Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.
Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про самодельный септик, а сегодня речь пойдет про окна ПВХ. Про замер окон, их покраску и установку.
Начну с большой просьбы… Перелопатил кучу материала перед подготовкой этого ролика и столкнулся с тем, что или куча воды или не по существу люди излагают материал. Смотришь это все или читаешь и понимаешь, что тратишь свое время в пустую, на самом деле полезной инфы не много. Поэтому большая просьба – отписать в комментах свое видение, правильно ли я подаю материал и что следует поменять или добавить. Это очень важно. Заранее всем спасибо за обратную связь!
Как всегда, начну с теории, кому не интересно, в описании видео таймкоды, чтобы перейти сразу к той части ролика, которая интересует. Я уважаю ваше время и не хочу его тратить попусту.
Металлопластиковое окно состоит из трех частей: профиля, фурнитуры и стеклопакета. Что такое профиль? Профиль – это рама окна, состоящая из пластика, уплотнителя и металлического армирования. Что такое металлическое армирование? Это внутренний скелет окна. От него будет зависеть жесткость и долговечность всей конструкции. На него лягут ветровые и тепловые нагрузки. Также на него придется весовая нагрузка самого изделия. Следующая составляющая – пластиковая рама. Основная задача пластика – теплоизоляция. Внутри он обычно делится на 3 камеры. Первая необходима для водоотвода и теплоизоляции снаружи, вторая для установки армирующего элемента и третья для теплоизоляции со стороны помещения. Камер может быть и больше, например 5 или 7. Но важного значения для теплоизоляции профиля это уже не имеет. Теплоизоляцию окна будут в основном определять ширина профиля и свойства стеклопакета. Что такое фурнитура. Это не просто ручка и две петли, как на старых окнах, это достаточно сложный механизм окна. Качественная фурнитура обеспечивает плотный прижим створок и исключает продувание. Она находится на торце открывающейся створки. Что такое стеклопакет. Именно он будет определять тепло и звукоизоляцию окна, так как занимает около 90% площади окна. Он может быть однокамерным и двухкамерным. Если окна выходят на шумную улицу или если дома холодно, то оптимальное решение это двух камерный стеклопакет с энергосбережением.
Как не быть обманутым при выборе окна? Часто из рекламных проспектов мы видим сладкие ценники на окна. Но надо понимать, что как правило цена указана за окно метр на метр десять. Когда приходит замерщик, то размер окна по факту 1,6 на 1,4, а еще же надо подоконник, отлив, окно сами поднимете или вам поднять? Привезете сами или вам доставить? Установите сами или вам установить? Итого набегает сумма, раза в 3 большая, чем указана в рекламном проспекте. Процентов 80 фирм могут вас легко обмануть. Например, вы заказываете энергосберегающий стеклопакет, а вам ставят обычный. Обычное стекло будет полностью прозрачным. Энергосберегающее имеет слегка голубоватый оттенок. Если поднести свечу или зажигалку к энергосберегающему стеклопакету, то отражение пламени огня будет розоватым, отражение в обычном окне не изменит свой оттенок. Второй вариант обмана – это отгрузка неармированного профиля. Т.е. в вашем профиле будет только пластик, без усиления металлом. Стоимость такого профиля в два раза дешевле. А проверить это на глаз невозможно, так как рамы уже изготовлены и то что внутри мы не определим при покупке. На образцах профилей в разрезе мы можем видеть армирование, по факту его может не быть или оно может быть не такое, как на образце. Наличие армирования проверить просто – с помощью магнита. Если в профиле есть металл, магнит будет прилипать к нему. Так же вам могут пообещать армирование квадратной замкнутой трубой, по факту труба будет не замкнутой, а буквой П. Это проверить можно только, если просверлить профиль насквозь для монтажа на шурупы. Если сверло уперлось в металл 2 раза, значит у вас труба замкнутая, квадратного сечения. Если один раз, значит профиль буквой П.
