Гниение — это процесс биологического разрушения и разложения древесины грибами, протекающий при одновременном химическом и механическом воздействии грибов на оболочки и содержимое клеток. Дереворазрушающие грибы обладают специфическим набором ферментов, способствующих превращению трудноусвояемых углеродистых и азотистых органических соединений клеток древесины в легкоусвояемые.
Для отбеливания пораженной грибами древесины хорошо показал себя хлорный отбеливатель Сенеж, Сагус и Неомид 500. Собственно, все другие хлорные отбеливатели тоже работали достойно. Но проблемы защиты древесины они не решают. Активный хлор убивает грибок, лишайник, мох, бактерии и все живое на поверхности древесины на глубину пропитки. После отбеливателя в древесине остается некоторое небольшое количество поваренной соли (NaCl). Советую наносить отбеливатель синтетической кистью. Натуральная щетина растворится в отбеливателе и рассыпится. На декоративной отделке после отбеливания останутся белесые или желтоватые разводы, которые могут не смываться водой. Тогда придется их зашкурить мелкой наждачкой.
Дальше отбеливатель уже не защищает древесину и понадобится средство, которое не позволит плесени поразить и развиваться в деревянных элементах Вашего дома. Отлично показал себя антисептик Неомид 430 (концентрат 1:9). Относительно Неомида другие, разбавленные и готовые к употреблению антисептики работают в разы хуже. Это проверено практикой.
Для «тяжелых» случаев, когда поражение грибами значительное, можно применить более сильное и надежное средство Лигнофикс Топ. Лигнофикс достаточно глубоко пропитывает древесину (до 10мм). Для более глубокой пропитки древесину насверливают и шприцуют.
Практически все водорастворимые антисептики в разной степени склонны к вымыванию. В том числе и невымываемые тоже со временем теряют свои свойства. Защитить от вымывания можно «Черной пропиткой», которую можно приготовить самостоятельно из Кузбасслака и Уайтспирита смешенного в пропорции примерно 1:3. Консистенцию нужно подбирать так, чтобы пропитка не создала паронепроницаемую пленку на древесине. Чем она будет более жидкая, тем глубже впитается. Но очень жидкая не создаст водоотталкивающих свойств, и роса может впитываться в древесину. Пропитка наносится один раз. Повторный слой создаст паронепроницаемую пленку, и древесина испортится.
Ни в коем случае нельзя наносить на древесину машинные масла, битумные мастики и тем более «отработку».
Никакая защита не защитит древесину, если древесина находится в сырых условиях.
Сначала нужно создать условия, которые будут позволять древесине находится в сухих условиях или высыхать. И конечно исключить возможность поражения плесенью.
Поражение древесины дереворазрушающими грибами может произойти еще до строительства дома. Возможно, что заготовленный лес кругляк лежал все лето на делянке в лесу дожидаясь морозов, когда его легче вывозить на пилораму. На пилораме кругляк может еще долго лежать если он внизу свала, так как берут сначала верхние бревна, то, что оказалось внизу может залежаться.
Распиленный лес отправляется на рынки и склады. На открытых площадках пиломатериал складывается в штабели на прокладках для проветривания. При недолжной защите от осадков доски или брус намокают. Влага питает плесень. На площадках и складах не всегда убирают опил, кору и остатки древесины, которые поражены плесенью или вообще уже почти сгнили. Споры грибов или непосредственный контакт с зараженной древесиной инфицирует и здоровый пиломатериал. Еще древесина на складах может быть поражена насекомыми вредителями древесины (короедом и точильщиком) приложить фото
Совет: Осматривайте древесину перед покупкой. Незначительная чернота (синева) допускается, но это уже признак того, что пиломатериал находился в сырости. Лучше брать материалы, где лес хранится под навесом. Лес, пораженный гнилью или жучком покупать нельзя.
