Древние города Питильяно, Сована и Сорано составляют триаду, объединённую их общей связью с этрусской цивилизацией и тем, что возведены они из туфа – породы, образованной вулканическим пеплом.
Такие характеристики звучат интригующе. Это всё равно что сказать о ком-то «у него/неё отец из Эфиопии, а мать из Исландии». Воображение рисует один образ за другим, и вы не на шутку заинтригованы: что же это такое может быть?
Мы только что покинули Питильяно, и я была под большим впечатлением от его аскетичной красоты и мистического очарования.
Но в Питильяно по крайней мере 4000 жителей, и даже при этом вечером город почти безлюден. А в Соване чуть более 120 человек по данным 2011 года! То есть всё население города – это пятиэтажка в несколько подъездов.
Неподалёку от Сованы находится некрополь этрусков. Звучит жутковато. Что ж, надо ехать смотреть на карманный город и на место, где находили последнее пристанище представители давно исчезнувшей цивилизации.
Сована (Sovana) начинается с развалин замка Альдобрандески и автостоянки. Два столь непохожих друг на друга представителя разных эпох окружены зелёными кустарниками, лавочками с сувенирами, а вниз, к городу ведёт небольшой спуск.
Главная площадь Сованы Piazza del Pretorio крохотная, как квартира-студия.
Для студии в порядке вещей, когда в тесном пространстве соседствуют диван, сбоку от которого ютится холодильник, тут же вам в нос стиральная машина смотрит, за правым ухом душ, за левым – входная дверь. Так и здесь: справа палаццо Преторио, слева церковь Санта-Мария-Маджоре, перед глазами пара улиц и… всё. Город закончился.
Если бы это была какая-нибудь трогательная российская деревушка на двадцать дворов, даже основанная в XVIII веке, то старики помнили бы каждую малозначительную деталь: вот у Савелия в 1930 году неурожай случился, а после войны ребятишки в школу за 10 километров ходили, а сорок лет назад Мавра ох, красивая баба была!
Вряд ли они рассказали бы, что деревушкой правил Пётр I, а Григорий Орлов имел здесь свою резиденцию.
С Сованой дело обстоит иначе. Городок имеет богатейшую историю, которой хватило бы на пару европейских столиц.
Этрусский по происхождению, город стал муниципалитетом при римлянах, а с V века – епископатом. Затем Сована была завоёвана лангобардами в VI–VII веке и стала их административным центром. Наконец, уже известный вам по моему рассказу о Питильяно знатный род Альдобрандески сделал Совану центром графства.
Впоследствии, как вы знаете, Анастасия де Монфор из рода Альдобрандески вышла замуж за Романо Орсини, графа Нолы, и принесла ему в приданое графство Сована и город-государство Питильяно, куда и была перенесена столица графства.
Случилось это в XIII веке. А дальше стараниями Козимо I Медичи в XVI Сована вошла в состав Великого герцогства Тосканского.
Палаццо Преторио (Palazzo Pretorio) был возведён в XIII веке. Дворец невелик и ничем особенным не выделяется, разве что гербами, украшающими его фасад. Палаццо Преторио сильно пострадал в период завоевания Сованы Сиеной и был восстановлен в XV веке.
Слева от площади, в церкви Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore) XIII-го века, располагается музей этрусков. Я по музеям не ходок, мне всегда интереснее провести время в прогулках по улицам, поэтому я просто сфотографировала серо-розового кота под настурциями возле входа в музей.
Сованцы зачем-то кота покрасили. Возмутительно!
Сована – город котов и цветов.
И тех, и других тут предостаточно.
На каждом шагу либо кот, либо горшки с яркими цветами.
Коты всех расцветок и модификаций, тут вам и чёрные, и триколор, и серые, и какие хотите. Шныряют под ногами, сидят на окнах, на оградах – в общем, чувствуют себя как дома.
Цветы наполняют город солнечными яркими красками.
Ведь Сована – туфовая, серо-бурая.
Но жители позаботились о том, чтобы цветы украшали садики возле домов, улицы, входы в дома, кафе и магазины.
Каких цветов тут только нет! Настурции, герберы, анютины глазки, петунии, маргаритки. Отрада для глаз.
И, конечно, цветущая нежно-лиловая глициния свешивается из арок и окон.
Тихая улица привела нас к древнейшему собору Святого Петра.
Сованский собор (Duomo di Sovana или Concattedrale di San Pietro) был основан в VIII-IX веках и реконструирован в романском стиле в XIII веке. Это римско-католическая церковь, одна из церквей епархии Питильяно-Сована-Орбетелло.
От лаконичных и строгих линий храма веет глубоким средневековьем
У меня даже фото получились размытые и с серой пеленой, как будто некие сущности летают перед стенами собора. На самом деле просто дождь моросил, но кадры от этого стали ещё более атмосферными.
Перед церковью за оградой спрятался сад-лабиринт, но погулять по нему мы, к сожалению, не смогли: на воротах ограды висел замок.
Сована является родиной Гильдебранда Сованского (Ildebrando или Aldobrandeschi, или Dhiltprandus), известного под именем папы Григория VII.
Григорий VII утвердил в католической церкви целибат – обет безбрачия для духовенства, а также стал автором ряда церковных реформ, в частности, избрания пап коллегией кардиналов (конклавом).