Следующий вариант обмана – это при заказе двухкамерного стеклопакета, вам не поставят среднее стекло. Визуально его наличие отличить практически не возможно. Тут все просто – при помощи той же зажигалки или свечи смотрим на отражение в стеклопакете. Если отражения два, значит ваш стеклопакет однокамерный, если отражения три, значит и стекла три и стеклопакет двухкамерный.
Как же заказать окна? Первое, с чем надо определиться – это с количеством камер в стеклопакете, его энергоэффективностью, размерами окон, толщине профиля и фурнитурой. Есть еще опция заполнения стеклопакета аргоном, но много слышал мнений, что это маркетинг и даже если есть какая-то энергоэффективность, то через несколько лет эти свойства теряются, поэтому эту опцию для себя не рассматривали. Но, опять же, никого от этого не отговариваю. В нашем случае профиль выбрали Брусбокс аэро 70мм., двухкамерный энергоэффективный стеклопакет, фурнитура макко. После этого можно обзвонить все фирмы и узнать цены. Средняя цена у нас в городе за 4 больших окна, 3 маленьких и дверь была 1250 уе. У нас нашлись замечательные знакомые по итогу, кто сделал по закупке и отдали мы всего 750 уе. В конце ролика смету озвучу и в долларах и в российских рублях.
А теперь о грустном. Есть у нас один великолепный установщик окон, у которого сперва хотели заказывать окна и установку. Он приехал на замер, все замерял, но цена оказалась не сильно приятной, поэтому у него не заказали. Но по его замерам заказали окна у других знакомых. И в итоге зазоры между рамой и проемом оказались маленькие! Называется хочешь сделать хорошо, сделай это сам. На тот момент я еще не знал всех этих нюансов и доверился специалисту. По факту зазор должен быть 25-30 мм, у нас он оказался всего 10-20мм. Это совсем не хорошо. Есть мнение, что замерщики специально оставляют меньше зазоры, чтобы больше заработать на площади окна. И чем меньше зазор, тем меньше они потратят пены. Вроде мелочь, а на объеме это выливается в хорошую сумму. Первый момент – это терморазрыв окна и проема. Он должен быть запенен и профиль не так будет промерзать. Второй момент – это расширение профиля окна в зависимости от температуры. А у темного профиля, как у нас, он еще больше, чем у белого. Из-за недостаточного зазора профиль или стеклопакет может лопнуть. Пришлось углубляться в изучение этих расширений для профиля ПВХ. В итоге мы попадаем в границы расширения даже темного профиля, но с совсем небольшим запасом. Так расстроился от такого замера, что даже не стал снимать сам процесс установки окон, но ничего, расскажу без видео как устанавливали дальше. Сложного там вообще ничего нет, как выяснилось.
За установку просили 200 долларов или около 15000 на российские. Не кисло так, за день работы. Решили ставить сами и не пожалели. Вообще все элементарно просто. Кроме этого решили, что нам надо цвет профиля графитовый. Варианты – или ламинация или покраска. За ламинацию попросили какие-то вообще заоблачные цифры, за покраску около 250 долларов или около 19 000 российских рублей. Не долго думая, решили, что покрасим сами. Обратились к специалистам по лакокрасочным, такие друзья тоже у нас есть. Очень порекомендовали эмаль фирмы Энамеру Энамаль ПВХ. Состоит она из эмали, отвердителя и разбавителя. Заколеровали в нужный нам цвет, на все профили в два слоя ушло около двух литров эмали.
