В данной статье я более подробно остановлюсь на процессе изготовления моих ножей-брелоков.
И так, начнем с выбора материала. Так как тратиться особо на это хобби, и особенно по началу не хочется, я делал из того, что находил в гараже. Под руку попадались болт, ржавый лист 2-мм стали и старый диск от циркулярной пилы. В планах прикупить нержавейку, дальше конечно в ход пойдут и более интересные сплавы. Но до них еще нужно дорасти.
И так, например мы взяли обычную сталь. Конечно для ножа она не пойдет, характеристики вообще не позволяют сделать полноценный нож, так как по сути это пластилин. Но для моих нужд, для брелка? вполне сойдет. Тем более какую-никакую закалку лезвия, я делать приноровился, об этом тоже расскажу. После первых нескольких ножиков я понял что оптимальная длинна 10-12 см. Длиннее уже не брелок, короче - нет смысла, слишком мал, не воспользоваться функционалом.
Какой еще функционал? - спросите вы. Я тоже думал по началу что это безделушка, но один ножик таскал с собой всегда, чтоб показать знакомым. Я откручивал им шурупы, вскрываю постоянно посылки. В последних ножах, а точнее топориках на обухе я вытачивал открывашку, так что она тоже пригодилась несколько раз. Каждый раз когда нужно что-то отрезать, что-то потыкать, что-то отковырнуть, он меня выручал, и я к нему очень привык. Конечно можно и мультитул с собой везде тягать, вам никто не запрещает, но у кого еще есть такой мини ножик? От заказов знакомых по началу не было отбоя, хотели все. И даже меня попросили сделать просто открывашку без ножа, но именно чтоб я ее сделал.
Далее по материалам. В одном интернет магазине занимающемся в основном различными породами дерева, на аукционе я выиграл хорошую такую коробочку деревяшек различных пород. Бук, падук, венге, амарант, дуб, термо ясень, карельская береза, граб - вот из этих пород сейчас я делаю рукоятки для ножей. Так как форматы деревяшек в основном сделаны под рукоятку нормальных размеров ножа, то мне их хватит на очень и очень много брелоков. Я просто распиливаю их на распиловочном столе на ламели по 5 мм и вперед.
Далее штыри. Как-то с отцом делали мелкие работы по дому, и работали заклепочником, мелкими заклепками. При заклепывании ножка отрывается и идет в мусор. Но не тут то было, в мусор у нас ничего не идет, и да, я тот еще Плюшкин. Борюсь с этим, но иногда это выручает. Так же есть в ассортименте тонкая латунная трубка, получаются такие красивые сквозные штыри, правда они быстро забиваются грязью, но их можно эпоксидкой залить. И так же для отверстия под веревочку или кольцо для крепления есть трубка больше диаметром, либо можно вообще без вставки, это уже зависит от общей цветовой схемы и задумки.
И так, первое что я делаю, это продумываю форму. Либо беру готовую понравившуюся схему в интернетах. Переношу на заготовку грубо маркером, и вырезаю болгаркой. Тут все просто. Главное конечно не перегреть металл, если это хороший сплав, иначе свойства можно потерять. Так же и при дальнейшей обработке. Поэтому всегда под рукой стакан с водой, чтоб быстро окунуть и остудить клинок.
И так, грубую форму вырезали, едем дальше. Подгоняем до конечной формы. Я не любитель часами елозить напильником, поэтому беру в руки бормашину, так же борфрезы по металлу, и вперед с песней.
Тут главное защитить глаза, и открытые участки тела, работать так чтоб стружка не летела в сторону пилящего. Потому что от этих борфрез очень маленькие опилки, которые впиваются как занозы, только из за размера трудно достать. И болючие. Я работаю в очках, в латексных перчатках, тканевые не защищают от опилок, да и с бормашиной лучше в перчатках тканевых не работать, намотать может вместе с пальцем, у моей крутящий момент будь здоров. И так, по форме готово.
Далее, рисуем точки, где отверстия у нас будут, и сверлим. Нуу, тут все просто.
Идем дальше. и вот тут придется поелозить все таки напильником. Спуск и заточка.
Сделал себе приспособу, чтоб под определенным углом делать спуски, и затачивать лезвие. Но опять же, это брелок, и прецизионной точности не требуется, поэтому все примерно.
Опять же, чтоб долго не елозить напильником, грубо снимаю основное на ручной шлиф машине, зерном от 40 до 100, что под руку попадется, не забывая периодически охлаждать клинок.
Далее вставляем нож в нашу приспособу и допиливаем спуск до желаемого результата. После этой процедуры можно предварительно заточить.
И вот тут если я работаю с обычной сталью, ее не плохо бы закалить, хотя бы кромку лезвия, об этом я тоже позаботился, и сварганил небольшой горн газовый. Ну как небольшой, скорее вообще малюсенький. Взял 2 банки консервные, одну большего размера, вставил их друг в друга, и залил промежуток гипсом, после высыхания проделал отверстие размером с выхлоп газовой горелки. Бормашиной расширил отверстия воздуховода горелки, ибо в горне воздух сгорает очень быстро, а без него горелка потухнет сразу. И вперед. Но это не самый эконом вариант. баллон типа туристических, в любом хозмаге продается.
Разогреваем до красна, окунаем в масло, и все готово, напильником уже не пилится, а значит все прошло хорошо. По идее ее нужно внутренние напряжения в металле снять, поэтому пока домашние на работе, используем духовку, греем до 200 С и даем остыть без принудительного охлаждения.
Тааак, что у нас там дальше?
Тут все зависит от того, какой клинок мы будем делать. Ну то есть либо оставляем черным, либо будем шлифовать и полировать. Если шлифовать, то нужно делать до рукоятки, иначе нормально зашлифовать не получится в углу, где рукоять заканчивается. В противном случае, переходим к деревяшкам.
Ага, рукоятка. Ламели уже напилены, берем 2 куска, можно даже склеить их временно между собой на тонкий 2-х сторонний скотч, прикладываем клинок, отмечаем отверстия, грубо обрисовываем рукоять.
Отверстия высверливаем, подготавливаем штыри, и опять же грубо обрезаем по форме заготовки под рукоятку. Берем эпоксидку, разводим, вставляем штыри, накладываем рукоятки, зажимаем струбциной и в тисочки и ждем высыхания. Эта эпоксидка схватывается через 5 минут, через час уже можно механический обрабатывать. Чем мы и займемся.
Берем в руки опять бормашину и вперед с песней ровнять форму дерева, до металла, грубо снимаем, приближая к форме. Тут все зависит от породы дерева. Чем тверже порода, тем спокойнее можно работать не боясь сколов. В крайнем случае, если скололся приличных размеров кусок, его можно подклеить на ту же эпоксидку и видно не будет после финишной обработки. От грубой обработки постепенно переходим к тонкой.
Дошлифовываем мелкой наждачкой от 400 до 800.
Далее обработка рукоятки маслом, с колером, либо бесцветным, либо воск, тут уже что душа пожелает.
В приспособу для заточки вместо напильника вставляем наждачку, и доделываем заточку, вплоть до 2000-3000 грит.
И вуаля! Брелок готов.
