Отделённый от Душанбе и Худжанда высокими перевалами, а от Самарканда закрывавшейся на много лет границей, Пенджикент (41 тыс. жителей) богат на древности, но и в современном своём виде на редкость колоритный город.
Для начала посмотрим на Пенджикент с обрывов Кайнара - его древнего городища (ссылка в конце поста). Древний Пенджикент был основан в 5 веке и вошёл в историю как последний оплот антиарабского сопротивления под руководством местного князя Деваштича в 708-22 годах. Вдали, у подножья снижающегося к Самарканду Туркестанского хребта виднеется Зерафшан, и поближе к нему, видимо изменившему русло, и сполз в 770-х годах с этих холмов город. За моей спиной на этом кадре - раскопанные археологами улицы согдианской эпохи:
Последующие века Пенджикент жил жизнью заурядного торгового городка в тени Самарканда, от которого отстоит на самом деле не дальше, чем какой-нибудь Ургут. К концу 19 века он входил в Самаркандский уезд одноимённой области как заштатный и самый маленький во всём Русском Туркестане (3,6 тыс. жителей к началу ХХ века), но всё-таки город. Здесь даже жили европейцы - по переписи 1897 года 12 русских, 1 украинец и 1 поляк. Признаков города, впрочем, в нём судя по всему было немного: в 1920-х годах он потерял этот статус и вновь обрёл лишь в 1953-м году. Ныне это порядочная глухомань: что до областного центра Худжанда, что до столицы страны Душанбе отсюда 4-5 часов пути через 3-километрвые перевалы, связь с Самаркандом же Пенджикент потерял в постсоветское время: в 1991-м их разделили граница, в 2000 - визовый режим, а в 2010 - полное закрытие границы узбекской стороной и ликвидация на ней самого пункта пропуска . Думаю, отрыв от Самарканда Пенджикент переживал болезненно - и там, и там говорят по-таджикски... Но уже после нашей поездки новый президент Узбекистана границу всё-таки открыл.
Этим Пенджикент и привлекателен для туриста - здесь как нигде отчётлив именно северо-таджикский колорит, и не удивлюсь, если многие здешние сюжеты лет 30 назад можно было наблюдать и в махаллях Самарканда. С обрывов Кайнара как на ладони центр, опознающийся по одинокому минарету мечети Олими-Додхо:
Практически к его подножью мы и прибыли после 4-5 часов горного пути из Худжанда:
Сразу оказавшись в пёстрой толчее восточного базара:
С перекрёстка на заднем плане маршрутки бегают на Кайнар:
А мы сперва зашли во двор мечети, оказавшийся небольшим садом между нескольких построек. В глубине двора новая мечеть Мухаммеда Башоро (1991-97), судя по названию - своеобразная "проекция" на город одноимённого домонгольского мавзолея на могиле местного богослова 9 века и знатока тогда ещё не собранных в сунны хадисов в горном кишлаке с громким названием Мазари-Шариф, куда я так и не доехал.
Обратите внимание на облицовку из каменной "чешуи" - в Пенджикенте я видел ещё несколько подобных домов, но в других местах Средней Азии такого оформления не припомню:
За резной дверью - тёмный зал с куполом, напомнивший мне реконструкции древних богатых домов Согдианы:
Тогда же, в 1990-х годах, был построен и общий на две мечети минарет необычной для этих мест формы - тонкий и многогранный, он похож на минареты татарских мечетей России, и в Средней Азии что-то подобное я могу припомнить разве что в комплексе Занги-Ата под Ташкентом. На площадке муэдзина я заметил людей, судя по всему целую семью, и думаю, если бы мы попросили, туда бы пустили и нас:
А с другой стороны старая, видимо не действующая мечеть Алима-датхо (1824-26), впечатляющая количеством куполов на застеклённых да занятых всякой всячиной галереях, у меня вызывающих ассоциации с Крымом и Турцией. Название её можно было бы перевести как Мечеть генерала Алима: "дотхо" или "датка" - высокое военное звание узбекских ханств. Фактически, это единственное в Пенджикенте историческое здание после Кайнара:
Кадр выше снят с чайханы при базаре:
Куда мы зашли пообедать после долгой дороги. Пенджикент - ещё не юг, но здесь уже подают курутоб, самое интересное из повседневных таджикское блюдо.
Вход на базар - через огромные резные ворота, орнамент которых сходу напоминает о зороастрийском прошлом и о том, что при Согдиане сюда проникали и буддизм, и даже индуистский культ Шивы:
Главный корпус Пенджикентского базара, вид из чайханы. Дело торговых куполов живёт и побеждает, и в базарной архитектуре Средней Азии это пожалуй образец №3 после худжандского Панчшанбе и ташкентского Чорсу.
