Мало кого этот город оставляет равнодушным. Такого уровня диссонанса между возможностями и потенциалом и полным отсутствием их реализации даже на просторах СНГ нечасто встретишь. Город в просто сказочном месте, с десятками прекрасных старинных домов тихо ветшает и рассыпается. В ЖЖ я писал об этом на примере основных достопримечательностей. Хватало, правда, и улучшений, таки проникших в Осташков за 10 лет. Сегодня сосредоточимся на деталях и аспектах этого города. Совсем уж без позитива тоже не обойдётся. В Осташкове мы застали отправление пригородного поезда, ведомого настоящим паровозом. Это еженедельное событие стало без преувеличения праздником в местном сонном царстве и пока не позволяет совсем уж списать столицу Селигера со счетов.
1. Исследуем немного южную часть города, отдалённую от центра. У большой советской гостиницы расположился стихийный рынок. Здесь с рук можно купить знаменитого селигерского угря (хотя никто не гарантирует, что он и вправду селигерский), грибов, ягод, варенья, солений и пр. Можно походить повыбирать и поторговаться. Многие из продавцов предлагают действительно собственноручно собранные или заготовленные продукты. Ягоды, по московским меркам, очень дешёвые. Постояльцам гостиницы можно только посочувствовать: в тихом Осташкове это одно из самых злачных и шумных мест.
2. Впрочем, за 10 лет, что прошли с моей первой поездки на Селигер, рынок стал чище, меньше и скучнее. Доля реальных частных продавцов заметно снизилась. Их место заняли приезжие с юга и востока, действующие организованно. Они предлагают не уникальные местные товары, а стандартный набор перекупленных из Турции с Китаем овощей, да всякий расхожий ширпотреб. Венцом всему стала "Пятёрочка", внезапно материализовавшаяся в самом сердце базара:
3. Напротив гостиницы - парк, разбитый на старинном осташковском кладбище. Он сильно запущен, среди контингента - молодёжь с баночками алкоголя.
4. В центре парка - часовня Нила Столобенского, построенная в 2005-м году. Двери её оказались закрыты, тропинка почти заросла:
5. Рядом также нашлась старинная городская тюрьма (острог). В 2008-м её отреставрировали и открыли в ней музей, но, судя по всему, он уже не функционирует:
6. На южных окраинах Осташкова расположены также местные спальные районы. Выглядят они тоже не фонтан, но здесь хотя бы нет повсеместной заброшенности. Тут проживает, очевидно, большая часть населения города.
7. Если двинуться ещё южнее, то попадём к железнодорожному вокзалу Осташкова, за которым город, по сути, уже кончается. Станция расположена на заповедной и глухой Бологое-Полоцкой железной дороге. Дореволюционное здание вокзала было повреждено в ходе немецких бомбардировок, так что до нас дошло в сильно перестроенном виде. Привокзальная площадь выглядит заброшенной, перед самим вокзалом разлилась непроходимая лужа. В принципе, статусу здешней железной дороги всё это соответствует. Когда я был тут впервые, из Москвы сюда ещё ходил поезд дальнего следования. Сейчас остался только ПДС из Петербурга, назначаемый по особым датам, да "кукушки" в Бологое, Великие Луки и почему-то Кувшиново (хотя последнюю сам Бог велел до Торжка дотянуть). Всё было бы совсем грустно, кабы не...
8. ...кабы не паровоз, который по субботам таскает "кукушку" из Бологого. Это, в общем-то, беспрецедентное решение, которому я готов аплодировать стоя. Уж не знаю, кто родил идею, пролоббировал её и претворил в жизнь, но факт: между Осташковом и Бологим уже пару лет раз в неделю ходит пригородный поезд под паровозом.
9. На вагонах - имперский орёл, проводницы в дореволюционной форме. При том, это не экскурсия какая-нибудь, а обычный регулярный пригородный поезд, с соответствующей скромной ценой билета.
10. В унылый провинциальный Осташков теперь каждую субботу на пару часов приходит атмосфера настоящего праздника - посмотреть на это чудо собирается столько народу, сколько на этом поезде обычно и не ездит. Это я так сфотографировал, что никого не видно, на самом деле людей на перроне полно. Много городского вида пассажиров с зеркалками. И тут редкий момент, когда посмотреть на поезд со стороны интереснее, чем находиться внутри. На холостом ходу нет привычного гула, только лёгкий свист пара. Зато при трогании паровоз издаёт неповторимый гудок и обдаёт весь перрон паром. Он не горячий, но влажный, а частички угля потом находишь на одежде и в волосах. Ну и звук, с которым паровоз двигается, тоже неповторим. Сын был в восторге. Хотя и я сам на двадцать минут почувствовал себя ребёнком.
