма находится внутри объектива, то выдержка находится внутри фотоаппарата. Но даже самая длинная выдержка вам не поможет, если вы забыли открыть затвор.
Объектив бывает светосильный, это точно фикс. И зум объектив, обычно он послабее. Посмотрите, на объективе есть специальные цифры. Это фокусное расстояние в миллиметрах.
Правда, на некоторых старых объективах вы можете встретить фокусное расстояние в сантиметрах. Но это редко. Да и сантиметры можно легко перевести в миллиметры, а потом обратно, поэтому это никогда не вызывает трудностей.
Ещё, редко бывает написано не реальное фокусное расстояние, а эквивалентное фокусное расстояние. Это когда матрицу полного кадра делят на вашу матрицу и получают кроп-фактор.
Это звучит сложно, но на самом деле тут всё просто. Если у вас кропнутая камера, то фокусное расстояние нужно просто умножить на кроп-фактор и получится нормальное фокусное расстояние. Это удобно, если вы снимаете на кропе, но используете объективы для фулфрэйма.
То есть, получается, как бы, два фокусных расстояния, но реально вы используете только одно — то, которое получилось после умножения. Это сделано для удобства. Вам не нужно запоминать размер матрицы, а помнить только кроп-фактор, согласитесь, это намного проще.
Тем более, что матрицу вы не меняете, а объективы профессиональный фотограф может менять и два, и три раза за день. Снимая при этом на длинном фокусе, и на коротком.
Вот тут, например, на объективе написано два фокусных расстояния — это значит, что объектив умеет зумироваться. Можно подумать, что если взять два разных объектива и это будет равносильной заменой, но зум даст вам больше возможностей.
Самое главное — посмотрите на значение светосилы объектива. Тут тоже два значения. То есть, когда 16, вы сможете выставить диафрагму только на 3.5 и это предел, с другой стороны на 50 — уже 5.6. Это не всегда помогает.
Светосила объектива — это диафрагма, которая максимально сильно открывается на нём в большую сторону.
А диафрагма, в свою очередь, влияет на глубину резкости. Если вы хотите нерезкие фотографии, то обязательно учитывайте светосилу, потому что у вас не получится такой же фон, как на объективе с другой светосилой.
Давайте сразу обозначим, что ещё влияет на глубину резкости. Посмотрите, мы можем размыть фон или сделать его резким с помощью разного фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше размоется глубина резкости, то есть Боке.
Поэтому, портретник — это длинный фокус, от 50 до 200, а остальное хорошо для пейзажей.
Скорректировать глубину резкости можно также меняя расстояние, не трогая настройки. Просто немного отойдя или приблизившись самому вместе с камерой.
И ещё один фактор, влияющий на глубину резкости — это размер матрицы.
Наверняка, все замечали, как сложно размыть фон, снимая на айфон. Это потому, что у зеркалки матрица больше, но не напрямую, а опосредованно, через фокусное расстояние.
Если вы проверите это всё на калькуляторе глубины резкости, то получите как раз ту глубину резкости, которую вам надо для получения размытого фона или наоборот, для резкого фона. То есть, узнаете свою глубину резкости или грип.
Для проверки глубины резкости на некоторых зеркалках есть специальный репетир диафрагмы. Нажимаем на него и видим грип. Но такая кнопка есть не на всех зеркалках, а тем более на беззеркалках и на телефонах.
А на некоторых телефонах вообще нет кнопок, но ведь это же не проблема. Крутой фотограф может снять на телефон лучше, чем любитель на зеркалку!
Ещё, пару слов про отличие зеркалки от беззеркалки.
У зеркального фотоаппарата есть зеркало и пентапризма или пентазеркало, что позволяет ему сразу видеть то, что происходит на съёмке. У цифровой камеры мы видим всё на экране, а зеркалки лучше для репортажной съёмки, поэтому у них фазовая система автофокуса.
Автофокус бывает и следящим, и покадровым. А ещё бывает ручной режим автофокуса. Его главное не перепутать с ручным режимом экспозиции. Просто, нажимаете на кнопку спуска до половины и фотоаппарат меняет расстояние до фокуса.
Но некоторые делают так: нажимают на кнопку, а потом не отпускают её до тех пор, пока не скомпонуют кадр нужным образом. Иногда эта функция вынесена отдельной кнопкой или в меню фотоаппарата.
Как мы помним из треугольника экспозиции, выдержка тоже влияет. А на неё влияет скорость затвора. Если скорость затвора большая, то выдержка короткая или наоборот.
То есть, если в кадре движется объект съёмки или фотоаппарат, то фотография получается размытой. Но не такой размытой, как при боке. Они размываются по разному, иногда даже вместе.
Поэтому постарайтесь быть уверенными в том, что выдержка не больше, чем единица, делённая на фокусное расстояние объектива, делённое на кроп-фактор.
Длинный фокус — длинная выдержка, легко запомнить. В обратную сторону правило тоже работает, но наоборот.
И ещё, пока вы не разошлись, мы хотим сказать, спасибо всем, кто сумел выдержать этот театр абсурда, который мы специально подготовили к первому апреля. Наверняка, если уж вы дочитали до этого момента, то только ради того, чтобы понять, в чём же подвох и почему у нас на канале появилась такая чушь?
Да, эта статья - первоапрельская шутка. Очень просим вас никак не афишировать это в комментариях. Можете даже немного нам подыграть. Будет здорово, если вы напишите в комментариях, что статья вам понравилась, и что вы всё поняли. Остальные люди вряд ли такое напишут, поэтому так мы сможем вычислить тех, кто в курсе ;-) Нам очень интересно посмотреть, сколько на нашем канале таких терпеливых и внимательных читателей, как вы. Надеемся, мы вас немного повеселили :-)
Как теперь все эти три настройки соединить в одну?
Вам достаточно просто включить фотоаппарат, когда на нём выставлен ручной режим, и следить за шкалой экспонометра видоискателя.
Если шкала в минусе, то увеличиваем экспозицию, если в плюсе, то уменьшаем.
Вы можете, конечно, воспользоваться автоматикой, но лучше всегда использовать ручной режим, чтобы полностью управлять процессом, просто главное держать экспозицию на нуле.
На этом всё! Всем пока. Пальцы вверх, подписки. Делитесь колокольчиками с друзьями и в социальных сетях. Если вам не понравилась эта статья, значит вы в ней ничего не поняли.
Также, вы можете посмотреть этот материал в формате видео на Ютубе. Там, наверняка, тоже будет очень много интересных комментариев ;-)
-------------------
Напоминаем, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.