Понтифик умер, будучи гонимым, в 1085 году и похоронен в кафедральном соборе Салерно. Под гробницей выгравированы его последние слова: «Я любил правду и ненавидел несправедливость, и оттого умираю в изгнании».
Из Сованы наш путь лежал в «город мёртвых» – к некрополю этрусков, находящемуся поблизости. Представители древней цивилизации населяли северо-запад Апеннинского полуострова (древнюю Этрурию, ныне Тоскану) в I тысячелетии до нашей эры.
Эта цивилизация, канувшая в лету, оставила свидетельства развитого инженерного и архитектурного искусства, изумительные ювелирные украшения и предметы роскоши, прекрасные фрески и роспись ваз, традиции погребальной культуры.
Бои гладиаторов и гонки на колесницах, известные как римские обычаи, также имеют этрусское происхождение.
Этруски верили в жизнь после смерти и считали, что именно там начинается всё самое интересное, поэтому места захоронений выглядели помпезно: зачастую гробницы имели вид храмов, украшенных скульптурными терракотовыми изваяниями.
Когда мы вошли на территорию археологического парка, моросил нудный дождик, небо было серым, и на этом фоне склепы, вырубленные в скале, чёрные провалы погребальных пещер, останки колонн и поверженные статуи выглядели ещё более мрачно.
Центральным сооружением некрополя является гробница Гильдебранда (Ildebranda Tomb), относящаяся к III веку до н.э. Похоронен там был, разумеется, не Гильдебранд Сованский, но названа гробница в честь него.
Это монументальное сооружение в виде храма имело шесть фронтальных колонн и по три боковых, но до наших дней сохранилась всего одна. Двенадцать колонн, вероятно, символизировали додекаполис – союз двенадцати этрусских городов.
Послушайте, как звучит эхо вечности: Вейя, Кортона, Ареццо, Черветере, Тарквиния, Вульчи, Кьюзи, Орвието, Перуджи, Популония, Ветулония и Розелла. Магия, неправда ли?
На высокий подиум ведут две лестницы, они хорошо видны на фото.
Я пыталась представить, как выглядела эта усыпальница когда-то. Наверное, внутри находился саркофаг с терракотовой фигурой, изображающей усопшего.
Может быть, на стенах гробницы много веков назад были изумительные, яркие этрусские фрески…
Неподалёку от гробницы Гильдебранда расположена могила Крылатых Демонов (Tomba dei Demoni Alati), где в углублении за металлическим ограждением на возвышении видна туфовая скульптура умершего, покоящегося на ложе.
Справа и слева от неё когда-то стояли две фигуры, из которых сохранилась лишь одна – статуя богини Вант (Ванф), обитавшей в мире мёртвых.
Одним своим взглядом она посылала людям смерть, а затем сопровождала души умерших в загробный мир, открывая его врата.
В руке Вант держала факел, освещавший путь в преисподнюю, другими атрибутами богини были свиток, ключ и меч. Вант судила ушедших в мир иной по их делам на земле.
Перед статуей неумолимой властительницы Царства Мёртвых припал на передние лапы мощный зверь, по-видимому, лев.
По пути к гробнице Крылатых демонов можно увидеть другие скульптуры, найденные в процессе раскопок. Разобрать, что они изображали когда-то, довольно трудно: мягкая и пористая вулканическая порода разрушилась и осыпалась от времени.
Но одна из скульптур, изображающая крылатое чудовище со змеиным хвостом, довольно хорошо сохранилась.
Метрах в трёхстах от гробницы Гильдебранда находится гробница Пола (Tomba Pola) – ещё одна когда-то помпезная храмовая усыпальница с колоннами.
Ныне от всего великолепия осталась лишь одна колонна, которую скрепили металлическими обручами – видимо, процесс разрушения продолжается.
Но стенд рядом с усыпальницей демонстрирует, каким величественным было это сооружение когда-то.
Узкая штольня поблизости укреплена металлическими распорками. Неумолимое время разрушает следы древней истории: выветривается и рассыпается туф, оползает почва, превращаются в прах колонны и своды.
Я заглянула в один из склепов, освещённый в глубине фонарём. На полу стояла вода, в полумраке были видны каменные скамьи, на которых покоились когда-то тела усопших, и ниши.
Жутковато. Действительно напоминает портал в преисподнюю.
Археологический парк довольно обширный, и в его окрестностях множество этрусских усыпальниц – обнажившихся ниш или глубоких тёмных ям, уходящих в толщу скалы.
Находясь здесь, сложно оставаться в нейтральном или безмятежном настроении.
Древний город мёртвых как будто смотрит из глубины веков глазами своих склепов, заставляя задуматься о судьбе уникальной цивилизации, ушедшей в небытие.
Ещё по теме:
📌"Нетуристическая Италия. Земля этрусков: СОРАНО"
📌"Италия морская. Остров Эльба. МАРЧАНА и МАРЧАНА МАРИНА: две грации"
Ранее:
📌"Нетуристическая Италия. Земля этрусков: ПИТИЛЬЯНО"
📌"ДВЕРИ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ: вход и выход как вид искусства"
Далее:
🏡"Бавария. РЕГЕНСБУРГ: город на Дунае и его жители"
✅©ГалопомПоЕвропам
До встречи!