Пиломатериалы привозятся на строительную площадку и укрываются полиэтиленовой пленкой или баннерами. А бывает, что и оставляются неприкрытыми от осадков, что если не на долго, то даже лучше, чем упакованными в пленку. Под пленкой создается парниковый эффект, что и нужно плесени (тепло и влажность).
Совет: не закупоривайте пиломатериалы пленкой. Штабель должен проветриваться.
Пока строится дом из дерева (бревенчатый, брусовой или из деревянного каркаса) до монтажа кровли древесина под открытым небом может намокать от дождей. Если дом строится быстро и погода несильно дождливая, то это не страшно. Деревяшки намокли и высохли. Для плесени важна долговременная, постоянная влажность.
Нижний венец положили на фундамент на гидроизоляцию из рубероида или гидроизола. Большая вероятность, что до того, как будут сделаны «отливы» вода от дождя и росы будет затекать под венец. Еще больше там будет влаги если с этого места не будут убираться опилки.
Совет: следите, что бы рядом с венцом на фундаменте не было опилок. Гидроизоляция под венцом не должна топорщится так, чтобы образовывался лоток, в котором может накапливаться вода.
На этапе строительства на пиломатериалах появились синеватые или тёмно-серые полоски или даже порошкообразный черный налет. Вероятно, что это вид грибов, который на свежей древесине питается только соками древесины (сахарами, глюкозой) и не разрушает лигнин и целлюлозу. Можно считать, что это косметический дефект, который можно удалить наждачкой или отбеливателем.
Нижний венец должен отделятся от бетонного фундамента окладным венцом или подкладной доской и слоем гидроизоляции. Подкладная доска отделяет «холодный» бетон от «теплого» венца. Еще, хорошо пропитанная подкладная доска меньше подвержена гниению. Если когда-нибудь придется менять венцы, то с подкладной доской это делать будет гораздо удобнее и проще.
Раньше над бетонным фундаментом еще возводился кирпичный цоколь, который менее теплопроводный чем бетон. К тому же при кирпичном цоколе подпол получался более сухой.
Без достаточной вентиляции подпола перекрытие быстро начнет гнить. В нашей практике встречались случаи, когда перекрытие, вместе с балками и лагами сгнивало за год. Более подробно можно прочитать о этом в моей статье «Ремонт деревянного пола на даче».
Сруб или стены из бруса недопустимо красить паронепроницаемыми или пароограничивающими красками или лаками. После усадки (усушки) внутри стены можно красить любой краской. Снаружи (с улицы) бревна или брус можно красить только паропроницаемыми лакокрасочными покрытиями.
Наконец-то дом построили и стали в нем жить. Но вдруг увидели, что в углах стен стала появляется чернота. Это «промерзание углов». На холодной древесине, при плохом обветривании внутри углов появляется конденсат. При плохой конопатке стена продувается и снаружи тоже появится конденсат. В мороз будет виден иней. Это теплый воздух выходит из дома.
Совет: углы можно утеплить снаружи.
Хорошо если есть доступ в подпол для ревизии. Советую посмотреть состояние подпола. Ревизию подпольного пространства первое время после окончания строительства нужно делать раз в полгода, потом раз в год пока не убедитесь, что в подполе все нормально.
В подполе деревянные конструкции покрылись мокрой белой ватой. Полы стали непрочными или просели стены. Из-под плинтуса стала выползать гадкая субстанция и стал чувствоваться запах затхлости. Все это признаки развития дереворазрушающих грибов. Скорее всего был сделан неправильный пирог утепленного пола, плюс недостаточная вентиляция подпола.
Еще хуже если плесень уже перекинулась и на нижний венец. В этом случае все затронутое плесенью полностью удаляется, вывозится с участка и сжигается. Пол подпола подчищается от мусора со снятием слоя грунта (5-10см).
Самый страшный случай, когда древесину поразил домовой гриб «Серпула плачущая». В таком случае удаляются не только пораженные венцы, но и здоровые контактирующие с гнилым венцом деревянные элементы и межвенцовый утеплитель.
Продолжение следует.
