Чтоб определить возраст дерева, надо понимать, как оно растёт.
Можно потренироваться на определении возраста деревьев, у которых вы точно знаете дату посадки.
Сразу предупреждаю - статья длинная. Решила не делить - иначе теряется нить повествования.
Дерево - живое, оно растет всю жизнь. Но с разной скоростью.
Пока растение еще маленькое, оно набирает рост потихоньку. Особенно у медленно растущих пород. Становится выше, сил у него появляется больше.
И дерево начинает быстро идти в высоту. Быстро - для своей породы.
Самый сильный прирост в высоту у большинства видов деревьев происходит в возрасте от 10 до 20 - 30 лет.
Набрало рост - теперь можно и утолщиться как следует, нарастить "вес" - запас древесины.
И так идёт еще несколько десятилетий.
Дерево уже подошло, по меркам возраста человека, к возрасту мудрости. В высоту прирост почти прекратился, в толщину еще идет, но уже не так быстро.
Дальше дерево почти замирает - свои размеры, необходимые для жизни, оно набрало. Что не растет, то стареет. Какое-то время рост у него хоть и продолжается, но очень медленный, не то что за один год, за десятилетие почти незаметный. Но постепенно всё сводится на нет.
Сколько живут деревья
Деревья живут долго, и за давностью лет теряется информация.
Потому для деревьев старше ста лет установить возраст по документам бывает трудно: бывает, люди заблуждаются, связывая возраст дерева с постройкой, например. Притом дерево может расти на этом месте и задолго до этого.
Вероятность встретить сейчас дерево старше двухсот лет и не учтённое невелика. Это уже создаёт границы для определения возраста.
Долговечность деревьев в дикой природе и в городе отличается.
В городе деревья живут примерно в два раза меньше, чем в лесу. Это в целом, конечно, есть и исключения.
По долговечности деревья делятся:
- на весьма долговечные – сосна сибирская (500-850 лет), лист-
венница (600-800 лет), дуб (800-1200 лет);
- долговечные – ильмовые (120 лет и более), груша (200-300
лет), сосна обыкновенная (300-350 лет);
- средней долговечности – яблоня (100-150 лет):
- недолговечные – ива белая (80-100 лет), тополь дрожащий
(80-100 лет), рябина (80-100 лет).
Кустарники по долговечности подразделяются:
- на весьма долговечные (протяженность жизни 100 лет и более) –
боярышник, туя восточная:
- долговечные (50-100 лет) – айва японская, калина гордовина,
калина обыкновенная, можжевельник казацкий, сирень обыкновен-
ная, сосна горная, лох серебристый;
- средней долговечности (25-30 лет) – клен приречный, лещина,
ракитник, смородина золотая;
- недолговечные (до 25 лет) – дейция, бузина красная, форзиция,
чубушник, снежноягодник, таволга.
А.Н. Каюков, В.П. Попов, ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ Методические указания. Электронное издание. Красноярск, 2020.
Как правило, чем быстрее дерево растет и набирает полноту, тем меньше оно живёт (тополи, ивы, березы).
Медленнорастущие породы более долговечны (дуб, липа, клен остролистный).
Как в любом правиле, и тут есть исключения.
Ясень обыкновенный, платан и секвойя вечнозеленая и растут быстро и живут долго.
Расчет возраста дерева с помощью диаметра
Диаметр дерева - основной таксационный показатель. Измеряется на высоте 1,3 метра (или высоте груди).
Точность может быть разной, в данном случае интересуют до сантиметра.
Если ствол дерева раздваивается на высоте меньшей, чем 1,3 метра, то измеряется диаметр каждого ствола. Если выше - то один.
Если дерево растёт на крутом склоне, его диаметр измеряется с нагорной стороны.
Зная обхват дерева (С), можно вычислить диаметр
D = С / π
Вычесть из полученного значения две толщины коры - в среднем это 1,5 см.
У деревьев с тонкой корой - 0,5 см. С толстой корой, например, у старого дуба - может достигать 2,5 см.
Из таблицы взять среднюю величину прироста по диаметру.
И диаметр разделить на этот показатель.
К полученному результату прибавить 4-6 лет - возраст, в течении которого побеги доросли до высоты измерения диаметра. Это для умеренно и медленнорастущих пород.
Для быстрорастущих - 1-2 года.
Есть еще такая формула:
В=1,6 х Д + 44,
где В – возраст дерева, лет;
Д – его диаметр на высоте 1,3 м от земли в см; 44 — коэффициент.
Диаметр всегда берётся за вычетом корки.
Используя эту формулу, надо учитывать, что ошибка для деревьев с диаметром ствола 20-44 см составляет около 5%.
А с диаметром ствола больше 44 см - до 10-15%.
