Привет. Наверняка, многим людям, хоть сколько-нибудь увлекающимся фотографией, хотелось узнать, как делаются фото со звёздным ночным небом. На самом деле, ничего сложного в этом нет. Сейчас я расскажу вам, с чего началось моё увлечение астрофотографией и как правильно подобрать правильные параметры съёмки. Уточню так же, что речь в посте будет идти про цифровые камеры. Опыта съёмки на плёнку у меня практически нет.
Моя история
Началось всё 4 года назад, когда одна моя знакомая привезла с собой на летние каникулы зеркальный фотоаппарат. Она сказала, что сама камерой особо пользоваться не умеет, так как камеру ей подарили, а сама она её покупать никогда даже не собиралась, поэтому никаких навыков в фото у неё не было. Я же на тот момент уже был увлечён мобильной фотографией, и увидев её камеру, тут же заинтересовался этим аппаратом, так как понимал, что зеркальный фотоаппарат даёт возможность полного управления всеми параметрами съёмки. Подруга разрешила мне взять камеру на недельку, чтобы я им вдоволь наигрался и решил, нужна ли мне такая вещь.
На дворе был август-месяц и в наших широтах (вологодская область) наконец-то наступили тёмные звёздные ночи, чему я всегда радовался. У меня ещё с детства была тяга к астрономии. В местной библиотеке я прочитал буквально все книги про эту прекрасную науку. Поэтому лето меня устраивает всем, кроме светлых почти белых ночей (всё-таки Вологда от Санкт-Петербурга не так далеко находится). Наблюдение за звёздами - одно из моих любимых увлечений. Я всегда пытался показать другим людям красоту ночного неба, но, к моему сожалению, большинство людей в тёмное время суток спят 😁. Поэтому я искал способ запечатлеть эту красоту на фотографиях. Увы, но в те времена телефонные камеры не могли похвастаться гибкостью своих настроек, а режим ночной съёмки даже на флагманских устройствах вывозил разве что фото при городском уличном освещении. Нужно было что-то более подходящее. К счастью, зеркальные фотоаппараты уже давно давали такую возможность. И я до сих пор премного благодарен той своей знакомой за возможность понять, на что способны настоящие камеры.
Первые астрофото
Итак, фотоаппарат лежит у меня дома, я перед компьютером залипаю в ютуб и смотрю видеоуроки по астрофото. Узнал подробнее про основные параметры съёмки: выдержку, диафрагму и ISO. По сути, это самое важное, что нужно знать при фотографировании звёзд и позже я вам всё объясню. Я дождался ночи и вышел на улицу. Небо меня будто ждало - оно было кристально чистым, без единого облачка. Звёзды сияли на небе в ожидании папарацци в лице меня. Я включил камеру, настроил все параметры и положил камеру на землю (штатива на тот момент у меня не было). В итоге в первый день занятий астрофото у меня получилось следующее:
Мой мозг просто взорвался. Это было именно то, что мне было нужно. В эту ночь я твёрдо решил, что мне нужен фотоаппарат.
Основные настройки
Начнём с того, что нам нужен фотоаппарат с возможностью съёмки в мануальном (ручном) режиме. Зеркальные (теперь ещё и беззеркальные) камеры имеют такую возможность по умолчанию. В современных телефонах эта функция теперь начала встречаться довольно часто, но за качество различных телефонных камер нужно говорить отдельно, так как многие из них имеют перманентную функцию шумоподавления и на фотографии остаются разве что самые яркие звёзды (иногда вообще ничего не остаётся).
Фотоаппарат у нас в руках, но что же дальше? Дальше на диске выбора режимов необходимо выбрать режим "M" (manual - ручной).
И тут перед неподготовленным человеком появляется страшная картина - на экране появилась целая куча непонятных шкал, цифр и букв. Нам не нужны все параметры. Изучим только основные.
Я уже писал выше о таких параметрах как выдержка, диафрагма и ISO. Остановимся на них подробнее:
- Выдержка - это время, за которое на светочувствительную матрицу камеры попадает свет. Выдержка бывает короткой и длинной (вторая нас и интересует). Чем длиннее выдержка, тем больше света попадёт на матрицу и тем светлее будет кадр;
- Диафрагма - объясняя простым языком, это ширина отверстия в объективе, через которое свет проникает на матрицу фотоаппарата. Шире отверстие - больше света;
- ISO - этот параметр можно описать как "чувствительность матрицы". Чем больше ISO, тем более светлым будет кадр.
Для съёмки фотографий в темноте нужно настроить параметры камеры так, чтобы можно было вытянуть максимум света из темноты. Попробуйте сфотографировать звёзды на телефон в обычном режиме и увидите просто чёрный квадрат (это если камера ещё сфокусируется). Мы уже выяснили, за что отвечает каждый параметр. Сначала может показаться, что нужно всего-то выставить все настройки на максимум и всё - астрофото готово. Но всё не так просто.
Выдержка
Для начала определимся с выдержкой. Короткая выдержка нам в этом деле не помощник. Для того, чтобы проявить звёзды, необходима выдержка от 5 секунд и выше (для одиночного кадра). Но есть ограничение. Как вы знаете из школьных курсов природоведения и физики, земля крутится вокруг своей оси. Из-за этого вращения небесные объекты постоянно смещаются относительно земного наблюдателя. Для нас это движение незаметно, если счёт идёт на секунды. Но для камеры это довольно критичный момент. Если поставить выдержку 20 секунд и более, то на фото вы получите не чёткие звёзды в виде точек, а размазанные линии. Это, конечно, тоже можно использовать как художественный приём, но мы здесь не за этим.