11. Вместе с запуском паровоза отреставрировали ещё и красивый деревянный вокзал на станции "Куженкино", неподалёку от Бологого. Таким образом, сделаны первые шаги по превращению этой линии в музейную. Кто знает, конечно, что с ней будет дальше, но и это определённо радует. В Осташкове же у вокзала сохранилась дореволюционная водонапорная башня:
12. Также на привокзальной площади расположен страшненький автовокзал:
13. И памятник известному партизану-железнодорожнику Константину Заслонову:
14. Есть в Осташкове ещё один вокзал, речной (хотя правильнее было бы "озёрный"). Отсюда уходят только экскурсионные кораблики по баснословным ценам. Рейсового сообщения нет. Сам причал огорожен забором, выйти к берегу нельзя. Здание, при том, довольно приятное, в духе позднесоветского модернизма:
15. Внутри тоже сохранились симпатичные детали:
16. Рейсовое водное сообщение в Осташкове всё-таки есть, но немного в другом месте. С так называемой пристани "Чайкин берег", представляющей собой одинокий причал, уходят речные трамвайчики на остров Городомля. Там расположен ЗАТО "Солнечный", где производят какие-то военно-космические запчасти. Это единственный способ добраться в довольно крупный населённый пункт (вероятно, даже более цивильный, чем сам Осташков), так что этот маршрут никуда не денется. Народу им пользуется много - все окрестности причала, никак для этого не оборудованные, заставлены машинами. Их, очевидно, бросают тут жители и гости острова, т.к. дальше добраться можно только по воде. В сам ЗАТО, само собой, вход закрыт, но вот прокатиться на кораблике по цене билета на автобус вполне реально.
17. Вблизи пристани - ещё один монумент, напоминающий нам имя партизана Заслонова. На этом месте стоял его родной дом:
18. Неподалёку осташковские стены рассказывают нам о ещё одном местном партизане - Любе Богомоловой. Не дожив до 18 лет, она подорвала гранатой группу немецких карателей, направлявшихся в город, погибнув вместе с ними. Панно, посвящённое ей, на современных пластиковых панелях смотрятся непривычно. Но это всего лишь обычный советский дом, так что тут скорее надо порадоваться, что при реконструкции сохранили изображение.
19. Прилегающие улицы, к сожалению, снова окунают нас в осташковскую действительность. Количество заброшенных / покинутых / сгоревших домов превышает все разумные пределы. Создаётся впечатление, что город умирает.
20. Из всех виденных мною городов Тверской области (а не был я только в четырёх из них) Осташков по уровню разрухи и облупленности будет, пожалуй, на первом месте. Поспорить с ним сможет разве что Вышний Волочёк. А вообще, даже по меркам этого бедного региона Осташков выделяется в отрицательную сторону. Он похож уже даже больше на северную провинцию, типа какого-нибудь Беломорска.
21. Селигер то тут, то там сверкает между домами и в переулках:
22. Иногда в пейзаже возникают купола и кресты:
23. В иных дворах, впрочем, перспективы не видно:
24. Повезло старым зданиям, которые попали в руки муниципальных организаций. В доме милосердия П.И. Орловой-Савиной 1893-го года постройки разместился детский сад. Благодаря этому он в хорошем состоянии:
25. Дом благотворительных заведений, построенный в 1856-м общественным банком Савина, занят средней школой. Школа с 2017-го носит имя академика Савина, уроженца Осташкова, ставшего одним из основоположников системы противокосмической обороны России. Насколько я понял, фамилия Савин в Осташкове вообще распространена, но вполне вероятно, что Савины, построившие школу, и Савин, имя которого она теперь носит, могут быть и дальними родственниками.
26. Если поехать от Чайкиного берега на север, можно попасть на полуостров Житное. Когда-то он был островом, пока его не соединили с городом дамбой. На нём расположен Богородицкий Житенный монастырь XVIII-го века. Сохранилось тут не так много. Полностью восстановлен только храм Иоанна Богослова и Андрея Первозванного да прилегающая к нему келья:
27. Главный собор монастыря, Смоленский, первой половины XVIII-го века, только начинают восстанавливать:
28. В советские годы на территории монастыря располагался маслосырзавод.
29. Считается, что именно здесь изначально располагался город, пока новгородцы не сожгли его дотла. После этого выжившие стали обустраиваться уже на материке.
30. В восточной части Осташкова можно даже погулять вдоль озера по набережной. Многим не нравится, мол, лысая, советский бетон уже потрескался. Но в иных местах у рек и озёр и такой нет, к воде не подойдёшь. На фоне остального Осташкова место неплохое. Даже ларёк какой-то стоит и ресторан в конце. Считай, целый променад:
31. Поколения винтажных указателей:
32. 2019-й год:
33. Живая реклама Билайна?
34. В 2009-м я застал этот остроумный магазинчик ещё работающим:
35. В этом сером здании дома культуры, больше похожем на проходную завода, работает осташковская художественная галерея. Впрочем, ассоциация неслучайна - ДК «Юбилейный» расположен в обособленном западном районе города при кожевенном заводе. Последний источает такой аромат, что находиться тут неподготовленному человеку долго просто невозможно. В Магнитогорске куда приятнее. С другой стороны, это одно из немногих здравствующих и вполне работающих предприятий Осташкова.
36. В 2009-м местные мальчишки делили пару роликовых коньков (девчачьих, судя по всему) на двоих. Катание в одном коньке их не смущало, главное вместе и весело:
37. На рынке можно было купить ГАЗ-69:
38. Торговля была развита плохо. За 10 лет это направление сильно улучшилось:
39. На запреты и штрафы тут всем плевать, видимо:
40. Но тем не менее, нам всё ещё напоминают, что мы в городе художников:
На Селигер хочется вернуться. В Осташков, честно сказать, нет. Тут слишком много отсылок то ли к застою, то ли к 90-м. Какие-то отреставрированные и реновированные куски города пока ещё тонут на общем фоне, а богатство архитектуры, учитывая её состояние, только сильнее удручает. И тем не менее, хочется надеяться на лучшее. Хотя бы ещё через 10 лет.
Если Вам понравился пост - ставьте лайки, это мотивирует писать дальше. Если есть, что сказать или обсудить, - пишите, с удовольствием отвечу. 😉
