В квартире жить хорошо тем, что подводка коммуникаций уже выполнена. А возведи себе дворец сам — и начнётся: за воду — 40 тысяч, за газ — 150 тысяч, за электричество — 550 рублей... Сейчас это фантастическая цена, теперь подключение стоит 3...4 тысячи за киловатт.
Но именно столько — 550 — уплатили родители, когда в прошлом десятилетии купили дом и написали заявление на 3-фазный ввод мощностью 15 киловатт. А я протянул от соседа удлинитель, взял в руки музыкальный инструмент и занялся нашей стороной ввода:
В руках у меня перфоратор стандарта SDS+ с буром 22х1000 мм. Хвостовик бура («сверла») этого стандарта толщиной с дамский мизинец и имеет 4 шлица. Это «калибр 5,45», предназначенный для мелких работ. Для тяжёлых типа бурения под трубы предназначены перфораторы SDS-Max:
У буров для них хвостовик толщиной уже с мужской большой палец и с шестью шлицами, цена на них выше раза в 3. Это уже «калибр 12,7». Толстые буры есть и под SDS+, я встречал до 36 мм, но увлекаться работой с ними не стоит — перфоратор и патрон на такое издевательство не рассчитаны. Есть шанс бур в стене оставить.
Как видим, на заднем плане висит провод — это коса из четырёх СИП, самонесущих изолированных проводов. Последние 20 лет вместо традиционного алюминия на фарфоровых изоляторах воздушные линии электропередач 220/380 вольт (ЛЭП 0,4 кВ) выполняют чаще им.
СИП покрыт твёрдой пластиковой изоляцией, поэтому нет проблемы схлёстывания проводов от ветра, намного проще сделать подключение, безопаснее — даже при провисании до земли провод никого не ударит током... Подключение к нему выполняется специальным прокалывающим зажимом без снятия напряжения:
ЛЭП 0,4 кВ на улице уже есть — технологическая возможность присоединения есть, поэтому федеральные энергосети брали лишь 550 рублей. Недавно такое же подключение — 220/380 В, 15 кВт — заказывала Ольга, автор канала «Жизнь и Крым» — и ей оно тоже обошлось в 550 рублей, так что почти за десятилетие цена не изменилась:
А вот с 1 июля 2022 года цены взлетели до себестоимости.
При чём тут 380, когда в доме 220 — в конце статьи.
По техусловиям нашей сетевой компании группа учёта — электросчётчик и вводной автомат защиты — ставятся на улице. Опыта работы с СИП я на тот момент ещё не имел — везде клал медь вплоть до 4х25 мм², поэтому посмотрим, что сделано неправильно:
- Главная ошибка — СИП зажат прямо в автомате и счётчике.
Перед счётчиком обязательно ставится автоматический выключатель, при вводе 15 кВт это 3-полюсный автомат на 25 А — чтобы при коротком замыкании в счётчике или в доме не пострадала вся сеть улицы. Наша сетевая предписала ставить на 32 А, с запасом, так как его задача — защитить не от перегрузки, а от короткого замыкания в группе учёта и вводном кабеле. От перегрузки уже защищает автомат на распредщите в доме.
Клеммы на автомате не имеют пружин, то есть предназначены лишь для жёстких проводов. А сейчас уже не подтянешь — они под пломбой, нужно вызывать пломбировщиков, ждать до полугода, при них пробивать пломбу и подтягивать...
А СИП не только многожильный (в виде косы), но и из алюминиевого сплава, а алюминий — металл мягкий, текучий. Медь — металл довольно твёрдый, вспомните — из меди часто выполняются уплотнительные кольца на высокое давление, из неё же делают некоторые ответственные трубопроводы — например, воздуха высокого давления (ВВД) на подводных лодках:
А из алюминия такие вещи не делают никогда — его предел прочности ниже в 2...4 раза, чем у меди. Поэтому зажатый прямо в автомат СИП со временем неизбежно будет усаживаться, контакт — ухудшаться, что может привести даже к отгоранию.
Как правильно обращаться с СИП — рассказал СамЭлектрик.ру:
Если кратко — нужно с помощью штатных для СИП пружинных зажимов перейти на одножильную медь и уже её затаскивать в автомат или в дом. Если же вводной автомат стоит на улице — просто надеть на жилы СИП гильзы.
- Какие ещё ошибки на фото? Как не поставил тогда сальники в пустые отверстия внизу — так и не поставил, а через них в ящик летят пыль, влага и пауки... Надо почистить ящик и заделать, ведь в остальном он исполнения IP44, на двери уплотнитель есть. Это не ошибка, это просто прокрастинация, как сейчас говорят...
- Ещё одна шероховатость — переход заземления с жёсткой жилы кабеля на гибкую жилу ящика выполнен пайкой. Пайка жутко не любит работать на открытом воздухе — прогнивает, но тут она защищена прозрачным нитроцеллюлозным лаком, так что будет жить. В радиомагазинах такой лак, только подкрашенный, можно найти под именем цапонлак. Любая пайка под ним чувствует себя куда лучше, в авиации им обязательно защищаются все пайки.
Дальше уже «земля» идёт как положено — гибким (многопроволочным) медным кабелем не менее 4 мм², посажена на уходящую в землю металлоконструкцию. И обратите внимание на то, что все вводы выполнены снизу — это предотвращает затекание по проводам воды.
Что можно сказать в заключение? Какой бы вы ни имели опыт — но перед применением нового материала или технологии посмотрите несколько примеров и спросите у нескольких людей, кто уже имеет опыт работы именно с ними.
P. S. Кто-то спросит: при чём здесь 380, если в доме 220? 220 — напряжение между фазой и нулём (фазное), а 380 — между двумя фазами (линейное). Смысл 3-фазного ввода — в намного большей его мощности и меньших проблемах с нулём. О фазном и линейном напряжениях, о заземлённой нейтрали я рассказывал в статье «ТЭД-12»:
А более подробно о заземлении и дифференциальной защите (УЗО) — в статье «ТЭД-18»: