Самый распространенный итальянский красный сорт винограда, национальная гордость, один из виновников «тосканского вкуса». Давайте проверим себя, за что же мы его так любим.
Сорт санджовезе считается эталоном высокого итальянского виноделия (наряду с неббиоло и альянико), он фигурирует в 12 DOCG и 102 DOC, а также 99 IGT. Его 123 клона внесены в Национальный регистр сортов винограда как результат интенсивной селекции. Два основных биотипа выделены, исходя из размера ягод: санджовезе «гроссо» и «пикколо». У него только синонимов наберется более 20: санджовето (по-тоскански), брунелло, мореллино, пруньоло, ньелуччо (Корсика), лахдари (Алжир).
Убедительные успехи Тосканы вызвали всплеск интереса к сорту и его принялись высаживать от Чили до Крыма, от Румынии до Австралии. Пока всего 110 тысяч га, из них 100 тысяч га (90%) – в Италии.
Родословная
Главный сорт Италии получил свое название при римлянах, Sanguis Jovis – Кровь Юпитера. Юпитер – верховный бог римского пантеона, все по рангу. Его культивируют практически по всей Италии, от Сицилии до Альп и делают в огромном количестве красные вина на каждый день, а также розовые и сладкие (пассито и вин санто). Но там, где сходятся воедино талант винодела, правильный климат, почва, возраст виноградника, его экспозиция, соответствующий клон, рождаются великие вина.
Несколько регионов претендуют на звание родины санджовезе. Например, в Романье утверждают, что это их кровиночка, появившаяся на свет в Сантарканджело-ди-Романья, и нынешний санджовезе ди романья – его прямой потомок. На это в Тоскане гордо демонстрируют сорт чильеджоло, который явно один из родителей звезды, и тому есть научные подтверждения.
Исследования профессора Аттилио Щенца показали еще и калабрийский след: в появлении на свет санджовезе виновен не только чильеджоло, но и исчезнувший калабрезе монтенуово, пара сошлась на Флегрейских вулканических полях под Неаполем. Кстати, ДНК-анализы обнаружили и родственников: фраппато, гальоппо, нерелло маскалезе.
Воспитание
Санджовезе оказался довольно капризным ребенком. Он предпочитает медленное созревание в течение долгого вегетационного периода, много солнечных часов, сухощавую погоду. Лучше всего он чувствует себя на холмах (250–350 метров над уровнем моря). Более всего санджовезе предпочитает почвы галестра, состоящие из глинистого скального сланца и песка, легкие и хорошо дренированные, помогающие получить более ароматные и деликатные вина.
Но в жаркие годы он комфортней чувствует себя на лучше удерживающей влагу и более плотной альберезе (лат. albus – белый), светлой известково-глинистой почве, каменистой и бедной, с высоким содержанием карбоната кальция. Третий любимый тип почвы называют мачиньо, это темные, иногда красноватые почвы, состоящие из плотного песчанника. Еще санджовезе плодовит, поэтому требуется жесткий контроль урожайности. Климатические катаклизмы ему во вред, на жаре он теряет свое благородство, а тонкую шкурку не щадят нашествия грибков.
Зато сорт хорошо набирает кислотность, которая придает ему структуру и долголетие. А если солнца достаточно, он накопит элегантную фруктовость, украшенную местными травами (шалфей, тимьян, маквис на Корсике). Именно эти два качества делают его самым гастрономичным сортом. В его аромате узнаваемы тона вишни, черешни, ежевики, помидорного листа, сливы на фоне пикантных и травянистых приправ.
А если вспомнить о благодарной способности санджовезе к длительной выдержке, то сорт несомненно относится к великим. Созревание в дубе шлифует неровности характера и раскрывает в нем тона кожи, табака, глины, шоколада, дымчатости, пряных трав, у брунелло – своеобразную смолистость.
Санджовезе под аккомпанемент
Вино, которое в состоянии без капризов сопроводить обширную трапезу, от уличной пиццы и лампредотто до самой высокой кухни – выберите санджовезе и не ошибетесь. Секрет его в хорошей кислотности, среднетельности и пикантных деталях характера. Хотите почувствовать больше фруктовости в вине, особенно при выдержке в стали – используйте томаты и травы. К вину после выдержки в бочке 12-18 месяцев с удовольствием присоединятся триппы, лазаньи, пасты с рагу из кролика с белыми грибами, болоньезе, арабьята, ягненок на гриле с травами, запеченная и обжаренная свинина с пюре из белой фасоли.
А если у вас выдержанное в дубе солидное санджовезе – в самый раз под фьорентину, рагу из кабана, оленину под ягодным соусом или вяленые острые колбасы и твердый сыр. Вегетарианцы тоже в восторге от санджовезе, не забывая добавлять побольше оливкового или сливочного масла в еду, чтобы сладить с танинами.
Выйдя из народа
Рабочей лошадкой Италии санджовезе был долгое время – эксплуатировали его самые плодовитые клоны из Романьи, штампуя простые и грубые вина. Его сглаживали белыми, облагораживали другими красными, смягчали танины в готовом вине подвяленным виноградом, провоцируя повторное брожение и получая полусладкое поигрывающее «говерно».
