Я не большой любитель путешествовать по арабским странам, но так получилось, что в Тунисе был трижды (за двадцать лет). Сложилось какое-то свое ощущение страны в ретроспективе. Любовью и привязанностью это не назовешь, но есть в Тунисе что-то притягательное, что заставляет ездить по нему и залезать в разные углы.
Со временем начинается складываться образ людей и страны. Попробую проиллюстрировать это понимание случайными фотографиями, историями и необязательными фактами
История из первой поездки. Решили перебраться из Хаммамета куда-то на восток, купили билеты на местную шалман-электричку (дверей в тамбурах нет, можно курить, свесив ноги наружу, народу полно, окна в наличии через раз). Нашли сидячие места, пристроились, вжались в сидения и в стену. Напротив нас какая-то большая тунисская семья (женщины - от бабушек до девочек), едут со свадьбы, руки у всех хной расписаны. Перед своей остановкой начинают суетиться, достают с верхних полок большие баулы. Один из увесистых баулов падает Ане (жене) на голову. Женщины переполошились, отрядили пожилую тетушку с извинениями. С поклонами она подошла ко мне и виновато (жестами) объясняла, что они не хотели попортить мою жену, это чистая случайность. С Аней даже ритуально не раскланялись)
Такие мелкие истории-иллюстрации говорят, как мне кажется, о традициях больше, чем этнографические (как бы) описания из туристических путеводителей. Это не про "хорошо" и про "плохо". Это про то, как оно есть.
Или еще одна история про случайное гостеприимство. Мы ехали на перекладных в торону Сахары. Случайно вышли из маршрутки в крохотной деревеньке-оазисе посреди каменисто-глиняной жары. Полдень, на всю деревню три пальмы, магазинчик закрыт. Следующая маршрутка только вечером. В переулке мужик разгружает с арбы мелкие дыни. Я обливаясь потом попросил (жестами и пантомимой) мужика продать мне парочку. Тот посмотрел на меня и продал одну (за тройную цену)). А потом позвал нас с Аней в гости, переждать жару. Во внутреннем дворике пожилая женщина быстро накрыла столик, нарезала дынь и всяких других фруктов, чаю дала с кедровыми орехами, а потом кофе. Дети и молодые женщины подглядывали за нами из-за занавесок и хихикали. Через пару часов нужно было уходить, а я все прикидывал, сколько же он с меня денег возьмет. Мужик стрельнул у меня одну сигарету.
А еще фотографии. Случайные снимки ловят настороженные взгляды. Тунисцы не очень доверяют человеку с фотокамерой (он, как минимум, ничего не покупает). Европейца с фотоаппаратом выпасают. Это о многом говорит - сравниваю с Таем, Индонезией, Индией и т.п. Ничего специально не отбирал, все как есть. Старался снимать "от пуза", не привлекая лишнего внимания, но все равно отслеживали))
Кстати (тунисский лайфхак), когда что-нибудь покупаешь и несешь в руке, настороженность спадает. Все понятно - вот идет покупатель, а на шее у него просто какая-то фигня висит. Когда мы на рынке большую корзинку для продуктов купили, моментально сменилось отношение - на меня перестали внимательно смотреть, а Аню стали зазывать в овощные ряды
В Тунисе парикмахерские жестко делятся на мужские и женские. Мужские отчасти похожи на клубное развлечение, куда приходят посидеть в очереди, поболтать, подровнять усы. Тут, действительно, пользуются спросом услуги брадобреев. В мужских все открыто, напоказ и не встретишь парикмахерш. Женские парикмахерские - это что-то почти интимное и закрытое, вывеску "салона красоты" найти очень сложно.
Кстати! В городе Кейруан находится знаменитая мечеть Брадобрея. В ней похоронен Сиди Захиб, личный парикмахер пророка. Вместе с парикмахером мечети досталась и великая реликвия - три волоска из бороды Мухаммеда.
В соответствии с местной религиозной арифметикой три паломничества в Кейруан заменяют одно паломничество в Мекку.
Торговля - мужское занятие! Как и в других арабских странах.
Тунис среди арабских государств отличается довольно свободными нравами и общей либеральностью. 26 января 2014 года тут была принята новая конституция, и Тунис сейчас признан единственной полноценной демократией в арабском мире.
