В прошлых частях (оглавление в конце поста) я много рассказывал о колорите и достопримечательностях Эрзурума. А сегодня просто некоторое количество непарадных зарисовок из крупного турецкого областного центра.
В прошлых части помимо гигантских сельджукских мечетей с двуглавыми орлами и тенгрианскими символами на серых камнях я показывал и рядовую застройку Эрзурума: недобитые недавней реконструкцией закоулочки и колоритные "эрзурумские дома" с кухнями наподобие каменных юрт. Однако хватает в Эрзуруме и "турецкой европейской архитектуры", парочка образцов которой стоят буквально напротив медресе Якутия, близ которого мы закончили прошлую часть.
Справа на кадре выше - радикально перестроенное в середине ХХ века здание администрация ильче (района), в основе которого - штаб Эрзурумской крепости (1905-10).
По соседству - Дворец Правосудия, а в народе по-прежнему Эски-Хукумат - Старая Администрация. Столицей региона Эрзурум был как бы не всегда, ещё в эпоху Великой Армении с названием Карин являясь центром ашхара (провинции) Высокая Армения. Можно не сомневаться, что как Феодосиополь он был центром одной из многочисленных византийских провинций, ну а в 1071 году вокруг Эрзурума образовался первый в границах нынешней Турции тюркский бейлик.
Первыми здешними беями, контролировавшими большую часть Западной Армении к северу от Ванской котловины, были Салтукиды. После их свержения конийским султаном в 1202 году у бейлика менялись хозяева и границы, но сам он оставался константой, при османах превращаясь в санджак (1514-33), беклярбекство (1533-90), эялет (1590-1867), велаят (1867-1923) и наконец, уже при Турецкой республике - в ил. Ну а Эски-Хукумат, откуда последние три управлялись до 1989 года, в основе своей был построен в весьма показательное время - в 1825 году:
С крепостью у меня ассоциируются и другие "европейские" здания, увиденные в Эрзуруме в основном из окна автобуса за пределами центра:
Вот эти казармы так почти наверняка:
Попадается тут и явная межвоенка:
Забавный старый домик с администрацией квартала, весьма разросшегося ввысь:
А с точки зрения туриста самый примечательный в городе образец евротурецкого зодчества - бывший Дом губернатора 1890-х годов в квартале от медресе Якутия.
В 1914-16 годах фактически он служил вторым штабом крепости - губернатор потеснился, пустив в свою виллу консульство Германии, специалисты из которой активно участвовали в подготовке города к обороне. Туркам это не помогло, и не исключаю, что в 1916-18 годах хозяином этого дома снова стал губернатор - на этот раз русский военный губернатор. Ну а самым примечательным хозяином дом обзавёлся на пару недель в 1919 году, когда турецкие военные и политики в Эрзуруме совещались, как спасать страну. На том конгрессе родилась Турецкая республика, ну а здесь жил его лидер - Мустафа Кемаль из Салоник, в историю вошедший как Ататюрк.
И конечно, с учётом масштабов его культа личности, разве могли турки не открыть здесь музей Вождя? Удивительно то, что сделали они это так поздно - в 1984 году. Вход в музей теперь бесплатный, но осмотреть его мы толком не успели - внезапно все 4 комнаты на паре этажей заполонила детвора сразу нескольких младшешкольных экскурсий. Детей в Турции принято любить и баловать, а потому производили будущие патриоты такой шум, что мы предпочли ретироваться.
Сам Дом Конгресса тоже сохранился, и занимает он не абы что, а бывшую армянскую женскую гимназию.
С площади Конгресса перед ней можно уехать в Артвин. Для поездок по обширному илу Эрзурум наиболее актуальны многочисленные "дураки", то есть стоянки маршруток. Я лично видел маршрутки на Артвин , Олту и Тортум , и не могу отделаться от ощущения, что их лежбище располагалось совсем рядом с нашей гостиницей, однако турки ничего толком объяснить не смогли - ведь мы же иностранцы, а иностранец на такси ездит! Поэтому, собравшись в Олту, ловить долмуш мы отправились на шоссе, ведущее из города на север. По дороге набрели на скверик с забавной инсталляцией:
Коими окраины сурового Эрзурума в принципе богаты, и не могу отделаться от мысли, что их затем и ставили, чтоб эту суровость перебить - примерно как безумные краски пятиэтажек в городах Крайнего Севера.