На его счастье в Тоскане нашлись личности, увидевшие в нем потенциал для качественных, современных и даже великих вин. Запомните эти фамилии: Джакомо Такис (Tenuta San Guido), Джулио Гамбелли (Fattoria Peyrolo), Энцо Морганти (San Felice), Франко Бернабей (Fattoria di Felsina), Маурицио Кастелли (Col d’Orcia), это они подарили санджовезе новую жизнь.
Кьянти – это санджовезе?
На территории Тосканы более 50 разрешенных сортов, но санджовезе всегда на особом положении, занимая 75% красных виноградников. Первое его упоминание – в 1590 году в книге известного флорентийского агронома Содерини: «Санджогето, кислый чтобы есть, но сочный для вина». Формально его значение подтверждается с XIV века, когда Флорентийская Республика учредила Лигу Кьянти, регулировавшую сельское хозяйство в регионе. Так сорт оказался навечно спаянным с этим вином. Великий герцог тосканский Козимо III Медичи в 1716 году указом определил четыре лучших зоны для производства вина – это были Кьянти, Карминьяно, Помино и Верхнее Вальдарно. И везде фигурировал санджовезе.
Будущий премьер-министр Италии барон Беттино Риказоли в 1830-40-х годах в своем поместье в Гайоле вывел «формулу кьянти» (санджовезе 50–70% + не более 30% белые сорта + не более 15% канайоло, колорино, мальвазия нера), благодаря которой производство встрепенулось и вино через какие-то 60 лет стало хитом и в Центральной Италии, и на экспортных рынках.
А дальше наступило падение качества и репутации, злую шутку сыграла бесконтрольность производства и феодальные пережитки – и кьянти во фьясках стало символизировать кислотный шмурдяк. Яма позора простиралась до 1970-х, когда начала восход звезда супертосканских вин, и лучшие хозяйства взялись рулить против течения и бороться за качество. Vigorello San Felice, первая супертоскана (вместе с Sassicaia), была 100% санджовезе.
Кстати, кьянти классико стало самостоятельным вином только в 1996 году (субзона кьянти до этого), а с 2006 года получило право выставить из ассамбляжа обязательный белый. Сегодня кьянти классико должно содержать 80-100% санджовезе.
Устав Chianti DOCG (6 субзон) требует санджовезе 70-100%, устав Chianti Colli Senesi DOCG (7-я субзона) жестче: санджовезе 75-100%.
Вино нобиле – минимум 70% санджовезе (пруньоло джентиле). Брунелло – всегда 100% санджовезе (санджовезе гроссо).
Впрочем, не стоит отворачиваться от других, неклассических «тоскани»: мореллино ди скансано – минимум 85% санджовезе, монтекукко россо – минимум 60%, карминьяно – минимум 50%.
Сюжеты санджовезе
В качестве партнера по ассамбляжу санджовезе оказался на редкость дружелюбным, он отлично соединяется как с местными сортами, так и международными. Но самые смелые и умелые виноделы выпускают в люди национальную гордость в стопроцентной ипостаси. И это особое удовольствие, наблюдать за изменениями стилистики вин из санджовезе за последние 25 лет.
Санджовезе вообще способен удивить: он спокойно конкурирует с международными, как кабсов или сира, чего нельзя было сказать еще 20-30 лет назад. Вне зоны производства брунелло санджовезе in purezza – не более чем 50-летняя идея, поэтому дискуссии о его «типичной стилистике» все еще продолжаются.
Сейчас производителей 100%-ников грубо можно разделить на две группы. Одни ориентируется на международный вкус, предлагая пышное вино, сходное по мясистой стилистике с супертосканами из кабсова, мерло и т.д, оттюнингованными под блокбастеры с помощью высоких современных технологий.
Другие позволяют санджовезе быть самим собой, это убежденные терруаристы – идеалисты, они стремятся к тому, чтобы «тосканцы» по характеру отличались от бордо или культовых калифорнийских. Они тяготеют скорее к пьемонтскому неббиоло или бургундскому пино нуару с их проникновенной тонкостью, минеральностью, дополняющей чистую фруктовость, со сдержанной внутренней энергетикой. И такие вина даже в цвете более прозрачны, чем их «международные» антиподы.
За что мы любим санджовезе?
- За «итальянскость»;
- За сочность, яркую фруктовость вишни, черешни, и аккуратный намек на породистую ферму;
- За хорошую структуру, интенсивность и тельность;
- За типичную сортовую экспрессию, в каком бы регионе санджовезе ни был произведен;
- За то, что можно разорваться между обаятельной рустичностью и решительной жесткостью – и элегантностью с характером;
- За потенциал для долгого развития, о котором свидетельствуют высокие кислотность и танинность;
- За потрясающую гастрономичность;
Чем отличаются классические санджовезе?
