Осмотрев посёлок Домбай и прокатившись на его основном подъёмнике, а также съездив в город Теберда , пришла пора ознакомиться с какими-то из многочисленных окрестных природных достопримечательностей. Путеводители и описания предлагают такое количество маршрутов и точек, к которым можно устремиться, что за один отпуск их просто не охватишь. Да и незачем - при всей красоте здешней природы, они друг от друга не сильно отличаются и делятся на несколько категорий: водопады, озёра, ледники, вершины и поляны/урочища. Дорога к большинству из них требует крепкой физической формы, снаряжения и готовности к отсутствию комфорта. Вопрос только в степени - где-то достаточно хороших кроссовок, бутылки воды и желания походить, а где-то нужен серьёзный набор альпинистских девайсов, сила, выносливость и опыт. Мы выбрали простейшие маршруты - Алибекский водопад и Гоначхирское ущелье, где и вовсе можно просто покататься на машине. Благо что пейзажи и там, и там настолько красивые, что впечатлений хватит на год вперёд. Об этих двух локациях и будет пост. В конце - немного видов дорог КЧР, по которым мы ехали из Домбая в Архыз.
1. Сначала мы отправились к Алибекскому водопаду. Путь к нему для себя можно сделать как условно простым, так и не очень. Дело в том, что первые 4 с хвостиком километра, до альплагеря "Алибек", можно преодолеть на машине. Ну то есть это не совсем простенькая поездка - дорога лесная, узкая, неровная, с корнями, камнями, ямами, глубокими лужами и парой небольших "прижимов" на склоне. За въезд придётся заплатить что-то от 500 до 1000 рублей, а разойтись со встречкой бывает очень непросто. Но тем не менее, все легковушки, кроме, может быть, заниженных спорткаров, проедут. В крайнем случае можно УАЗик в Домбае нанять, но выйдет сильно дороже. Для нас тут как такового выбора не было - ребёнок 13 километров за день в любом случае не прошёл бы.
2. Альплагерь "Алибек" считается одним из старейших на Северном Кавказе. Первые альпинисты пришли сюда ещё в 30-е. Именно с него началось освоение советскими туристами этих благодатных мест. Уже потом разросся и стал центром притяжения Домбай. Сегодня Алибек функционирует как гостиница. Преимущественно для походников, в качестве базы для дальнейшего покорения гор. Удобства тут минимальные, зато есть кафе.
3. Есть даже свой маленький горнолыжный склон. Правда, подъёмник не выглядит работающим:
4. Первый участок пешего пути, от Алибека до погранзаставы, прост и удобен. В иных московских лесопарках тропки бывают хуже. Дискомфорт может создать разве что небольшой уклон.
5. Уже отсюда виден Алибекский ледник. Зрелище завораживающее:
6. Как я уже говорил в рассказе про Домбай, почти в любом направлении от посёлка начинается погранзона. Гражданам РФ на основных маршрутах пропуска ФСБ выдаются по упрощённой схеме - прямо на погранзаставе. Каждому туристу при себе нужно иметь паспорт. На въезде на маршрут был ещё пост егеря от заповедника. Там нужно заплатить за вход и въезд (если на машине), заключить договор, расписаться за инструктаж по ТБ. Все бумажки, выданные там, нужно предъявить здесь, на погранзаставе, вместе с паспортом. Иначе пропуск не дадут и придётся чесать обратно. На самом деле всё это не слишком сложно. В "нетуристических" погранзонах пропуск нужно заказывать за неделю, а то и за месяц, и ехать за ним в отделение ФСБ в райцентр или столицу субъекта.
7. После погранзаставы дорожка превращается в куда менее комфортную тропинку. Тут уже и корни, и грязь, и ветки. Но по сути всё равно ничего страшного. Стенд сообщает о том, что эту тропу в 1956-м прорубил альпинист Геннадий Кук. Вот ведь люди были... Шёл куда-то в горы и вдруг взял да решил путь новый проложить. Топором и пилой. И ведь сделал!
8. От погранзаставы можно ещё и направо повернуть - другая тропка приведёт к красивейшему Турьему озеру. Как правило, оба маршрута совмещают - не надо дважды добираться до альплагеря, и поход получается как раз примерно на один световой день. Но мы с ребёнком всё равно бы не потянули, а тут ещё и грозное объявление висело, что из-за сломанного моста дорога к озеру закрыта.
9. Последние несколько сотен метров перед водопадом придётся преодолеть пару ручьёв по самодельным мостикам, а где-то и просто перепрыгнуть. Вода чистая и холодная. Тут и свои крохотные водопадики есть.
10. Водопад становится видно и слышно раньше, чем до него дойдёшь. Он расположен на небольшой речке Джаловчатка, впадающей чуть ниже в реку Алибек, в долине которой мы и находимся.
