Ханбогд, Даланзадгад, Хонгорын элс и опять Даланзадгад.
В моем пикапе очень редко что-то ломается, но несколько врожденных конструкторских косяков есть и у него. Например, треснувший радиатор ГУРа меня не удивил совсем. За много тысяч километров грунтовок и целины такое бывало с ним уже дважды. Жидкость уходит, я привычно снимаю приводной ремень насоса и с тяжеленным рулем езжу по несколько дней дальше. Но съехать с дороги становится почти невозможно, так что нужно обратно в город, «шаманить».
Автосервисов в более-менее крупных городах много, однако починить можно далеко не всё. При почти полном отсутствии новых запчастей ремонт любой механической поломки зависит от того, есть ли на окрестных разборках нужный тебе агрегат. Повезёт, нет? Был ли ты достаточно глуп, чтобы купить НЕ Тойоту? Ниссан, впрочем, глупость не столь критичная. На европейские марки местные смотрят с удивлением и интересом посетителей зоопарка.
В моем случае все было совсем не страшно, так что, проехав пять–шесть гаражей, привычно сломав мозг о формат общения, я угнездился на парковке перед самым крупным из них, купил кусок шланга, корейскую розовую жидкость и с помощью одного из механиков с парой слов на английском начал делать все сам. За три часа мы куском ножовки и парой хомутов сделали конструкцию, ни в чем не уступающую заводской. Она без проблем продержалась весь остальной пробег и следующие 20 тысяч.
Но я почти сел на асфальт от удивления, когда узнал, что мой помощник по грязной пыльной возне на солнце, оказывается, не механик этого сервиса, а просто парень, зашедший туда по своим делам и решивший помочь туристу! Не могу себе такого представить где-либо еще в Средней Азии!
Что еще сказать? Забавно выглядят монгольские шиномонтажи. Разной формы и длины коряги, используемые в них для размонтирования колес, можно увидеть вообще по всему бывшему Совку, а вот огромные, до потолка, кучи накачанных камер, занимающих половину хибары, — это только здесь. И, думаю, доехав сюда, вы не будете спрашивать, зачем они. Острый, как наконечник первобытной стрелы, камень можно поймать в шину где угодно. Ремонт неочевиден, лучше камера.
Все монголы — это тихие, непосредственные почти как дети люди. Да, в городах и среди них бывают чуваки а-ля «Кавказ стайл», но это редкость, не одобряемая, конечно, местными. Принятый в стране буддизм еще более ненавязчив. Монахов почти не видно, храмы небольшие и в провинции, часто закрытые на замок. Решив однажды сходить посмотреть, что же там внутри есть, смог рассмотреть через щель только маленькую, сантиметров тридцать, сидящую позолоченную статуэтку и большой пластиковый ящик под ней. В ящике валялось несколько мелких купюр как забавное свидетельство такой же непосредственности в религии, как и во всем остальном. Никаких покупных свечек! Положил монетку — загаданное исполнилось.
В пустыне люди, мирно пасущие скот в километре от тебя, увидев иностранца, могут запросто собраться, оседлав свою китайскую «чекушку», подъехать и сесть доедать свой обед рядышком с тобой. Это же такое прекрасное развлечение: сидеть, жевать и наблюдать за живым «гринго» на расстоянии вытянутой руки! Никакого личного пространства на сто квадратных километров.
Что я не могу понять до сих пор: показалось мне или нет, что монголы очень плохо понимают наш привычный язык жестов. Каждый раз (!) при отсутствии других средств коммуникации я упирался рогом, пытаясь объясниться о чем-то на дороге. Можно полчаса махать перед монголом руками и точно знать, что какому-нибудь узбеку ты бы уже рассказал половину своей биографии, а монгол будет смотреть ясными глазами и что-то говорить по-своему, никак не пытаясь попасть в твои телодвижения. Бумага — это выход, но тоже не всегда. Стрелочка, стрелочка, а как к карте привязать? В улан-баторских гостиницах десять английских слов у девочки на ресепшн — счастье. Мне попался только один монгол со свободным инглишем, было это в кемпинге возле Хонгорын элс.
Энтони и Барбара. Это вот да-а-а... Наверное, если об этом рассказать российскому пенсионеру, то он самого тебя примет за монгола! А зачем двоим обеспеченным «людям за шестьдесят», домохозяйке и инженеру, нужно покупать пятнадцатилетний Лендкрузер, строить в багажнике целый водоочистительный завод, водружать на крышу раскладную палатку и по (без шуток!) пачке «беломора» отправляться из Новой Зеландии через Китай, Монголию, Казахстан, Россию, Европу, Турцию и проч. и проч. в Индию?! Зимовать. А дальше — Африка и… Да-а-а... За полдня, я научил их выставлять давление в шинах (было 3,5!), скачивать! карты с «Гугла», а не делать скриншот нового маршрута каждое утро, рассказал об «обычаях и нравах» в странах бывшего Совка, объяснил, что водяной заводик им не понадобится как минимум до Индии и порадовал хоть каким-то общением. Предыдущий прогон по Китаю им дался совсем тяжело: китайцы выделили им одну трассу через всю страну, запретили куда-либо с нее съезжать и дали несколько дней на всё. Питались сникерсами и на заправках. Своей еды у них нет... Они называли меня «безумный парень», но кто бы говорил? Мы обменялись почтой, и через полгода я получил письмо уже из Индии. Они опять называли меня «безумный парень»...