Чем старше дерево, тем больше ему пришлось пережить тяжелых зим, засушливых - или наоборот - лет. И потому лишнее надо скинуть.
Тут тоже надо прибавить возраст, в течении которого дерево доросло до высоты 1,3 м.
Расчёты для дуба
Первый способ
Обхват одного ствола 262 см, второго - 324 см.
Д1=262/3,14-5,0=83,44-5,0=78,44 см
Д2=324/3,14-5,0=103,18-5,0=98,18 см
Берём из таблицы значение 0,6. Предполагаю, что дуб рос в хороших условиях.
В1=78,44/0,6=130,73 лет В2=98,18/0,6=163,63 лет
(130,73+163,63)/2=147,18 лет
И плюс годы, когда дубок рос до высоты 1,3 метра.
147,18+5=152,18 лет
Второй способ, по формуле В=1,6 х Д + 44,
В1=1,6*78,44+44=169,50 лет В2=1,6*98,18+44=201,10 года
(169,50+201,10)/2=185,30 лет
185,30+5=190,30 лет
А теперь уберем 15% - диаметр ствола больше 44 см. В годах это 28,55 лет.
190,30-28,55=161,75 лет
Разница в почти 10 лет, то есть соответствует одному классу возраста.
Точнее для дерева такого возраста не рассчитать.
Дуб этот там не один растет. И, судя по высоте и внешнему виду, жизнь их началась если не в один год, то с очень небольшой разницей.
Чтобы узнать точнее, надо рассчитать срок жизни нескольких деревьев из насаждения. Обычно берется десять. На этой стороне как раз 11 дубов. Как рассчитаю, расскажу. Еще и дополнительно пробуем выяснить историю этого места.
По дубам и другим деревьям наших мест есть хорошая книга: Леса Нижнего Дона,1992. Автор - Зозулин Георгий Матвеевич (1913-1986).
Что влияет на рост дерева
Деревья растут в разных условиях. И потому они отличаются между собой не только в разных природных зонах, но и в одном лесу, саду или парке.
К примеру, в засушливом климате светолюбивое дерево растет так, что его корни имеют доступ к влаге с юного возраста. И его не затеняют другие деревья. А для защиты от холодных ветров у него есть склон и стоящие чуть вдалеке деревья.
У такого дерева будут хорошие приросты с самого начала. Но у него не будет стремления сильно расти вверх - света и так хватает. И раскинет дерево вольготно ветви во все стороны.
В похожих условиях растет сосед - но к нему чуть ближе другие деревья. Прирост и в этом случает будет хороший.
Однако у него уже есть необходимость сильнее выносить свои ветви вверх - чтоб их не затеняли соседи. И в высоту может сильнее вытянуться и форма кроны будет другая, не такая раскидистая. А ствол - ровнее, чем у соседа, растущего свободно. И прирост в толщину не будет таким большим.
Другие деревья этой же породы - чуть выше по склону, доступ к воде у них меньше.
И не в одиночку растут, а сразу небольшой компанией - вот уже и конкуренция за свет, влагу, за питательные вещества, добываемые из почвы.
В высоту, может, будут и такими же - тянутся к свету. А в обхвате - меньше, насколько хватило "еды".
Еще на деревья могут нападать различные насекомые, ослаблять их. Заносить споры бактерий и вирусы. И вот уже рост дерева замедляется еще больше.
Определение возраста с помощью таблиц хода роста древесных насаждений
Если дерево растёт в насаждении, можно попробовать и так.
Есть такое понятие - бонитет. Это продуктивность леса. Определяется по высоте и возрасту.
Всего классов бонитета пять: от самого лучшего к самому худшему. Обозначается римскими цифрами.
Еще буква добавляется, например,"Ia" - самый высокий класс бонитета. А "Vб" - самый худший.
Попробую объяснить.
Деревья первого, самого высокого класса - это высокие красивые деревья, с равномерно развитой кроной, ровным стволом, развитые по возрасту, без повреждения болезнями и вредителями. Идеал, одним словом.
Грубо говоря, деревья низшего, пятого класса бонитета - это деревья, выросшие на болоте. Низенькие, кривые, косые, с усыхающими ветвями.
Остальные классы - это середина.
Второй класс (II) бонитета - уже похуже первого, пониже ростом, но вполне еще ничего.
Деревья I-II классов бонитета - высокобонитетные.
Деревья третьего класса (III)- середнячки.
Четвертый класс (IV) бонитета - еще держатся деревья, растут пока, но недолго и до перехода в пятый.
Много сухих ветвей в кроне, деревья явно ослабленные.
Деревья III-IV классов бонитета - среднебонитетные.
Деревья V класса - низкобонитетные.
Бывает, что так определяют - IV-V класс.
