К международному дню музеев
17 апреля после обеда мы с Белкой добрались до затерянного в степях Казахстана райцентра Бейнеу. Дальше смысла в тот день ехать не было, да я и не планировал. Бейнеу - перекресток дорог и перевалочный пункт для тех кто путешествует по Великому Шелковому пути. Здесь принято отдыхать, запасаться продуктами и отличным дешевым казахским бензином, таким, который россиякам и не снился, чтобы потом продолжить свой путь или в пустыни Мангышлака к берегу Каспийского моря, или через пустыни Устюрта к берегу моря Аральского на территорию древнего государства Хорезм.
Половинки дня мне должно было хватить на все дела и беглый осмотр поселка, чтобы ранним утром тронутся дальше к границе Узбекистана. Все основные достопримечательности Бейнеу я оставлял на обратный путь, но вот в местный краеведческий музей решил успеть заглянуть во чтобы то ни стало, чтобы сориентироваться на будущее, - что смотреть из местных достопримечательностей. Однако, погода распорядилась иначе, я задержался здесь еще на сутки и продолжил культурную программу.
Устроившись в гостинице "Жiбек Жолы" я пешком отправился в центр города, благо он был в 5 минутах ходьбы. Погода радовала. После безжизненных степей северного Прикаспия и грязного снега Прикамья, встретить первую цветущую грушу (но это не точно) было для меня каким-то праздником. Легкомысленное настроение слегка улетучилось, когда в главном местном банке пришло осознание того, что скорость течения времени здесь несколько иная. Потеряв час в очереди и так и не поменяв валюту, я отправился в другой банк, типа обменника 90-х. Быстро получил заветные тенге и метнулся в сторону краеведческого музея аккурат к его закрытию, в робкой надежде успеть хоть что-то посмотреть. К счастью, ворота были открыты и я попадаю на территорию, больше похожую на парк.
Музей, расположенный рядом со зданием районного Акимата, встретил меня сочными зелеными газонами и распускающимися листочками на деревьях. Трава, приправленная бутончиками цветов, присутствовала в товарных количествах. Этот зеленый ковер вновь вернул мне ощущение праздника, несмотря на сгущавшиеся на небе тучи. Как-то стало очень быстро темнеть и фотографии получились мрачные. По разбегающимся в разные стороны дорожкам отправляюсь исследовать территорию.
Я не ошибся. Оказывается, еще совсем недавно гепарды обитали в Мангистауской области Казахстана, на территории сопредельных Узбекистана и Туркменистана и были внесены в Красную книгу. В настоящий момент из азиатских гепардов в естественной среде обитания сохранилась лишь популяция из несколько десятков особей в Иране.
Тут я немного увлекся, забыв, что торопился в музей. Рядом в кустах саксаула на водопой к древнему колодцу пришли бетонные сайгаки с джейранами. Живых сайгаков я так за все время путешествия не увидел, а вот пришедших на водопой в 50-ти градусную жару джейранов в июле мы наблюдали практически с 3-5 метров.
Ну а теперь отправимся внутрь музея. Несмотря на позднее время он не был закрыт и мне удалось застать на рабочем месте его любезного директора. К сожалению, я забыл как его зовут, а своего сайта или странички у музея нет. Единственное, что мне удалось выудить в Инете, это информацию о том, что музей был создан в 1991 году в год обретения Казахстаном независимости и является филиалом Мангистауского краеведческого музея. В фондах хранится свыше 2 тыс. экспонатов.
Познакомившись с директором, мы отправляемся по залам музея. И тут я впервые столкнулся с языковым барьером. Из казахского я понимал только несколько слов, так что общаться пришлось лихорадочно вспоминая английски и почему-то коверкая русские слова. Наверное это у меня психосоматическое. В дальнейшем английский мне приходилось вспоминать все чаще и чаще.