Причём изнутри базарный купол куда более зрелищен, чем снаружи:
И среди центральных рынков таджикских городов, в целом более скудных, чем узбекские, Пенджикентский базар выделяется и своим ассортиментом. Вот например мёд и воск с горных пасек:
А здесь попалась даже мягкая халва цвета индонезийского флага, в равной степени не похожая ни на узбекскую, ни на ту, что продают в России. Но не особо, прямо скажем, вкусная - приторная:
Базар, как водится, расползся на несколько кварталов, по другую сторону двора Алимовой мечети соприкасаясь с махаллями Старого города. В ожидании маршрутки на Кайнар я лениво фотографировал прохожих:
В Пенджикенте часто носят "радужный" хан-атлас как будто бы из Маргилана:
А попадаются здесь порой едва ли не самые колоритные во всём Таджикистане деды в национальных костюмах от чалмы до башмаков с загнутыми кверху носками и кордами в ножнах на поясе:
Настоящий аксакал, а для своих просто бабай (бобо), то есть дедушка:
Вот пенджикентцы обычные, встречей с иностранцем, а вдвойне что с русским, несказанно обрадованные:
Углубимся в махалли Старого города, за которыми высится безжизненный Кайнар:
Всё как везде - арыки, переулки, глухие фасады, лишь каменная чешуя на некоторых домах:
Неотъемлемый атрибут махаллей - советская школа. Во дворе её памятник, внезапно, Спитамену, коллеге и предшественнику Деваштича, воевавшему с Александром Македонским.
А вот кто-то едет с базара в родной кишлак. Мы приехали сюда в пятницу, день священный для мусульман и потому торговый:
Подножье Кайнара - слева был город, справа - цитадель.
У подножья цитадели мы отправились вдоль быстрого арыка искать древний родник, из которого ещё в 722 году набирали воду согдианцы, защищавшие город от арабов.
Родник обнаружился на территории водонасной станции, куда нас без вопросов пустили двое присматривавших за её работой мужиков - тропа к источнику не зарастает, и накрывающий его павильон своим видом похож на языческий храм. На одной из колонн - увитые ленточками архаровы рога, давний тотем гальча - таджикских горцев: таких много на Памире, но попадаются и в Согдийской области.
Вот и сам родник из под цитадели с очень приятной водой, серебристой даже на вкус:
От главной улицы до родника нас сопровождали три очаровательные девочки, кричавшие нам "хэллоу" и строившие глазки. Олины реплики по-русски они неплохо понимали, но при попытки ответить лишь опускали взгляд и смущённо смеялись.
Теперь вернёмся к базару. За советский Пенджикент отвечает проспект Рудаки, переходящий в самаркандскую дорогу, по-прежнему связующую с городом мощный массив кишлаков до границы. Вид с всё той же чайханы у базара, обернувшись на 180 градусов увидишь ракурс с заглавного кадра, а тут впереди кинотеатр с серпом и молотом да светящей прожектором "Авророй" на фасаде. Со стоянки у многоэтажки ездят в Саразм:
Собственно, проспект Рудаки я только проезжал на маршрутке, многое увидев, но не успев заснять. Вот у этого здания, например, на первом этаже очень симпатичный витраж-"розетка":
В паре километров от центра - памятник Рудаки, городской Дворец культуры и музей, занимающий судя по архитектуре старое здание ДК, построенное в Пенджикенте с возвращением городского статуса, а может быть принадлежавшее какому-нибудь поглощённому городом колхозу. "Соловей Хорасана" Абу Абдуллах Рудаки для Таджикистана едва ли не любимый исторический герой наряду с Исмаилом Самани - последний был правителем империи, к которой таджики возводят свою идентичность, а первый - вышедшим из этой империи великим поэтом. В Пенджикенте Рудаки особенно уместен, так как родился и умер в кишлаке Панджруд километров за 30 от города.
У входа в музей - небольшой лапидарий. В Эрмитаж, да и в Душанбе, такие вещи не увезёшь, хотя и не очень понятно, для чего они использовались в древнем городе:
На фасадах музея - панно по мотивам фресок из руин древнего Пенджикента:
В саду у музея гуляла свадьба, а между беседок кружил жужжащий белый коптер - в Узбекистане такие запрещены, а вот в Таджикистане им быстро нашли применение свадебного фотографа.
В паре же кварталов от музей по проезжей части ходила одинокая корова, громогласное мычание которой порой долетало сюда. Вот кадр с другого конца города, я фоткал пятиэтажку с коровой, но та успела выйти за край кадра. Под вечер прямо сквозь Пенджикент к своим кишлакам и предместьям идут пастухи:
Дальше музея в сторону Самарканда - дома с мозаиками, так же по мотивам древних фресок:
Судя по всему, в Таджикской ССР Пенджикент служил своеобразной "витриной", через которую из Самарканда ездили к Фанским горам, потому что с этой стороны он встречает многоэтажками совсем не на малый город. Но первые две не достроены - встречать с этой стороны больше некого:
Зато у остальных - окна со ставеньками. У этих же многоэтажек - конный памятник Деваштичу, который я не сумел заснять.
Ещё пара зарисовок с маршрутки в стороне от проспекта Рудаки - Пенджикент центр не административной, а естественной области, древней и многолюдной Зерафшанской долины, поэтому даже при скромном размере необычайно богат на детали.
А дальше - кишлаки-предместья с бесконечными глухими фасадами на пустеющую под вечер дорогу:
Напоследок снова вернёмся к базару. Пенджикент отличается и от севера (где популярны "Газели" и "Мерседесы"), и от юга (где в ходу минивэны) и своим парком маршруток. На одной из улиц мне попался РАФик - в некоторых среднеазиатских городах такие ещё доживают свой век:
Но популярнее здесь пузатые "Дамасы", видимо как-то просачивающиеся из Узбекистана:
Маршруточной зарисовкой и закончу рассказ об этом маленьком, но городом городке:
