Я до сих пор удивлен участливости индийцев в моем приключении. Выходя из автобуса водитель окрикнул меня. Он подошел ко мне и вручил клочок бумаги. На ней было написано время. Глядя то на него, то на бумажку, он начал показывать пальцем в землю, гмыкать, агакать и изображать дугу. Я надеялся, что понял его правильно и он имел ввиду, что приедет завтра в указанное время.
Вокруг меня были горы и строящаяся электростанция . В интернете путешественники говорили про нее. Так же было сказано о двух вариантах прогулки: по левую и по правую сторону от реки. Слева более плавный подъем в гору, но более многолюдный. Справа все с точностью наоборот. Орел — пойду расслабленно по левой стороне. Решка — буду тащить сумку в гору, страдать, но наслаждаться тишиной. Идти 12 км до небольшого поселения в горах под названием Кхирганга.
Решка.
Перекинув сумку на другое плечо я пошел вдоль дамбы навстречу чему-то новому.
Был ясный день и изредка проплывали облака, заслоняющие вершины соседних гор. Запах пота сменился на хвойный. Деревья, размером с четырехэтажный дом, росли друг от друга на расстоянии нескольких метров. Я шел под тенью деревьев по натоптанной тропе и не встретил за час ни одного человека. Попадались лишь указатели с мотивирующими надписями об оставшихся километрах.
Спустя час встретил ребят с легкими рюкзаками и походными палками. Они каждый год приезжают в северную Индию и отправляются по разным треккиноговым маршрутам. Увидел мою сумку они сказали "crazy russians". Оправдываться не стал. Через какое-то время я увидел идущего на встречу индийца. Он сопровождал навьюченных ослов. Животные тащили на себе баллоны с газом, рис, дрова и т.п.
Я шел и думал о чем то своем, пока не заметил что в лесу подозрительно стемнело. Небо затянуло тучами и погода начала ухудшаться. Начал моросить дождь. Моя рубашка начала прилипать к телу. Я достал из сумки плед, подаренный моим другом перед отъездом.
Табличка на дороге гласила об оставшихся двух километрах.
У природы нет плохой погоды. Есть плохая одежда. Дождь усиливался и медленно превращался в снег. Тропа покрылась лужами. Мои башмаки промокли в считанные минуты, а плед продолжал бороться со стихией за мое тепло.
С рюкзаком было бы куда легче и быстрее забираться в горку. Сумку приходилось каждый раз перекидывать с одного затекшего плеча на другое. Последний километр оказался самым тяжелым за всю прогулку.
Глядя на склон мне казалось, что он находиться под прямым углом. Наверху находилось поселение, где можно переночевать и согреться. Земля была настолько скользкой, что приходилось как слону ощупывать почву под ногами, прежде чем сделать шаг. Обувь промокла окончательно. Чем выше я взбирался, тем отчетливей было видно очертание домов.
Я взобрался наверх и увидел не дома, а шатры. Каждый из них красовался вывесками "restaurant, snow view house, Om, lonely planet recommended" и т.д. Мой выбор подкупили люди курившие у входа.
Внутри было тепло и просторно. На земле в форме буквы "П" лежали камни. Поверх них лежали подушки, накрытые коврами. Можно сидеть и не думать о том, что отморозишь себе что-нибудь. В конце комнаты стояла буржуйка. Вокруг нее сидели и шмыгали носом европейцы с уставшим видом. За разговором выяснилось, что они как и я попали в непогоду. Рядом с буржуйкой сохли носки и обувь.
Помимо европейцев в комнате был индиец. Он владел этим заведением,здесь же спал и помогал готовить на кухне. Спустя несколько минут, после того как я подсел к буржуйке, он подошел ко мне с толстенным меню. Странно, что в горах есть ассортимент на столько страниц. Я заказал чечевичную похлебку, лепешки с сыром и чесноком и главное — чай с имбирем, лимоном и медом.
До конца дня я отогревался в горном оазисе. Индиец выдал тяжелое пуховое одеяло и пару часов мне удалось подремать.
Когда я проснулся за окнами было темно. Посетители занимались своими делами. Я решил никуда не идти и поискать ночлег где-нибудь в поселении. Хозяин заведения увидел, что я начал обуваться и быстро сообразил. Он предложил мне два варианта: остаться на том же месте, где спал. Койко-место стоила 200 рупий. Другой вариант, за 600 рупий, подразумевал приватную комнату.
Мне нужно было выспаться и набраться сил. Я знал, что кто-то из посетителей должен храпеть. Это классика. Поэтому я решил спать отдельно от всех. Хозяин пошел на ключами.
Дверь отворилась. Внутри стояла только кровать. На ней было 6 или 7 одеял. Количество компенсировало отсутствие печки. Было решено остаться здесь. Индиец попрощался и закрыл за собой дверь. Как в рекламе Жадор Диор я снял с себя всю одежду, надел все самое сухое, что можно было найти в сумке, и юркнул под одеяла.
Жаль в сумке не нашлось ничего красного сухого.
Щели на крыше пропускали первые лучи солнца. К горе одеял за ночь нареканий не было. На улице слышалось блеяние коз. Я оделся, проверил все за собой и вышел из домика. На несколько минут мое внимание забрала снежная шапка, показавшаяся за облаками. Нужно было возвращаться обратно и заплатить за проживание.
День прошел без эксцессов. Временами шел дождь, а я вместе с ним. По пути попадались деревни с цветущими садами и подготовленные к сложностям европейцы. Я практически вернулся к стартовой точке. Оставалось идти еще час, но мне захотелось остановиться.
Я не знал когда еще приеду в Гималаи и мне хотелось продлить путешествие. На склоне стоял трехэтажный дом с вывеской "Snow View". Хозяева были дома, а из туристов никого, кроме меня.
Этой ночью я впервые увидел Млечный путь и дал обещание, которое познакомило меня с интересными людьми и до сих пор служит попутным ветром.
Обещание вернуться в Гималаи и показать их другим людям.