Ну а теперь про покраску. Сами забрали окна с производства, привезли в дом. Первое, что надо сделать, это достать стеклопакеты из профилей. Для этого дела купили две присоски для стекол, они не дорогие, но очень облегчают эту задачу. С производства штапики в окнах вставлены не до конца и их достаточно просто достать. Для этого использовали резиновую киянку и широкую отвертку. После извлечения всех штапиков, достаем стеклопакет и убираем подальше, он нам понадобится только после того, как установим рамы в проем. Маркером помечаем наружную сторону стеклопакета, чтобы потом его так же вставить. Варианта крепления окон существует два – на монтажные пластины или на шурупы по бетону. Мы выбрали второй вариант, потому как вес окон достаточно большой и крепление на шурупы в этом случае более предпочтительно. После того, как достали все стеклопакеты из рам нужно просверлить отверстия для их крепления. Тут все просто – от каждого угла отступаем по 15 см и всерлим отверстие, между отверстиями расстояние не должно превышать 60 см. После того, как просверлили все отверстия, рамы подготавливаем к покраске. Снимаем защитную пленку с рам, далее их нужно обезжирить. Обезжириватель шел в комплекте с краской, специально под нее. Кроме обезжиривания он увеличивает адгезию. Уплотнительные резинки решили не снимать, красить с ними. Обезжирить следует очень тщательно, потому как уплотнители в масле и от него надо полностью избавиться. После этого замешиваем краску. Отвердитель в количестве 10% от объема краски, разбавитель в количестве 20%. Тщательно перемешиваем и заливаем в краскопульт. Проще всего доли ингредиентов отмерять при помощи медицинских шприцов. Прокрашиваем в два слоя все рамы. Между первым и вторым слоем выдерживаем паузу около 10 минут. Все штапики, накладки и ручки зафиксировали на двухсторонний скотч и так же прокрасили. Дали сутки этому делу высохнуть. Не красили только ручку входной двери, потому как она часто используется и рано или поздно краска облезет. Даже заводская краска или ламинация со временем облазит в местах частого механического воздействия. Наблюдаю постоянно эту картину на дверях торговых центров. Да и белая ручка двери смотрится достаточно гармонично.
Далее рамы надо подготовить к установке. Перед установкой надо проеклеить пароизоляционную ленту по периметру рам. Она нужна для того, чтобы получить замкнутый контур пароизоляции внутри помещения после монтажа пароизоцяции на стены. Пароизоляция имеет две полосы липкой ленты. Первую полосу отклеиваем и крепим ленту по периметру рамы, вторая полоса понадобится для крепления к пароизоляции на стенах. На углах рам делаем запас ленты для того, чтобы угол можно было хорошо проеклеить к пароизоляции на стене. Для монтажа окон потребуются монтажные клинья. Их подкладываем под окно и с помощью уровня выставляем в горизонт. Закручиваем два нижних боковых шурупа, после этого окно выставлено в горизонт. Далее с помощью уровня выставляем окно в вертикальной плоскости и докручиваем остальные шурупы. После этого перепроверяем все плоскости уровнем. На большой высоте окна дожатием или ослаблением шурупов на боковой поверхности рамы добиваемся выравнивания в плоскость. После этого вставляем стеклопакет, резиновой киянкой забиваем штапики на свое место. Пропениваем зазор между окном и проемом. Регулируем окно, чтобы все хорошо закрывалось. Все, окно готово. Все ну очень просто даже для человека, который это делает первый раз. За что дерут такие деньги за установку мне не понятно.
На этом этапе по материалам покупали: Стоимость окон и двери нам вышла порядка 750 долларов, но в смету вобью среднюю цену по городу, чтобы потом не было хейта по поводу, что не у всех была такая возможность….Средняя цена по городу была 1250 уе. Покупали пароизоляционную пленку по периметру всех окон, монтажные клинья, шурупы для монтажа окон, краску для профиля, монтажную пену и пистолет для нее, две присоски для стеклопакетов. Итого потрачено: 1375 долларов или 103125рр (считаю по курсу 75, итоговая сумма в рр будет отличаться от заявленной из-за перекурсицы, но что ж делать) Итого на этом этапе потрачено 308265 рр или 4531 доллар. По времени покраска и монтаж всех окон и двери заняли около 2 полных дней при работе в 4 руки.
Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…
