«Внутренний двор! Не храмы и правительственные здания, не вокзалы, не театр и филармония, не трёхэтажный дворец универмага, а внутренние дворики — вот душа, нутро Еревана. Плоские крыши, лестницы, лестнички, коридорчики, балкончики, террасы и терраски, чинары, инжир, вьющийся виноград, столик, скамеечки, переходы, галерейки — всё это слажено, слито, входит одно в другое, выходит одно из другого. Десятки, сотни верёвок, подобно артериям и нервным волокнам, связывают балкончики и галерейки». Василий Гроссман
Ну, что же! Ереван у каждого свой.
Тем, кто хочет смотреть город в хронологическом порядке, сначала следует отправится на холм Арин Берд к руинам крепости Эребуни. Здесь во время археологических раскопок 1950 года была найдена каменная плита с датой основания цитадели —782 до н.э. Надпись выполнена клинописью.
Следующий по древности объект — Звартноц. «Храм бдящих (небесных) ангелов» датируется 640–650 годами.
От средневековой эпохи в городе почти ничего не осталось. Разве что маленькая церковь Святой Богородицы Катогике (XII-XIII вв) на улице Абовяна.
Она пережила войны и землетрясения; варварское отношение советских властей; строительство большого собора по соседству. И, наконец, в начале XXI века дождалась возрождения в качестве церкви.
Османо-персидский период ознаменовался строительством мечетей. Из них сохранилась только Голубая (1766 г).
Несмотря на разрушение мечетей (впрочем, как и православных храмов) глубину османского архитектурного влияния можно ощутить в районе Конд — старейшем непрерывно обитаемом районе Еревана.
Прогулка по Конду — развлечение не для слабых: во-первых, нужно постоянно карабкаться вверх/вниз; во-вторых, трущобы пугающие. Интересно, что когда-то население составляли вполне состоятельные граждане. В XVII веке дома строили в соответствии с требованиями вероисповедания. Христиане и мусульмане жили рядом. Те и другие вынужденно покинули Армению. В разрушающиеся особняки заселилась беднота.
Власти периодически заявляют о планах реконструкции района… и откладывают - слишком сложно и затратно. Судьбы Конда туманна, а люди выживают, как могут.
Основная застройка Еревана началась только в 1923 году, когда из Ленинграда приехал архитектор Александр Ованесович Таманян. Именно он определил современный облик столицы Армении.
Планировка центральной части города выполнена по европейским образцам: ровная сетка улиц внутри кольца, окружающего центр с 2-я доминантами - площадями Свободы и Республики.
Реализация градостроительного замысла Таманяна потребовала сноса исторической застройки.
Сейчас среди сталинского ампира мы обнаруживаем неоклассицизм с национальными мотивами, современные многоэтажки сомнительных архитектурных достоинств, красивые тенистые скверы с фонтанами, интересную городскую скульптуру.
Большинство зданий начала — середины XX века построено из туфа разных оттенков, преобладает розовый.
Советский модерн представлен Домом шахмат, Спортивно-концертным комплексом, несколькими станциями метро, кинотеатром «Москва».
Центральный район Еревана называется Кентрон. Ленивый турист найдет на здешних улицах все необходимое для приятного времяпрепровождения: основные достопримечательности, вкусный кофе, красивые бутики.
Если идти по улице Мартироса Сарьяна, не из одного модного ресторана в другой, а вперед - неизбежно попадешь в «Место силы» — на Каскад.
На аллее перед Каскадом всегда оживленно. Ереванцы и гости города гуляют, пьют вино на террасах кафе, обсуждают новости.
Неспешность и тягучесть местной жизни нарушают «понаехавшие» россияне. Благодаря их присутствию ритмы человеческого движения очевидно убыстрились. Да, такой причудливый исторический зигзаг.
Не знаю, «благодаря» или «вопреки» современность постепенно вытесняет прошлое. Ереван идет вперед.
Говорят, через несколько лет облик города сильно изменится.
Верю в исключительно позитивные перемены.
Поскольку Армению невозможно себе представить без коньяка, следующее эссе будет посвящено Винно-коньячному заводу «Арарат».
#армения #ереван #кавказ #путешествия