Есть рассчитанные для разных пород деревьев ТХР - таблицы хода роста.
Там еще тип леса указан. Ельник-кисличник, например. Или зеленомошник. Это понятно, что значит.
И по высоте и диаметру, зная породу, бонитет и тип леса, можно прикинуть возраст дерева. И еще имеет значение - дерево выросло из семени или порослью - порослевые растут быстрее.
Остальные графы можно не смотреть, если не интересно )
Вот тут в Приложениях учебника по таксации есть такие таблицы. Можно и другие найти. Есть специальные справочники по таксации леса.
Как определить примерный возраст дерева по внешнему виду
Способ не точный, но попасть в класс возраста вполне можно.
У хвойных классы идут через двадцать лет, у лиственных - через десять. У сосны кедровой класс возраста - 40 лет.
У молодых деревьев кора гладкая, глянцевая. С возрастом появляются трещины, образуется плотная корка.
Например, у яблони это происходит в 6-8 лет, у сосны - на 8-10 году жизни, у дуба - в 25-30 лет, у граба - в 50 лет.
Вначале ствол становится трещиноватым, потом и скелетные ветви.
Однако у некоторых деревьев - бука, ольхи черной, платана корки не образуется.
У хвойных деревьев кора до 60 лет (три класса возраста) гладкая.
Постепенно, к столетнему возрасту кора становится чешуйчатой на высоту 3-4 метра.
К ста сорока годам чешуйчатость поднимается уже до 8 метров.
А нижняя часть ствола - самая старая - растрескиваться и покрываться бороздами.
На видео с 00:14 - сосны. Хорошо виден ствол. Спасибо Евгению, автору канала Охота на фото.
У старых деревьев, что в высоту уже почти не прирастают, крона становится закруглённой, похожей на шар или зонт.
У молодых деревьев всё растение стремится ввысь, к свету. И по кроне видно это стремление - крона с острой вершиной, напоминает конус, пирамиду.
У молодого дерева листва или хвоя гуще, цвет листьев ярче. Сами листья тоже часто крупнее.
Чем моложе дерево, тем острее угол, под которым растут скелетные ветви (самые толстые, отходящие от ствола, именно они образуют крону).
С возрастом угол всё увеличивается, у старых деревьев, особенно приближающихся к сотне лет, сучья могут принимать горизонтальное положение.
Исключение - определенные породы деревьев, у которых ветви всегда будут расти вверх. Тополя пирамидальные, например.
Чем моложе дерево, тем ниже растут его ветви. Почти от земли могут начинаться.
Соответственно, чем старше - тем выше.
У хвойных деревьев можно посчитать мутовки. Особенно этот способ удобен для сосен.
Но мутовок за первые годы вы не увидите.
Потому к подсчитанному количеству мутовок надо прибавить 5-7 лет.
Вот эти ярусы веток - это они и есть. Почки располагаются на побеге кольцом, из почки образуется побег.
Даже если ярус веток высок от недостатка света, долгое время (до 30-50 лет) на стволе остаются следы или даже старые сухие ветви.
В лесу иногда эти сучья пытаются выколоть вам глаз, но это они не со зла )
У ели, в отличие от сосны, между мутовками могут быть единичные веточки. Их не считают.
Почему этот способ подходит лучше для молодых деревьев или хотя бы не старше пятидесяти лет?
Очень просто: новые мутовки на верхушке подсчитать становится трудно - высоко и старые ветви скрывают. А внизу ствола отметины уже заросли.
И ёлочки - очень теневыносливые, им ведь приходится начинать свою жизнь под густым пологом материнских деревьев.
Потому может просидеть такая ёлка даже и полвека и почти не вырасти. А потом начать рост, как только света станет больше. Так что этот момент тоже надо учитывать.
Есть еще способ посчитать годичные приросты на побегах дерева - отличаются по цвету. Чаще применяют на плодовых деревьях, особенно молодых и средневозрастных. Для более старых тоже пойдет погрешность.
Про этот способ хорошо рассказано на разных садоводческих ресурсах, например, тут.
Итог.
Зная возраст дерева в пределах класса, можно попробовать с помощью документов узнать историю места.
Посмотрев на дерево со всех сторон, применив полученные знания и поняв, что перед вами - ценный экземпляр, лучше вызвать специалистов.
Самому высверливать керны, конечно, тоже можно. В теории.
Это надо уметь сделать, раз. Два - там тоже расчёты.
Вот тут, например, всё подробно расписано.
Идеально взять пробу, попав ровно в биологический центр дерева (который не совпадает с геометрическим) - та еще задача.
И годовые кольца - они разные. Есть ложные, есть выпадающие.
Вот так с оду определить не получится.
Однако "для себя" определить возраст деревьев вполне можно.