В винах кьянти классико и кьянти руффина звучат мягкие ароматы фиалок, чайной заварки, горчинка оливкового масла, зелень томатов. Во вкусе вино будет сухим и кислотным, с оттенком черной вишни. Ощутимы животные тона.
Вино нобиле – полнотелые, с устойчивыми танинами, живой кислотностью, мясистыми земляничными и вишневыми ароматами.
Брунелло – самое долгоиграющее из вин санджовезе. Оно расцветает ближе к 10-му году жизни и обнаруживает такое богатство спелых фруктов, специй, земли и дыма, такую прочную структуру, шелковистость и баланс, что законно входит в итальянскую «пятерку» великих вин.
Почувствовать санджовезе
Riecine Chianti Classico 2016 DOCG (Гайоле-ин-Кьянти)
Винодельня-специалист по санджовезе с момента приобретения в 1971 году 1,5 га, первый кьянти классико выпущен в 1973 году. Сегодня это вино представляет 100% санджовезе.
Яркое, насыщенное обаятельное вино с тональностью лесных ягод, вишни, специй, намек на обожженный дуб. Сочное и среднетелое с прекрасно сбалансированной кислотностью, мягкими танинами и продолжительным фруктово-ягодным послевкусием.
Isole e Olena Cepparello 2016 Toscana IGT (Кастеллина-ин-Кьянти)
Один из ведущих экспертов по санджовезе Паоло де Марки сделал свое первое 100% санджовезе в 1980 году и деклассировал его до IGT – дищиплинаре по кьянти классико в то время моносепаж не допускали. Так родился один из памятников санджовезе при жизни, в котором мы ищем не силу, но элегантность и утонченность.
Удивляет слоями тонов сочных фруктов, солоноватых пряностей, кожи и минеральностью, нотой сухой земли. Отблагодарит за возможность пожить в бутылке хотя бы 10 лет.
Fattoria di Felsina Fontalloro 2016 Toscana IGT (Кастельнуова Берарденга)
Еще один специалист по санджовезе, Джузеппе Маццоколин, с 1983 года предлагает насладиться этим полнотелым, насыщенным вином, с бархатистыми танинами и нотами табака в окончании. Элегантно и надежно.
Montevertine Le Pergole Torte 2016 Toscana IGT (Радда-ин-Кьянти)
Тот случай, когда любитель, проникшись виноделием, привлек гениального энолога и получил икону итальянского виноделия. Да, Серджо Манетти променял металлургию на виноградники и вместе с Джулио Гамбелли создал нечто особенное: завораживающее и глубокое вино из 100% санджовезе (впервые в Радде, кстати), с благородным, изысканным ароматом, раскрывающим играющую гамму оттенков черной вишни, сливы, лакрицы, специй, табака, и лепестков красной розы.
Структура, плотность, шелк танинов, восхитительная кислотность и нескончаемое послевкусие – оно стоит того, чтобы попробовать хотя бы раз и влюбиться в санджовезе.
Soldera 100% Sangiovese 2012 Case Basse di Gianfranco Soldera Toscana IGT (Монтальчино)
Еще одна история, как пришедший в виноделие из страхования любитель сделал имя санджовезе, брунелло и себе: Джанфранко Сольдера приобрел Case Basse в 1972 году, через 4 года нанял эксперта по санджовезе Джулио Гамбелли и проработал с ним до 2012 года.
За это время он зарекомендовал себя бескомпромиссным борцом за чистоту брунелло, пережил брунеллогейт (скандал о «чистоте брунелло» от примеси других сортов), после которого многим винодельням пришлось деклассировать урожай. и акт вандализма, уничтоживший несколько урожаев на винодельне, и возродился с чистопородным санджовезе: мощным, комплексным, многосложным в нюансах и многогранным в ощущениях.
Fattoria Petrolo Boggina С 2015 Val d’Arno di Sopra DOC (Вальдарно ди Сопра)
Современный и художественный взгляд на главный тосканский сорт от Луки Санджуста, который с 2006 года удивляет элегантными и многосложными винами. Если вам по душе полнотелое, сочное вино с бархатными танинами, живой текстурой и взрывным букетом ягодных оттенков, Boggina С с холма «Боджина» – для вас.
Castello di Ama Purple Rose 2017, Toscana IGT (Гайоле-ин-Кьянти)
Марко Палланти и Лоренца Себасти, стоявшие у истоков ренессанса санджовезе, представили первый релиз своего обновленного розе (ансамбль мерло и санджовезе методом сенье) с частичной выдержкой в дубе второго пассажа.
Удивительная свежесть, баланс, яркая фруктовость и сочное ягодное послевкусие. Особенно хорошо с тартарами (из тунца, говядины или семги), курочкой в пряных травах, телятиной.
Lungarotti Rubesco 2016 Torgiano DOC (Умбрия)
Это флагманское вино, ассамбляж колорино и санджовезе, создано в 1960-х знаменитым подвижником итальянского виноделия на мировой арене Джорджо Лунгаротти. В отличие от тосканцев это мягкое и округлое санджовезе, гибкое и гармоничное, бархатное и породистое.