На полуострове Мангышлак (Мангистау) проживают не совсем казахи, а одно из племен Младшего Жуза казахов под названием адайцы или адаевцы. Адайцы - самое воинственное из казахских племен пришедших на полуостров в конце XVII века и за свою историю дважды поднимавшее восстание против царской администрации и Советской власти, а так же устраивали беспорядки в последние десятилетия. Современные адайцы практически не разговаривают на русском языке и не ездят в Россию на заработки, ведь Мангышлак нынче их обеспечивает не только традиционными видами хозяйствования, но и работой на нефте-газо промыслах.
Всю последнюю тысячу лет достоверной истории за полуостров шла борьба двух крупнейших вариаций тюрок - кипчаков (предки казахов, татар и ногайцев) и огузов (предки турок, азербайджанцев и туркмен). Она проявляется даже в названии полуострова: по основной версии, туркменское "Мангышлак" и казахское "Мангистау". Кипчаков сменили сельджуки в период расцвета их империи, однако империя вскоре распалась, а местное население сильно подрезали монголы. В какой-то период Мангышлак входил в сферу влияния Хорезма, а затем Хивинского ханства. После нашествия монголов на полуострове проживало в основном огузское население. В XVII вее сюда из Китая приходят калмыки, остатки разгромленных ими ногайцев смешались с казахами, положив начало Младшему Жузу. В 1657 году калмыки и туркмены покидают полуостров и им на смену в бесплодные пустыни приходят адайцы из Младшего Жуза. Ну а что было дальше вы уже сами знаете.
Эски-Бейнеу (Кене-Бейнеу) в переводе означает Старый Бейнеу. Именно здесь, в 21 км к западу от современного райцентра и железнодорожной станции на пересечении караванных путей возникло древнее поселение, в последствии ставшее крупным религиозным центром, связанным с именем суфийского проповедника Бекет-Аты, основавшего здесь подземную мечеть. Сейчас от поселения практически не осталось и следа, но сохранилось огромное историческое кладбище с разнообразными надмогильными сооружениями "всех времен и народов" от простых антропоморфных стел - кулпытасов до мавзолеев, через различные переходные формы.
Вид это диорамы сподвиг меня на то, чтобы не откладывать посещение Эски-Бейнеу на обратный путь, а отправится туда на следующий день в непогоду.
Одно из самых удивительных животных Каспийского моря, а точнее озера, - каспийский тюлень или нерпа. Правда я не понимаю как нерпа может быть тюленем, но пусть будет, если ей так нравится. Может быть так она не такой глупой становится. Эндемичный вид, нигде более не встречающийся. Самый маленький в мире тюлень. Зимой концентрируется в северном Каспии, иногда заходя в Волгу и Урал. Замечен в районе Волгограда. В последние годы численность стремительно сокращается. В начале XX века в Каспийском море обитало до 1 миллиона тюленей. К 1989 года численность сократилась до 400 тысяч особей, в 2005 — до 110 тысяч, 2008 — 100 тысяч, 2019 — 43–66 тысяч.
Установление Советской власти на Мангышлаке.
Алиби Джангильдин, проходивший через Мангышлак с отрядом интернационалистов и караваном снабжения через Мангышлак в 1918 году, в дальнейшем видный государственный и партийный деятель. Знак у колодца возле подземной мечети Бекет-Атиа в Эски Бейнеу в честь Альби Джангильдина. Ниже печальная история менее удачливого соратника - революционера Тобанияза Алниязулы. Возглавлял Адайский ревком, оказывал помощь экспедиции Джангильдина. В последствии стал открыто выступать против советской власти. Призывал соблюдать особенности жизненного уклада местного населения. В 1923 году освобожден от должности председателя уездного революционного комитета как «нацист» и «верующий». В 1924-1928 годы работал уездным налоговым инспектором. Арестован 19 января 1930 года, приговорен в высшей мере наказания. Реабилитирован.
На этом пока все, прощаюсь и покидаю гостеприимный музей.
Будете в Бейнеу, обязательно посетите музей, он поможет вам лучше сориентироваться в местных достопримечательностях.
Навигация по материалам Большого Среднеазиатского путешествия 2019 здесь.
Понравилось? Тащите ссылку к себе и подписывайтесь на мой канал в Дзен