11. Вид вниз от водопада:
12. Водопада тут не было до середины XX-го века. До того этот уступ был накрыт языком Алибекского ледника, отступление которого и позволило ему появиться.
13. Говорят, если по этому мостику перейти на другую сторону, то можно по противоположному берегу дойти до Турьего озера. Только тропа там гораздо сложнее основной, которая осенью 2020-го была закрыта:
14. Возвращаемся обратно, к альплагерю. Осень на Кавказе - это безумно красиво.
15. Вот и альплагерь "Алибек". Этот поход считаем завершённым.
16. Теперь направимся в Гоначхирское ущелье. Окончание трассы на Домбай - это уже не историческая Военно-Сухумская дорога, хотя именно эта часть сегодня открыта для общего пользования. Километров за шесть до Домбая, у моста через реку Гоначхир, есть развилка. Направо - основная трасса на Домбай, налево - историческая Военно-Сухумская дорога. Неподалёку от развилки - воинский мемориал. За эти места Красной армии тоже пришлось пролить немало крови.
17. На историческом направлении сразу после развилки стоит КПП заповедника. За дальнейшее движение по дороге снова нужно заплатить. Участок открыт только в светлое время суток. Приезжать нужно часа хотя бы за два до закрытия, чтобы успеть насладиться поездкой. Формально маршрут предполагает и пешеходное прохождение, но безлошадных туристов мы тут не видели. Оно и понятно: по живописнейшей трассе с прекрасным асфальтом стремятся прокатиться десятки автотуристов, и пешим тут будет просто некомфортно. Сразу после КПП начинается буйство горной дороги. С одной стороны - ущелье реки Гоначхир:
18. С другой - каменная стена. А потом ещё небольшой участок серпантина. Кажется, дорога не для слабонервных.
19. Но этот экстремальный участок довольно короткий. Вскоре дорога становится спокойной и прямой, но не менее красивой.
20. Плакаты грозно сообщают, что остановка запрещена, но в некоторых местах машины тормозят. Иначе сюда просто ехать нет смысла - на эту природу хочется полюбоваться и сфотографировать. Само собой, о пикниках и кострах тут не может быть и речи. Можно подойти к реке:
21. Ещё один мемориал - на сей раз военным строителям, погибшим при сходе лавины:
22. Пересекаем реку Гоначхир. Теперь дорога пойдёт по другому берегу. Рядом с мостом видны какие-то развалины. Возможно, тут был старый мост и это его опоры.
23. В советское время поход по этому ущелью, со спуском уже в Абхазии и дальнейшей дорогой к морю, был популярным маршрутом. Но с 90-х граница наглухо закрыта.
24. Зато с российской стороны на всём протяжении Военно-Сухумской дороги лежит отличный асфальт, и в нашу автомобильную эру можно с комфортом наслаждаться пейзажами. Но только до погранзаставы.
25. Впрочем, даже если представить на минутку, что границу вдруг откроют, далеко всё равно не уедешь. Вскоре после заставы асфальт кончается, а серпантин на перевале непригоден для движения не только любых автомобилей, но местами даже и пешеходов.
26. Собственно, для автомобильного движения Военно-Сухумскую дорогу не использовали с Великой Отечественной, а с момента распада СССР она и вовсе заброшена. И это не говоря про то, что в глухие места Абхазии, тем более на автомобиле с российскими номерами, лучше вообще не соваться.
27. Но тут и без проезда в Абхазию хорошо. Сама возможность с комфортом, по ровному асфальту прокатиться по живописному горному ущелью - это что-то западное, и в России подобного сильно не хватает. В этих ваших загнивающих европах подобные дороги как правило являются известными достопримечательностями, куда съезжаются толпы туристов и оставляют деньги в кафе, гостиницах и магазинах.
28. Взять, например, Трансфэгэрашскую трассу в Румынии или заповедник Джердап в Сербии. Военно-Сухумской дороге, как и ещё паре-тройке подобных мест в России, явно не хватает известности и рекламы. Узнать об этом чуде света можно только при детальной подготовке к поездке в КЧР, а информацией про вышеупомянутые европейские дороги пестрят все путеводители. Ну или можно пойти своим, особым путём. Шоссе проложили, въезд разрешили, денежку на входе берём. Но рассказывать про это никому не будем, дабы много народу не ездило, чтобы природу сберечь. Тоже вариант.
29. Какая-то огромная пещера в одной из нависающих над ущельем скал. Может, там и йети какой-нибудь водится?
30. Доехали до конца и упёрлись в шлагбаум пограничников. Отсюда кажется, что асфальт тянется и дальше, но это ненадолго.
31. За пару километров до заставы дорога проходит мимо озера Туманлы-Кёль. Это официальная конечная точка маршрута. Тут легально можно остановиться и даже устроить пикник: вокруг озера установлено несколько мангалов. Тут и людей больше всего. Из-за этого тут довольно суетно и даже немного, по меркам заповедника, грязно.
32. Но, надо признать, фотки озера выходят отменные. Лучше, чем оно есть на самом деле. Идеальная симметрия:
33. На обратном пути остановились у очередного местного недостроя. На территории заповедника строилась какая-то база отдыха, но, как тут часто бывает, до конца не достроилась. Пишут, что якобы для Минобороны:
34. Вернулись на "основную" Военно-Сухумскую дорогу. Незадолго до Теберды можно остановиться у моста через реку Уллу-Муруджу. Прямо у трассы она образует красивый водопад. Здесь что-то наподобие смотровой площадки. Есть даже палатки с сувенирами. Можно пройти чуть вглубь леса вдоль реки - там тоже хорошо. Это одно из самых доступных видовых мест в окрестностях. Сюда даже свадьбы для фотосессий приезжают.
35. Наконец, немного карачаево-черкесских дорог по пути в Архыз. Рассказывая про Теберду, я говорил, что в городе огромное количество домашнего скота, разгуливающего по улицам. Так вот, на трассах - то же самое. Овцы, коровы и бараны постоянно вылезают под колёса. За пределами КЧР за всё путешествие у нас такое было лишь однажды - в Липецкой области три коровы вышли прямо на скоростную М-4, где все летят под 140. Чудом не случилось аварии.
36. Здесь, надо признать, это не столь критично. К моему огромному удивлению, водят тут крайне спокойно, медленно, если не сказать тягомотно. Нет, были конечно джигиты, вылетающие через сплошную со скоростью за 100, но их в процентном отношении очень мало; меньше, чем в Москве. И есть большое подозрение, что это были гости из других областей. Здесь вообще принято покупать машины с номерами других регионов: автомобилей с кодом 09 на дорогах чуть больше половины. Но как на трассе, так и на курортах самым вызывающим и агрессивным поведением, внезапно, отличались гости со Ставрополья и Кубани . А за местными мне приходилось медленно и долго таскаться в ожидании возможности обгона.
37. Чтобы доехать из Домбая в Архыз, которые по прямой расположены очень близко друг к другу, надо "спуститься" в равнинную часть, по ней проехать по дороге, идущей параллельно горному массиву, и снова "подняться" в горы уже по другому ущелью.
38. Наиболее плотно населена как раз равнинная часть. Здесь широкие поля, даже в октябре палящее солнце и какой-то более суровый народ, нежели в горах. Таким я себе представлял Ставрополье, которое, по сути, с равнинной частью КЧР и сливается.
39. Перед "входом" в каждое ущелье - свой крупный населённый пункт, как бы стерегущий его. Военно-Сухумскую дорогу открывает город Карачаевск, а путь на Архыз - большая станица Зеленчукская:
40. Напоследок - кадр с дороги из Зеленчукской в Черкесск через аул Хабез. Тут меня вот что зацепило. Как понятно из названия, в Карачаево-Черкесии сосуществуют два разных народа - карачаевцы и черкесы. На самом деле, минимум пять - именно столько официальных языков в республике, но три из них в название не вынесли. Причём черкесов здесь меньше даже, чем славян. Карачаевцы тут - в подавляющем большинстве, и именно с ними в основном пересекаются туристы в Домбае и Архызе. Столица хоть и называется Черкесском, но это как раз-таки русский (или казачий, если угодно) населённый пункт, исторически - станица Баталпашинская. А вот многие аулы в равнинной части заселены черкесами. И на данной трассе это ощущаешь даже не зная этого - другие дома, другие дворики, другие лица, другие надписи, напоминающие Адыгею. Пожалуй, нигде ещё в нашей стране в рамках одного региона, где нет никаких обозначенных границ, я не видел столь явной разницы в людях. Кожей чувствуешь, что оказался в другом месте. На этом фоне все эти соседствующие в Поволжье русские, татарские, чувашские и мордовские сёла кажутся сплошной бутафорией.
Карачаево-Черкесия оказалась ожидаемо красивым местом с завораживающей природой и глубокой этнографической составляющей. И неожиданно - хорошо развитым туристическим регионом. Всё, что нужно, всегда оказывалось "под рукой". Кафе, гостиницы, сувениры, оборудованные маршруты - всего достаточно и на довольно неплохом уровне. По крайней мере, по меркам России. Не хуже Карелии и Кубани и даже лучше Крыма. Мой опыт путешествия по КЧР оказался очень позитивным, так что всем любителям природы, гор и просто путешествий смело можно рекомендовать к посещению.
Если Вам понравился пост - ставьте лайки, это мотивирует писать дальше. Если есть, что сказать или обсудить, - пишите, с удовольствием отвечу. 😉 Также можно подписаться на канал - впереди много интересного.