Вообще нам нужно узнать про ещё один параметр, который не менее важен, чем предыдущие. Это эффективное фокусное расстояние объектива.
- Эффективное фокусное расстояние объектива (ЭФР) - это расстояние от оптического центра объектива камеры до места проекции изображения (матрицы). Чем больше это расстояние, тем более узкий угол обзора имеет объектив (и наоборот).
Проще говоря, если вам нужен общий план, пейзаж, то нужно выбирать объектив с небольшим фокусным расстоянием (до 50 мм), т.е. с большим углом обзора. Если вы хотите снять какой-то определённый объект (созвездие, звёздное скопление или может быть даже объекты глубокого космоса), то тут нужно отдать предпочтение объективам с более длинным фокусным расстоянием (от 50 мм и больше). Но как же узнать фокусное расстояние? Всё очень просто. За зеркальных камерах оно написано прямо на самом объективе.
Если вы ещё не понимаете, зачем я это всё вам объясняю, то самое время понять. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше выдержку мы можем себе позволить. Например, на широкоугольном объективе с фокусным расстоянием 18 мм смаз звёзд будет незаметен даже на 20 секундах выдержки, в то время как на объективах с фокусным расстоянием 200 мм хватит и 2-3 секунд. Для того, чтобы рассчитать максимальную выдержку, которую вы можете себе позволить, существует правило 500. Суть его в том, что мы делим 500 на числовое значение фокусного расстояния и получаем числовое значение выдержки, при которой смаз звёзд не будет заметен. Например 500/18=27,7. Выходит, с 18 мм объективом мы можем снимать аж 28 секунд. В то же время 500/200=2,5. Значит с объективом 200 мм мы можем позволить себе только две с половиной секунды. Что-то маловато. Как же тут звёзды проявишь? Но у нас в запасе есть ещё два параметра. Перейдём к диафрагме.
Диафрагма
Диафрагма объектива отвечает за количество света, прошедшее через объектив за единицу времени. Тут всё несколько проще, чем с выдержкой. Открываем диафрагму на полную и получаем максимальное количество света на матрицу.
ISO
Параметр ISO меняет конечную яркость фотографии. Некоторые называют его "светочувствительностью", но это не совсем так. По сути, оно определяет множитель напряжения, подаваемого на матрицу. Увеличение этого множителя усиливает сигнал с отдельных пикселей матрицы. В этом и плюс, и минус. Плюс в том, что кадр действительно получится светлее, так как в мозг камеры было доставлено вроде как больше информации о свете. Но минус заключается в том, что из-за слишком большого усиления напряжения матрица нагревается и начинает выдавать паразитные цветные шумы. Как же их избежать? Тут всё неоднозначно. Разные камеры имеют внутри себя разные матрицы. Для себя я определил, что на бюджетных любительских камерах не стоит ставить ISO выше 1600. Даже на 1600 уже видны шумы, но они не столь значительны и они легко убираются в самом простом редакторе фотографий. У профессиональных дорогих камер этот порог немного выше. Некоторые снимают даже на ISO 6400 и им удаётся сделать кадры без шумов.
Прочие советы
Штатив
Для астрофотографии необходимо приобрести штатив. На длинной выдержке невозможно снять кадр без смаза с рук. Выбрать штатив не сложно. Главное - не берите самый дешёвый, у которого ноги толщиной со спичку. Чем надёжнее штатив, тем меньше вероятность смаза из-за ветра или неаккуратных движений.
Фокусировка
Фокусировка в темноте - занятие не самое простое. Автофокусировка по звёздам работать не будет - объектив будет просто крутить мотор туда-сюда и ничего не найдёт. Поэтому придётся искать фокус самим. Нам нужно просто переключить тумблер автофокуса из приложения AF (A) в MF (M) и крутить кольцо ручной фокусировки.
Фокусироваться будем на бесконечности, так как звёзды находятся от нас очень далеко. На дорогих объективах фокусироваться в таком режиме проще, так как на большинстве из них стоит риска бесконечности.
С дешёвыми объективами ситуация несколько хуже. Если на них и есть риска бесконечности, то не факт, что сфокусировавшись по ней, звёзды станут идеальными точками. Скорее всего они будут выглядеть как размытые светлые пятна, что нас естественно не устраивает. Фокусироваться нужно в режиме live view. Это такой режим, при котором изображение с сенсора отображается на встроенном в камеру ЖК-дисплее.
Далее мы наводимся на самую яркую звезду в нашем поле зрения, и стараемся уместить её примерно в середине кадра (для нашего же удобства). Теперь мы воспользуемся цифровым зумом, чтобы увеличить изображение в центре экрана. Остаётся только покрутить кольцо фокусировки в нужную сторону и сделать звезду в кадре максимально резкой. На этом настройка фокуса закончена, можно выбирать понравившийся ракурс и фотографировать.
Итог
Как видите, астрофотография - это не так сложно, как многие думают. Главное - следовать всем вышеописанным советам и не пугаться менять настройки фотоаппарата. Удачи вам в ваших экспериментах.
P.S.: напоследок предлагаю посмотреть вам подборку моих астрофото в хронологическом порядке😊
P.P.S.: чтобы сразу откинуть половину вопросов, скажу, что сам я снимаю на Canon EOS 1300D (до осени 2017 года снимал на 1100D). Но в целом, не имеет значения, какая у вас камера. Можно попробовать найти даже какую-нибудь продвинутую цифромыльницу, и на неё тоже получатся отличные снимки.
