Просыпаешься утром, выходишь на улицу, а за дверью горы настолько красивые, что мысли спрятаться обратно в спальник пропадают в момент.
Предыдущим вечером нас расселили по двое в небольшие домики с душем и туалетом. У каждого открытая веранда с креслами и вид на ледник Райкот.
Столовая занимает отдельное здание в двух минутах ходьбы от нашего ночлега. Она больше похожа на актовый зал, высокие потолки, внутренности отделаны светлым лакированным деревом. Справа и слева от входа стоят четыре стола, по два с каждой стороны. Я думаю, человек сорок здесь поместилось бы легко, но кроме нас в тот день там была только группа 7 Вершин во главе с Абрамовым.
Единственный минус по сравнению с непальскими горными приютами – отсутствие печки. В холодный вечер согревает здесь только еда и чай. Что бы мы не замерзли Хусейн организовал, кальян и кольянную комнату с печкой. Там, разложившись на матрасах, мы с легким сердцем предавались гедонизму после ужина.
Треккинг к базовому лагерю Нанга-Парбат начинается с озера, даже скорее пруда. Сюда приводят группы, что бы сделать фотографию Нанга-Парбат отражающейся в зеркале воды. Даже не обладая большим опытом, можно сделать фотографию как с обложки журнала.
Хусейн пугал нас, что до базового лагеря Нанга-Парбат и обратно нам предстоит пройти двадцать километров, но по факту мой gps треккер показал пятнадцать, что конечно тоже много.
Первая половина треккинга - это легкая прогулка по хвойному лесу. Пологая грунтовая тропа петляет между деревьев, гор почти не видно за их кронами.
Где-то через час-полтора на пути встречается деревушка на пять домов. Тут нет фешенебельных гестхаусов как в Феэйри Медоус, просто пара чайных домиков, где уставшие туристы могут перекусить на обратном пути.
Удобная тропа заканчивается во второй деревне примерно через два-три часа после старта. На краю морены местные жители построили площадку с видом на ледник Райкот и остроконечные вершины Нанга-Парбат, Райкот, Чонгра, Рупал. Хусейн заказал чай и мы достали перекус. Погода начала портится.
От смотровой площадки к базовому лагерю тропа становится узкой, сыпучей и потому опасной. Ее проложили вдоль стенки ледниковой морены. С одной стороны над ней нависают камни и песок, с другой глубокий обрыв. Переодически нужно пересекать небольшие ручьи. Благо местные жители перебросили через них мостки.
Перед конечной точкой маршрута начинается резкий набор высоты, это самое сложное место на всем тропе. Кроме крутого подъема на плечи ощутимо давит высота, здесь уже 4000 метров над уровнем моря. Как назло именно в этот момент начинает моросить дождь. Дело не в том, что стало холоднее, просто хотелось посмотреть на Нанга-Парбат поближе, а теперь восточная красавица скрылась за тяжелой паранджой серых облаков.
Исправить положение помог доширак, горячая еда подоспела крайне своевременно.
Маленькая горная лачуга сложенная из необработанного камня без гвоздей и раствора, казалось держится на честном слове. Внутри с трудом уместились десять человек, наша группа включая Хусейна и местный пастух, который готовил для нас. Уютно потрескивал открытый огонь в дальнем углу, пиалы с горячей едой перемещались из рук в руки. Идиллическая картина горного похода.
Увидеть Нанга-Парбат, побывать в её базовом лагере и не вспомнить о Германе Буле было бы преступлением. Итак, Герман Буль родился в Инсбруке 21 сентября 1924 года. К 1940 году он стал горным альпийским гидом. 17 апреля 1953 он присоединился к германо-австрийской экспедиции на Нанга-Парбат.
В результате он оказался не только первым восходителем на самом западном восьмитысячнике Гималаев, но и первым и единственным человеком совершившим в одиночку первое восхождение на восьмитысячник.
От лагеря V расположенного на высоте 6900 метров до вершины и обратно Буль добрался за 42 часа в полном одиночестве. Кроме того он провел ночь на высоте более 7000 метров без палатки и спальника. Подробнее о этом легендарном восхождении я еще напишу.
