Комментарий моей читательницы Александрины меня вдохновил на публикацию, которая давно должна была появиться здесь.
Сначала хочу подойти обстоятельно и разобраться с терминами.
Что мы имеем?
Глэм-рок и глиттер-рок.
Смотрим в интернет (из вики)
Глэм-рок — это стиль рок-музыки, возникший в Соединенном Королевстве в начале 1970-х годов. Одна из характеристик – экстравагантнейшие (не просто экстравагантные!) костюмы, макияж и прически, туфли на платформе и блестки-блестки-блестки.
Вдохновение черпалось отовсюду – от кабаре, до жевательной резинки, от научной фантастики до рок-н-ролла 50-х.
Представителей глэм-рока отличал андрогинный стиль одежды. Они как бы играли с гендерными ролями. Сюда же можно добавить загадочное слово «кэмп», с которым тоже предстоит разобраться.
А вот глиттер-рок считается более экстремальной версией глэм-рока.
Родоначальником глэм-рока считается Марк Болан. В марте 1971 года фронтмен T. Rex появился на музыкальном шоу BBC Top of the Pops в блестках и атласе.
Британские чарты были переполнены глэм-рок исполнителями с 1971 по 1975 год. Среди других британских исполнителей глэм-рока были Дэвид Боуи, Mott the Hoople, Sweet, Slade, Mud, Roxy Music и Гэри Глиттер. Те, кто не занимает центральное место в этом жанре, такие артисты, как Элтон Джон, Род Стюарт и Фредди Меркьюри, также переняли глэм-стиль. В Соединенных Штатах этот стиль получил гораздо более скромное распространение Элис Купер и Лу Рид были единственными американскими артистами, добившимися успеха в Великобритании. Другие американские глэм-исполнители включают New York Dolls, Sparks, Suzi Quatro, Iggy Pop и Jobriath.
Стиль этот пришел в упадок в середине 1970-х, но повлиял на другие музыкальные жанры, включая панк-рок, глэм-метал, новый романтик, дэт-рок и готик-рок.
С теорией на этом все!
Пару слов в качестве вступления.
Цель публикации не в том, чтобы убедить вас в том, что костюмы Фредди вторичны. Ни в коем случае!
Фредди со своей свойственным ему чутьем трансформировал не только глэм-рок, а все стили и создал нечто свое. В конце концов, можно твердо сказать, что ничто не рождается на пустом месте. Преемственность поколений существует везде.
Кстати, помните как чуть ди не каждой второй ранней статьей о Queen писали, что они запрыгнули в последний вагон уходящего глэм-рока? Теперь становится понятно, почему. О них заговорили в 1973, когда стиль уже затухал. Для музыкальной прессы в образе молодых Queen не было ничего удивительного - все это они уже видели.
И тем не менее, образы Фредди незабываемы. Мой любимый период - блестки, рюши, струящиеся рукава, смелый макияж! Что тут говорить - давайте рассматривать! Я сначала думала ограничиться Джаггером, но потом меня унесло. Это потрясающе - рассматривать костюмы той эпохи! Куда что делось? Что сейчас мы видим на сцене? Где те титаны? И главный вопрос - как вообще они появились в таком количестве в тот период? Откуда такая мощная концентрированная вспышка? (это было лирическое отступление)
Я специально сделала подборку из фотографий очень молодого Джаггера. Как я уже сказала, думала ими и ограничиться,. Но это невозможно!
Эти фотографии конца 60-х начала 70-х годов.
Я не даю ссылки, где взяла эти фото - в совершенно разных местах.
О нескольких костюмах я хочу сказать отдельно.
"Он сотворил невероятную магию с телом и добился того, что должна делать мода — вызывать желание". Это об Осси (Реймонде) Кларке. Я уже упоминала о нем.
Вспоминаете? И кот Перси, который вовсе и не Перси. Но вернемся к Джаггеру. Именно Клар стал дизайнером его легендарного комбинезона, хранящегося сейчас в Музее Виктории и Альберта (их было много, к слову, разного цвета)
Напомню эту публикацию
А теперь к другому костюму и другому персонажу.
16 июня 1972 года родился Зигги Стардаст, рок-звезда, андрогин, человек в Марса. Помните, у Тейлора кошку звали Зигги? Я так понимаю, здесь не без Зигги Стардаста!
Кансай Ямамото. Ни о чем не говорило мне это имя. А вот оказывается!
Заглянем в википедию.
Японский модельер, получивший широкую известность в начале 1970-х как антипод концепции ваби-саби («скромная простота»; ваби «непритязательная простота» + саби «налёт старины; умиротворение одиночества») и ставший крайне влиятельным у себя на родине в последующие десятилетия. Первый японский дизайнер, организовавший модный показ в Лондоне.
Его сотрудничество с Дэвидом Боуи было долгим. Они познакомились в 1973 году. Их взгляды на дизайн костюмов совпали. Роскошь, эпатажность и андрогинность - вот какие ассоциации вызывают костюмы Боуи, созданные им. Боуи носил модели японского модельера и на сцене, и вне нее. С 1973 года Ямамото начал работу над созданием костюмов для образов Боуи. Сценические костюмы Боуи - это обтягивающие комбинезоны из шелковой парчи, жакеты и с яркие туфли на платформе. Его одежда была вдохновлена японской культурой, силуэтами кимоно самурайских военачальников. Знаменитый полосатый комбинезон Tokyo Pop (для тура «Aladdin Sane») стал одним из самых известных результатов сотрудничества Ямамото с Боуи. Работал Ямамото не только с Боуи, а также с Элтоном Джоном, и со Стиви Уандером.
Надо сказать, что мне не раз попадалось мнение поклонников группы Queen, что обложка альбома Jazz вдохновлена именно этим костюмом Боуи. Мне кажется, что совпадение не очевидно. А что думаете вы?
Так что, если говорить о том, кто в чем рисковал на сцену выходить, то, как мне кажется, переплюнул всех Дэвид Боуи.
Ему и пальма первенства.
Смотрите и (офигевайте) удивляйтесь)))
И напоследок вот такое. Это нельзя было не разместить здесь. Помните все эти египетские кулоны Роджера? Мода такая была! Не исключено, что заданная Боуи.
Так кто у нас тут самый смелый и самый рисковый?
Если вам нравится мой канал, если вам интересно и время, проведенное за чтением, прошло не зря, вы можете поддержать меня.
Поддержка канала Сбербанк 4279 3806 2812 9613