Но и тут в стороне от туристических зон редко встретишь официально работающую женщину. Это даже на уровне понятий - если после свадьбы женщине приходится работать, то это значит, что она вышла замуж за никчемного мужчину.
Между прочим! Летом рабочий день в Тунисе официально начинается в 7:00 утра и заканчивается в 14:00. Если только это не связано с туризмом)
На улице сложно встретить смешанную компанию (из мужчин и женщин). А если попалась, то это скорее всего родственники. Женщины редко выходят из дома и гуляют по одной.
Женское белье ни в коем случае нельзя вывешивать сушиться напоказ (это вам не Венеция)). Это позор, стыд и блуд!
Кстати! При разводе, женщине присуждается пособие от мужчины, которое он обязан платить до тех пор, пока его бывшая супруга не выйдет снова замуж. Иногда это означает - вечно.
История из поездки. Занесло в город Монастир. Жарко и душно - пошли искупаться на местный пляж (это был 2001 год). Мужчины и женщины купаются отдельно. Женщины, естественно, в "купальных пальто". Мы с Аней идем по берегу, ищем место, где раздеться. Аня - единственная блондинка на все километры пляжа. Замечаю, что по парапету параллельно нам движется группа мужчин. В предвкушении) Остановились на границе женской части пляжа. Толпа мужиков уже человек тридцать. Аня решила купаться в одежде. Сверху вздох разочарования. Аня вышла в мокром. Мужики не расходятся, ждут продолжения, женщины сочувственно смотрят и советуются, потом подходят к нам и жестами объясняют Ане, что они ее прикроют, а она сможет переодеться. Тетки соорудили из покрывал завесу, Аня переодевается, мужикам весело, кто-то пытается залезть на дерево. Тетки кидаются в мужиков мелкими камнями. Все смеются, всем весло. Нам слегка напряжно)
Кафешки! Это мужские клубы. По интересам, по профессиям, по месту жительства. Уже с подросткового возраста каждый пацан присматривает кафешку, где он будет сидеть и перетирать.
Кофе, сигареты, кальян (шиша). И тунисский чай с мятой и ливанскими кедровыми орешками (реально очень здорово). Но главное блюдо - это разговоры и обсуждение всего, что происходит (проходит и проезжает) вокруг. Будьте уверены, вы прошли мимо кафе - вас подробно обсудили.
Пара последовательных кадров:
Все чаще в таких компаниях выставляют на стол безалкогольное пиво (все-таки исламская страна). А иногда молодежь аккуратно подпивет и алкогольное пиво, но за ними строго присматривают пожилые и зоркие мужики. А про ограничения курения тут никто не слышал)
Кстати. Есть в Тунисе и свой национальный самогон с говорящим названием "буха". Гонят его из инжира. Придумали напиток евреи в 1880 году (про какой самогон еще можно сказать - дата его основания .... год?). Даже конкретный еврей - Авраам Бокобса (до сих пор лучшая марка бухи носит его имя). Вроде бы как буха не содержит в себе винограда и злаков, и потому ее можно употреблять евреям в Песах и иногда мусульманам, но я в подробности и в теологические основы алкоголизма не вдавался. Однако тунисская буха - это факт. И довольно занятный на вкус)
За легкость нравов и мусульманские свободы Тунис любят ближние соседи - алжирцы и ливийцы. Они сюда ездят оторваться. Тунисцы своеобразно относятся к гостям-единоверцам - в местной этнической мифологии алжирцы всегда грубые и агрессивные, а ливийцы простодушные и туповатые (наподобие местных чукчей из анекдотов)
К тому же они более темнокожие в сравнении с тунисцами (я не смог отличить)). А это еще один повод для покровительственно-снисходительного отношения. «Как ты хорошо загорел» — обидное в Тунисе выражение.
Между прочим. Недавно были проведены генетические исследования, которые выяснили, что современные тунисцы только на 20% арабы. На 60% они берберы — коренные жители Северной Африки. На оставшиеся 20% приходится коктейль из финикийцев, греков, римлян, турок, славян-янычар и французов.
Позже я еще понавыкладываю про Тунис - про рынки и базары, про жизнь внутри медины и кинематограф, про еврейскую Джербу и тунисские двери
Другие мои материалы про Тунис:
Тунис - дом без звезд. Или как пожить в медине
Махдия. Есть в Тунисе уголок...
Остров Джерба. Туристическая резервация с пышной историей