Бывают эрзурумские детали и печальными. Вот памятник учителю Ильясу Акару, убитому в 1992 году близ Эрзурума боевиками из "Рабочей Партии Курдистана":
Однако среди прочих скульптур и граффити тут выделяются двуглавые орлы - в Эрзуруме эта столь знакомая русскому человека птица натурально символ города. Двуглавых орлов тут можно увидеть на стенах сельджукских мечетей. Столь же удивителен сам факт мифических животных в декоре мусульманских храмов: Двуглавый орёл служил хранителем Байтерека (Мирового древа) и олицетворением Тенгри - небесного бога и мужского начала, где хранимый им Байтерек был образом Умай - богини земли и начала женского... Ну а двуглавость - от того, что под небом Тенгри есть место и добру, и злу, и будущему, и прошлому...
Более тривиальная версия, впрочем, предполагает, что это вовсе и не двуглавая птица, а вставшие спиной к спине тюркский и римский орлы: ведь конечной целью сельджуского нашествия, к которой позже рвались и османы, было возрождение Римской империи под властью мусульман. Как бы то ни было, Двуглавого орла привезли сюда тюрки, а на герб Византии его вознёс Михаил Палеолог, бок о бок с ними воевавший против монголов и крестоносцев. После падения Второго Рима двуглавый орёл окончательно мигрировал на север, как символ самого неумолимого и опасного врага исчезнув из турецкой геральдики.
В Эрзуруме о двуглавом орле вспомнили явно в те времена, когда в России его сменили серп и молот. Но здесь эта птица особенно уместна: ведь именно Карин, у мусульман ставший Арзн-ар-Румом, был в 1071-1202 годах центром первого тюркского государства в границах будущей Турции.
Ближе к окраине обнаружился "реалистичный" Двуглавый орёл, стерегущий вместо Мирового древа ворота ЭрГУ им. Ататюрка, основанного в 1957 году:
Суровость Эрзурума - она не только в климате. Если сюда собирается поехать стамбулец или анкарянин, друзья ему будут задавать примерно те же вопросы, что россияне - собравшемуся в Махачкалу: "а там без платка ходить можно?" или "а там одной девушке не опасно"? Турции Эрзурум известен как самый набожный и патриархальный из крупных городов, и власти решили с этим бороться самым красивым способом из возможных - наводнили Эрзурум студентами.
Утром и вечером это словно два разных города: на рассвете - сплошь платки и бороды спешащих к мечетям и базарам людей, в сумерках - весёлая и свободная яснолицая молодёжь, сидящая на лавочках и газонах у кампусов и торговых центров. Не знаю точно, сколько в нынешнем Эрзуруме вузов и какова доля студентов в населении города...
...но Эрзурумский университет Ататюрка точно давно уже не единственный. У выезда в сторону Анкары городские автобусы вдруг отклоняются от маршрута и минут 20 петляют по гигантскому, крупнее иных районов, кампусу Эрзурумского технического университета, основанного в 2010 году.
Прибавила прогрессизма и Зимняя Универсиада 2011 года, наследством которой стал огромный горнолыжный курорт Паландокен на склонах одноимённой горы да пара трамплинов на холме Кереметли, нависающий над половиной города. Особенно заметно это из степи у окраин:
Посреди которой, немногим ближе аэропорта, стоит автовокзал в столь знакомом каждому русскому человеку "туркостройном" стиле. С него мы и уехали из Эрзурума.
Другие посты об Эрзуруме:
Колорит столицы Турецкой Сибири.
Крепость, которую видел Пушкин.
Двуглавые орлы на древних мечетях.
Эрзурумские дома для суровых зим.
